Промывка масляных каналов двигателя рено меган 2

Обновлено: 12.06.2026

Во-первых, из статьи торчат ослиные уши рекламы.
Во-вторых, про литр остатка - хе-хе, Вы в это верите ? 200-300 мл - соглашусь. А если подождать часик, пока всё стечёт, и того меньше.
В третьих, что хуже, 200 мл промывки или 200 мл отработки ?
В четвёртых, количество грязи внутри двигателя может быть от 0 и до нескольких сантиметров толщины. Я своими руками ковырял на форде.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

1.Если Вы ездите постоянно на одном масле, на синтетике. Регулярно ее меняете. То промывать двигатель совсем даже необязательно. В современных синтетических маслах, достаточный пакет присадок, который позволяет не промывать двигатель при смене масла.
2. Но если, вы не знаете, на чем ездила перед этим машина, если она ездила не на синтетике, если Вы меняете одну марку масла на другую, и много еще если, то двигатель настоятельно рекомендуется промыть. И иногда промыть как следует. И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

P.S. Статью читать не стал. Если честно, то мне она неинтересна. Сколько я их уже перечитал.

Если переходить с полусинтетики на синтетику, или наоборот, то промыть непомешает! А вот если менять просто фирму изготовителя масла, и заливать, допустим, опять синтетику. То промывать не следует.

А вот если менять просто фирму изготовителя масла, и заливать, допустим, опять синтетику. То промывать не следует.

А вот это в корне неверно. При смене производителя масла, очень рекомендуется промыть как следует движок промывочным маслом. С тем, чтобы убрать остатки старого масла из движка.
Я уже писал, что бывают случаи, когда пакеты присадок в маслах разных производителей конфликтуют. так было году в 98 с маслами Эльф и Кастрол!
Чтобы исключить вероятность такого конфликта и необходимо промыть.

А если вдруг религия не разрешает использовать промывочное масло, то можно промыть двигатель 2-мя литрами самого недорогого масла того же производителя, на масло которого Вы переходите.

Если пользоваться одним маслом и вовремя его менять, то промывка не нужна. По этому поводу тут свежая статья. Рекомендую ознакомиться.

Мешайте, но промывайте. Причина одна, у полусинтетики моющие свойства обычно хуже чем у синтетики. А у минералки и еще хуже. Поэтому после работы движка на минералке, очень рекомендую его промыть пятиминутной промывкой. она растворит всякую бяку.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

Во-первых - согласен.
Во-вторых - тоже.
В-третьих - вопрос.
В-четвёртых - конечно, если движок с пробегом.

Согласен, статейка рекламная, но реакция и точки зрения форумчан всё-же интересны.

[quote]
И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

Очень не правильно. Точно. Даже преступно не правильно веретёнкой промывать. Я это проходил уже. Масла типа "веретёнка" это не жидкость для смазывания и через прилипания к поверхности металла, позволяющая работать тем, чем работает уменьшающая коэфициент трения жидкость типа машинное масло. Есть ещё масла трансформаторные и прочее. Нет ребята. При всём уважении - упаси боже веретёнкой!
Причём 5-ти минуткой тоже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ промывать моторы, имеющие гтдрокомпенсаторы. Специ говорят что они очень могут после этого полететь (или что то там в их работе нарушится).
Если уже приспичило помыть перед заменой - то используйте хорошее СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО.
Хотя правильно было замечено, при регулярном использовании полусинтетики и , тем более, синтетики - промывать не нужно. Свойства современных синтетических масел таковы, что во время своей работы в двигателе все прилипающие к металу продукты сгорания, закоксованности, отложения на всех элементах внутри двигателя прекрасно разлагаются на подвижные, смывающиеся по своей консистенции вещества. И при сливе отрботанного масла вместе с ним выливаются из двигателя.

Всем привет, решил сделать промывку димексидом по инструкции CrazyMaxx с некоторыми отступлениями.

!Попрошу заметить, мой опыт не является инструкцией к действию, за свой авто каждый отвечает САМ. Димексид ни в коем случае нельзя лить в двигатели с крашенным поддоном, крашенными внутренними деталями до их полного очищения от краски! А так же нельзя лить в ВАГи с их высокотехнологичными пластиковыми деталями, поэтому если решитесь, то читайте, курите темы про свои движки, может уже были первопроходцы, смотрите их печальный и позитивный опыт, учитесь на чужих ошибках!

Двигатель масло не жрал, просто состояние у него было слегка загаженное, увы, фоток "До" не делал, но поверье, масло машину не особо баловали, особенно на первых порах после покупки.
Поэтому пообщавшись с CrazyMaxx было решено делать промывку по его алгоритму и рекомендациями, в 3 этапа.
В Автодоке было куплено следующее:
1) 2 канистры масла Lukoil СУПЕР 15w40 5л. (Покупал 672р. брал 15w40 по советку опять же, КрэзиМакса тк димексид сильно разжижает масло) — артикул 19196
2) Масло промывочное Lukoil 4л. (Покупал 358р.) — артикул 19465
3) Фильтра масляные Purflux LS932 3шт. (Покупал 245р.) — артикул Purflux LS932
4) Фильтр масляный FILTRON OP6433 (Покупал за 165р.) — артикул FILTRON OP6433
5) Масло моторное MOTRIO 5w40 5л. (Покупал за 1324р.) — артикул RENAULT 8671094849
6) Димексид татарский 20 флакончиков 100мл. По 38р в аптеке.

Сам процесс промывки масляной системы:
1)Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики. Оключаем трубку ВКГ (Вентиляции картерных газов и выводим наружу, дабы едкие пары димексида не попадали во впуск и не нарушали сместь)

2) Добавлил в горячий двигатель 3 (Решил именно 3, ТК масло и так жидкое, не хотел еще больше разжижать его) флакона димексида в свое старое масло (прошло 3000км после замены) и долил еще 500мл остатков от замены, чтобы был перелив масла, на холостых он не вреден. Завел и оставил работать на холостых оборотах 1 час, из трубы шел белый дым, стояла ужасная вонь, при этом тщательно наблюдал за работой двигателя, за лампой давления масла, все было в норме, посторонних звуков замечено не было. Слил масло, на дне канистры был темный илистый желеобразный осадок.

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

- попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

- загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как они имеют неразборную конструкцию.

Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

- пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

- прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

- если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масла в картере масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени,за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла

вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

- пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;

- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин ’, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу;

- повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;

- после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще пять раз;

- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы следующим образом.

4. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

5. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2).

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны

0, 5 мм и длиной примерно 10 см.

1. Снимите коромысла клапанов.

2. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров неисправный гидрокомпенсатор.

3. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 2 дм 3 . Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую

- для окончательной промывки, а третью - для заправки гидрокомпенсаторов.

4. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.

5. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.

Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

6. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

7. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 5.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 6.

9. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.

Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

10. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплун- жерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

11. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 9 и 10 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.

Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

12. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидро-

компенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Видео по теме "Renault Megane 2. ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВВ МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ"

Промывка форсунок двигателя на Рено Меган2 Замена антифриза в Рено Меган 2 ф2 Замена антифриза самостоятельно в Renault Megane 2

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Операции по очистке системы вентиляции картера для наглядности показаны на снятом двигателе.

Выверните девять болтов крепления маслоотделителя к крышке головки блока цилиндров.

3. . и снимите маслоотделитель.

4. Очистите (промойте бензином или керосином) маслоотделитель от отложений из картерных газов.

5. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей маслоотделителя.

6. . и с крышки головки блока цилиндров.

7. Нанесите на привалочные поверхности крышки головки блока цилиндров и маслоотделителя специальный герметик.

Рис. 5.3. Порядок затяжки болтов крепления маслоотделителя

8. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

9. Затяните болты крепления маслоотделителя моментом 13 Н*М в последовательности, показанной на рис. 5.3.

Видео по теме "Renault Megane 2. ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ"

Сапун и система вентиляции картера Рено Трафик Клапан вентиляции картера разобранный Картерные газы двигателя Renault megane 2 k9k 722