Промывка инжектора ауди а8
Всех приветствую. Подошло время делать ТО на автомобиле.
1) Замена моторного масла.
2) Профилактическая раскоксовка двигателя (лавр ml203 и лавр комплекс(пенный) на 1 часок)
3) И в заключении промывка форсунок.
По результатам промывки форсунок, заметил пока только, что мотор стал работать заметно тише, именно щёлканье форсунок стало тише. И второй момент краткосрочные топливные коррекции, были минус 3, стали около 0-0.78.
Если захотите промыть форсунки на 3.0 tfsi и не только.
То достаточно собрать такую несложную конструкцию.
Понадобится бутылка из под колы(у нее пластик толще), два колёсных ниппеля,
шланг бензостойкий 8 или 10 мм, длиной метра 2 вполне достаточно, у меня конструкция изначально была собрана под второй авто, поэтому такая длинная магистраль. Переходная муфта прямая, чтобы подключиться к штатной топливной магистрали. Диаметр штатного топливного шланга 10 мм. Соответственно либо с 10 на 10 мм, либо с 10 на 8 мм, смотря какой шланг топливный купите. В систему добавляем фильтр как на фото, купил в ВАЗовском магазине. Все это соединяется хомутами. Для создания давления в системе, потребуется компрессор для колес или любым другим способом накачать)
И соответственно, находим предохранитель бензонасоса, в Ауди а8 д4 он в багажнике. Схем полно в интернете, информация правильная. Вытаскиваем предохранитель и запускаем машину, на приборной панели загорится индикатор EPC, машина будет работать на остатках топлива примерно минут 7-10, потом потихоньку начнутся пропуски зажигания и заглохнет. Далее снимаем хомут и соответственно топливный шланг. Он под капотом с левой стороны, идёт на клапанную крышку к ТНВД от железной трубки, на ней и хомут. Фото не сделал (
И подключаем к самодельной промывочной станции. Накачиваем обычным колёсным компрессором 3 атм, машина завелась. Минуты через 2 повышаем давление до штатного 4-4.5 атмосфер. И далее промываем форсунки.
С чего бы начать… Скажу вот что, данная процедура достаточно сложная, трудоемкая и потребует большого внимания к мелким деталям. Так, что прежде чем решитесь на подобную процедуру, запасайтесь терпением, и спланируйте так, что бы в запасе было минимум 2 дня, не надейтесь, как я сразу, что сделаете все за пол дня. Ну, с напутствиями заканчиваю, и приступим к делу.
В воскресенье выдался хороший денек, солнышко, тепло и я принялся за работу.
Для начала конечно снимаем защитный пластик сверху мотора. Там все просто, 6 болтов под шестигранник.
Видим общую картину. Для снятия рампы нужно открутить шланги топливопровода. Там их 2
. Может политься немного топлива. Сняли, в сторону их. Далее снимаем фишки от форсунок, фишку от датчика температуры ОЖ, фишку от вакуумной системы спереди коллектора. Так же снимаем фишки от обоих датчиков детонации. Тоже аккуратно все в сторону.
красные круги--трубки топлипровода Коричневые квадраты-- фишки дат детонации Зеленым болты Желтым фишка вакуумной системы
С рампы снимаем тросик акселератора. Ну вот и все, можно откручивать болты рампы. Крепится 4 болтами на 10. Откручиваем, не теряем.
Теперь начинается легкий секс. Прелюдия так сказать))) Нужно снять рампу с форсунками. Думаете просто, хех, я тоже так думал. Но нет, форсунки закорели, так как разные металлы. Делать нужно вдвоем, чтоб 2 стороны сразу снимать. Разумеется, все делаем очень аккуратно, ОЧЕНЬ! Руками мы смогли одалеть лишь одну форсунку. На помощь пришла фомка. Упираемся в клапанку, и аккуратно, помогая рукой, мелкими рывками снимаем рампу. Я сразу увидел, в каком состоянии резинки уплотнительные… Печальное состояние было. Форсунки к рампе крепятся дополнительно зацепом таким специальным, просто его на себя, и форсунку снимаем из рампы. Я положил их отмокать в емкость с бензином. Сам приступил дальше.
Теперь основной секс))) Снятие коллектора. Уфф, как говорится, глаза боятся, руки делают.
Начинаем со снятия трубок, запоминаем как они стоят. У меня их закручивал рукожоп какой то, хомуты все криво-косо стояли, пару трубок порваны, все так неудобно. Как и говорил, набираемся терпения, и продолжаем. По-тихоньку, аккуратно, запас времени есть, все снимаем. Сзади коллектора все. Теперь спереди. Тут есть вакуумная система, с нее скидываем один шланг, тот который идет к груше, которая под левым крылом находится.
Сняли, ну вот теперь можно откручивать болты. 4 длинных болта на 13 и 4 гайки тоже на 13, открутили, не потеряли.
Коллектор тоже, сразу не поддался, на помощь снова пришла фомка, аккуратно раскачиваем, и снимаем, снова же, удобно делать вдвоем, есть прокладки там, чтоб их не ломать не кривить, аккуратно снимаем. В сторону его.
Далее видим много грязи…очень много. Видим крышку системы вентиляции. От нее 3 трубки. У меня все 3 в говно были. Средняя, мелкая порвана в хлам. Правая и левая забиты, просвет, из нужных 1.2 см, всего 3-4 мм. Снимаем трубки, закидываем откмокать в бенз.
Крышка крепится 6 болтами под шестигранник. Но всюду грязь, такая, что болтов не видно. Я сделал так. Закрыл отверстия воздушные. Взял компрессор, и продул все. Стало почище.
Болты залил вэдэшкой, оставил на 5 мин, потом легко все открутил. 6 болтов, не теряем их. Снимаем крышку, видим масло…ванну с маслом.
У меня и грязькой. Снова секс… Ведь это все вычистить нужно. Тряпочки в руки и вперед. Все вычистил, потребовались еще ватные палочки для труднодоступных мест.
Саму крышку, в емкость с бензином, пусть отмокает. На этом, все отверстия под капотом которые оголили, закрываем, чтоб грязь не летела.
И идем все мыть и чистить.
Рекомендация. Плотные резиновые перчатки, лучше 2 пары. Работаем с бензом, и долго, сбережем кожу рук.
Я использовал зубную щетку, кисточку плотную, тряпочки. Процесс прост, большая емкость, и начинаем фигачить. Все подряд, чтоб все было чисто.
Коллектор я мыл активной пеной. Заливал пеной, оставлял на 20 мин, тер щеткой. И так 3 раза.
Обильно промывал водой, и потом отнес в баню сушить. На ночь оставил. Все вымыл, высушил.
Переходим в тепло. Все равно уже стемнело. В тепле, я занялся форсунками. Резинки срезал. В тепле, для того, что бы одевать новые. Резина мягче. Тоже, процесс не очень приятный. У меня заняло 30 мин.
На этом, первый день работ был окончен.
Сегодня, проснувшись пошел снова к Шаттлу. Начинаем сборку.
Все в обратной последовательности. Прокладок новых у меня не было, на коллектор и крышку вентиляции, поэтому использовал специальный герметик. Поверхность зачищаем, обезжириваем. Сначала крышка, прикрутил, трубки заменил.
Параллельно, осмотрели с отцом провод к датчику температуры ОЖ, который голову дурил. Доступ к проводу отличный, оплетку сняли, провод цел. Начал отец ставить назад фишку, и заметил, что внутренняя часть фишки, в которой провода, и которая одевается, она не держится, и соответственно, она не одевалась как положено. Держалась на 1 мм. Сделали все как положено, заизолировали матерчатой изолентой. Все красиво)) Поставили на место.
Левая трубка, от крышки которая, не родная, и соответственно форму не повторяла, и перегибалась. Решили это простым способом. Спец армированный гибкий шланг, им сделали форму изгиба. Теперь все норм))) Ничего не перегибается.
Заменил несколько мелких шлангов.
Далее ставим на место коллектор. Естественно, все сопровождалось, долгим процессом чистки, обезжиривания, нудно вобщим. Коллектор как новый, почти)))
Ставим на место, крепим разумеется крест накрест, чтоб все ровно было. Подключаем все трубки, провода ложим как положено.
Следующий этап, это установка рампы. Форсунки мы одевали, смазав их спец смазкой. Которая не даст им прикореть в будущем, и позволила легко одеть не повредив резинки форсунки на рампу. Устанавливать тоже, лучше вдвоем, удобнее и ровнее. Ставим до характерного щелчка, значит форсунки стали в положенные им места. Крепим рампу, возвращаем назад проводку.
Советую все перепроверить дважды.
Прикручиваем трубки топливопровода. Возвращаем назад дроссель, предварительно промыв его и клапан ХХ. Все ставим, снова же, не забываем подключить все фишки. Если делаете первый раз( я уже снимал дроссель и клапан несколько раз, для меня просто уже это) то фоткайте, чтоб запомнить куда какая фишка и какая трубка. Подключил назад тросик газа, клапан круиза.
Ну вот вроде и все. Все стоит на местах. Все чисто и красиво.
Шаттл завелся, почти сразу. 2 раза я включал зажигание, чтоб накачать бенз в систему. Поворачиваю ключ, и слышу привычный рык V8)) Соскучился.
Скажу, что изменилось. Обороты стали ровнее. Мотор стал ровнее и тише работать. ХХ стал 800 об, ранее был от 860 до 900 оборотов.
Обороты падать стали быстрее. Проверить нормально не удалось. Ожидается долгая поездка, все проверится. По компу, напряжение на форсунках уровнялось. Ранее была огромная разбежка. Теперь во всех практически одинаковое, разбежка небольшая, почти нет ее даже.
Что ж, на этом заканчиваю.
Отмечу человека. Миша, спасибо тебе за датчик детонации. ))
Да кстати, датчик детонации мы с отцом заменили.
Если будут какие вопросы, которые я не осветил тут, задавайте, отвечу.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Промывка инжектора
Системы питания и зажигания. Датчики, форсунки, свечи, катушки, дроссельный узел, расходомер воздуха. Лямбдазонд, катализатор, выпуск. Регулировка длинны впускного коллектора. Воздушный фильтр.
Промывка инжектора
Промывка инжектора
Mr Woolf писал(а): Доброго времени суток! Что можете сказать о винсовской промывке инжектора. Стоит или нет?
Промывка инжектора
Mr Woolf писал(а): Доброго времени суток! Что можете сказать о винсовской промывке инжектора. Стоит или нет?
а мне недавно открыли глаза на подобную промывку (без снятия форсунок):при такой промывке отмываются сами распылители,а в самих форсунках микро фильтра (сеточки),и при такой промывке грязь с них всё равно никуда не уходит!Так что самый верный способ с реальным результатом: ультразвуковая ванна! сам недавно мыл ультразвуком - эффект сразу ощутимый,ни то что до этого,при самостоятельной промывке.
Вообщем я так понимаю ,ультразвук рулит! Или может лучше промыть снимая форсунки из балончика "ABRO" ?
Mr Woolf писал(а): Вообщем я так понимаю ,ультразвук рулит! Или может лучше промыть снимая форсунки из балончика "ABRO" ?
ну грязь с сетки ты же дальше не выдавишь,ей куда-то выходить надо,а ты её дальше будешь пытаться прогнать..
Я против ультразвука. Мне кажется, после ультразвука возможны разрушения игл форсунок.
По крайней мере, по результатам моей статистики, промывка баллончиком редко приводит к последующей замене форсунок, а вот промывка ультразвуком более чем часто.
ИМХО, конечно.
Согласен, на предыдущей ауди после промывки ультразвуком умерло 2 из 5 форсунок в течении месяца. На последующих машинах уже не эксперементировал.
Akin писал(а): промывка баллончиком редко приводит к последующей замене форсунок, а вот промывка ультразвуком более чем часто.
ИМХО, конечно.
При соответствующей степени загрязнения, когда форсунки не сильно грязные, проблем нет, необходимый эффект достигается сразу при промывке баллончиком (если форсунки сильно грязные, их предварительно замачивают на сутки в растворителе), так что проблем с промывкой баллоном не вижу.
при том,что я,если не ошибаюсь,ну очень тщательно мыл свои летом,баллоном,при нынешней промывке ультразвуком они отошли лишь после 1,5 часового прибывания в ванне,вместо 15мин,как если со стороны приезжаешь помыться.
не в мир иной грязь с тарелок сошла. просто не стали промывкой карбюраторной и тряпкой оттирать,ждали когда само смоется..
так карбюраторная промывка снимает грязь с тарелок за пару брызгов, без ручного вмешательства.
Если честно я не знаю помогает ли промывка житкостью карба, но то что от ультразвука у меня померли форсунки это 100%
По идее бензин в форсунке выполняет туже работу что и вливаемая нами карбюраторная жижа? или там давление не такое? или бензин не обладает такими очищающими свойствами?
Таааак. значит не будем эксперементировать с ультразвуком . Попробую промыть винсом или сниму все и промою из балончика.
Mr Woolf писал(а): Таааак. значит не будем эксперементировать с ультразвуком . Попробую промыть винсом или сниму все и промою из балончика.
Mr Woolf писал(а): Вообщем я так понимаю ,ультразвук рулит! Или может лучше промыть снимая форсунки из балончика "ABRO" ?
я так из балончика помыл, звук мотора прелесть едет лучше, но расход вроде увеличился.или я больше давить на газ стал
Про звук тоже слышал, что тише работать начинает Только вот не совсем понимаю, что значит ультразвуком. Объясните процедуру, кто сталкивался? Просто хочу масло поменять, все фильтра, свечи и заодно думаю промыть инжектор. Делают ребята знакомые, подключают какую то хрень и заводят машину, и она несколько минут работает и вся тресется по крайней мере так на 7-40 делали. это и есть ультразвук.
Плюс промывки Винсоподобными жидкостями в том, что вместе с инжекторами моются тарелки впускных клапанов. Но облить инжектор в обе стороны очистителем карбюратора тоже надо. Двигатель работает мягче из-за равномерного наполнения цилиндров, каждый инжектор дает одинаковое кол-во топлива. Отложения в инжекторе уменьшают пропускную способность, пропорция бензин/воздух не являются оптимальной и каждый цилиндр работает по своему. Откуда появляются вибрации и нестабильность работы мотора. Мою с помощью вот такой приблуды download/file.php?id=4222&mode=view, обычно банку, через 100-150км, еще банку. Когда-то снимал головку двигателя, после однократной промывки, на клапанах остался нагар, но мягкий и рыхлый. ИМХО одной банки мало. Еще использую Лавр (дешевле) для очистки двигателя снаружи и внутри при разборке.
5+ сразу видно не чайник,но лавр лучше отмывает и не убивает свечи,но масло надо обязательно поменять а про пшики из оч карбюратора-это фетиш розовый !
Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:
- механическими;
- электромагнитными;
- пьезоэлектрическими;
- гидравлическими.
Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.
Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.
Для чего надо промывать инжекторы?
В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.
Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.
Пора чистить форсунки?
Есть рекомендация — чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:
- "движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
- работа мотора сопровождается вибрацией;
- обороты холостого хода неустойчивые;
- снижение мощности силового агрегата;
- расход топлива существенно вырос;
- увеличение дымности выхлопа;
- разгон автомобиля сопровождается хлопками.
Условно загрязнение происходит в 3 стадии:
- Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1–2 литра. Двигатель работает без проблем.
- Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
- Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.
Чем промыть форсунки инжектора?
Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.
Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.
Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.
Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.
Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы
Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.
Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.
Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.
Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.
В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.
Чистка мотора без снятия форсунок
Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.
В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.
Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?
Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из‐за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.
Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого‐либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.
Сегодня большая часть автомобильных ДВС оснащена впрысковой системой подачи топлива.
Наиболее педантичные водители по совету сервисных центров прибегают к промывке каждые 60 или даже 30 тысяч километров пробега. Чтобы разобраться с необходимостью промывки и частотой ее проведения, необходимо вспомнить техническими особенности топливных систем.
О причинах, требующих промывку. Среди наиболее весомых причин, приводящих к ухудшению проводимости топливопроводов, чаще называют:
- использование некачественного топлива;
- загрязнения в топливном баке;
- отложения технических составов в двигателе.
При этом умалчивается, что даже у 10-15 летних машин в том же топливном баке критического накопления отложений не наблюдается.
Инжекторные системы. Нередко к промывке топливной системы прибегают при появлении любых дерганий автомобиля при разгоне и даже при потере мощности. Хотя более правильно было бы провести комплексную диагностику силового агрегата и систем в машине.
В инжекторных моторах форсунки расположены во впускном коллекторе. Предварительно очищенное топливо не может засорять топливные каналы. Сгорание происходит в цилиндрах, так что о сторонних отложениях также говорить не приходится.
Владелец автомобиля должен понимать, что любое вмешательство в топливную систему, как промывка, регулировка форсунок, предполагает демонтаж оборудования с двигателя. И сама работа в среднем оценивается в 3-4 тысячи рублей за форсунку. Если предварительно диагностика причин потери мощности или дерганий проведена не была, то станция технического обслуживания за проведенный ремонт деньги возвращать не будет.
Среди причин, когда нарушена нормальная работы двигателя, и это связано с топливом, выделяются:
Непосредственный впрыск. В случае применения в цилиндрах мотора непосредственного впрыска, вероятность чистки форсунок несколько возрастает. Следует учитывать, что здесь деталь подвержена воздействию высокой температуры. Отложения на стенках каналов распылителя возможны.
До применения комплекса работ по очистке, форсунка должна быть подвергнута диагностике на испытательном стенде. В ходе проверки моделируется рабочая ситуация по работе форсунки и контролируется ее работоспособность. Очистка производится при помощи ультразвуковых колебаний, а в случае невозможности восстановления работоспособности, деталь заменяют на новую.
В качестве заключения. Самой верной профилактической мерой по недопущению загрязнения топливных форсунок является заправка качественным топливом. Если владелец автомобиля заправляется только на проверенных АЗС, то вмешательство в топливную систему на потребуется долгие годы. Напротив, ложная экономия на 1 л бензина может закончится дорогостоящим ремонтом.
Читайте также: