Прокачка тормозов самотеком уаз

Обновлено: 05.02.2025

Кто-то знает, а кому то пригодится мысль.
Основное отличие от подачи давления воздуха в бачёк ГТЦ в том, что под давлением сразу находится весь объём жидкости для одной прокачки тормозов. Можно прокачивать, не волнуясь о том, что в бачке жидкость закончится и опять в системе будет воздух.
При изготовлении надо обеспечить герметичность системы под давлением в 1-1,5 атм. Причём, если жидкость где-то потечёт даже немножко, то она смажет пару штуцер-шланг, шланг соскочит совсем легко. Литр тормозной жидкости окажется в моторном отсеке, а нам это не нужно))).
Ёмкость изготовлена из пластиковой банки от "холодного чая", у неё большая горловина. Это позволяет легко заливать в неё жидкость из фасовочной упаковки ТЖ без воронки. В крышке пробито отверстие 13мм, и туда вставлен сосок от бескамерного колеса. Далее пластиковая банка надута небольшим давлением воздуха, и на горячем воздухе от газовой плиты ей придана полукруглая форма донца.
К готовой ёмкости скотчем прикреплена проволочная петля для подвеса.
По итогам применения стало ясно, что шланг надо взять потолще. Из имеющегося долго выходят пузыри.
Технология простая.
-- снять крышку тормозного бачка
-- прикрутить крышку устройства на тормозной бачёк
-- заполнить ёмкость устройства на 2/3
-- дождаться выхода всего воздуха из шланга
-- подать давление в ниппель
-- повесить ёмкость за проволочную петлю где-нибудь на откинутом капоте
-- прокачать систему
-- при прокачке последнего клапана-штуцера дать слиться жидкости из ёмкости до нормального уровня ТЖ в бачке ГТЦ
-- снять приспособление с машины
-- дать стечь всей оставшейся ТЖ из приспособления

Приспособа несложная но гораздо лучше чем просто воздухом давить. Практически профессиональный прибор)))) Автору респект! Где ты был раньше?)))))):D

Качать,спускать ,такой способ не подходит, если я правильно понимаю с такой приспособой можно одному качать.

Все правильно придуманно. Отличается от простой подачи давления воздуха в бачек ГТЦ или ГЦС в том, что не надо заботиться о подливе тормозной жидкости. Очень грамотная система. Если бачек заранее залить на половину, то и жидкость мимо не уйдет. Надо просто после прокачки наклонить емкость с дополнительным обьемом жидкости и спустить воздух. Респект.

Качать,спускать ,такой способ не подходит, если я правильно понимаю с такой приспособой можно одному качать.

Ну да, инерция мышления))! Качать ничего не надо, всё уже накачано до нас. Просто открываешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре, сливаешь грамм 150-200 тормозной жидкости, заворачиваешь штуцер. Переходишь к следующему колесу. Заодно и жидкость вся будет заменена на новую.

Захотелось прокачать тормоза, набор для этого действа имелся
в наличии стандартный: шланчик, ключик, жижа, баночка и жена.
Последний пункт после, где-то, 60-го качка не выдержал первым и сказал:
Пошел ты нах. :evil:
Твой УАЗик нах. :evil:
И твои тормоза нах. :evil:
Но я неизтех людей, которые отчаиваются по пустякам :D
и посетила меня идея! Была взята старая камера, оттуда был
оккуратно вырезан сосок с окружающей его резиной по диаметру
крышки тормозного бачка, предварительно из крышки извлечен
датчик уровня Т.Ж. Сосок устанавливается после простой подгонки
в крышку, накручивается на бачек,все само сабой прекрастно
уплотняется,теперь ко всему этому хозяйству подключается Эл.насос,у меня китайское дерьмо, однако мощи хватает, включаем
насос, берем шланчик, ключик, баночку, пивко и лезем под машину
получать УДОВОЛЬСТВИЕ и не забываем контролировать уровень жижи в бачке!
Приятного отдыха! :lol:

Только контролировать в бачке почаще, а то при такой схеме чуть поленился посмотреть, и снова воздух в системе. Особенно если пивко вкусное.

Всегда качал так, а сейчас насмотревшись на буржуйские приспособы хочу сделать себе такую же, там думать об уровне не надо. Суть девайса: Бачок из 2х половинок, разделённых эластичной, стойкой к тормозухе перепонкой. С одной стороны тормозуха, с другой воздух, давление до 0,8 атм. бачок выдерживает, а процесс идёт ощутимо веселей. Вариант типа воздушного шарика с тормозухой в бутылке из-под колы оказался мало пригоден, шарик живёт очень недолго. Может у кого идея возникнет как сваять сие из подручных средств?

а при этом педалку тормозную в нажатом состаянии надо держать или просто как есть?

Пользую литровый онетушитель,привариваем
снизу штуцерок под шланг,по нему будет тормозуха
идти в бачек,а сверху у него пробка тоже со штуцером
в который подаеться давение.Все это дело подвешиваем
вертикально икачаем с удовольствием!
Правда тормоза я так не качал, а мыл инжектор,
но в принципе разници нет.
Вместо огнетушителя мжно использовать любую
подходящую емкость.

Такая приспособа и под сцепление. ХОРОШО. Воздух с запаски и "друзья" нах. Подсмотрел от примбамбасов от волги.

А до какого давления накачивать то насосом? Чтоб бачек не расфигачить! :D

Приятного отдыха! :lol:

Бачек не расфигачит, проверено, он как Русский человек-лишнее
сблюет!

Спасибо! Завтра буду пробовать!:-)

Зачем мудрить?
Когда есть пиво, выкручиваешь прокачной штуцер и открываешь бутылочку и . Тормозуха самотеком начнет капать на земь (зеленые пусть простят) . Когда в системе воздух тормозуха каплет неравномерно с перерывами.
Долговато (минут по 10 на колесо) Зато просить помочь никого не надо.

Вот решил я проверить самотек при прокачке. Одному пришлось немного прокачать одно заднее колесо на проверку отсутствия воздуха. Самотеком не течет, под давлением из спринцовки (руками) тоже не течет. Что мешает. Вот забыл, когда я под поршень регулятора тормозных сил подклинил отвертку для лучшего (полного) протока, сразу до самотека или перед прокачкой педалью. Но поршенек подрегулирован по инструкции.
Заодно вопрос, если в системе будет утечка и тормозная жидкость будет восполняться из бачка, то воздух в бачок как будет поступать. там же нет никакого клапана воздушного, или бачок будет под вакуумом. Что в свою очередь приведет к созданию пониженного давления в трубках и подсасыванию воздуха (и все что окажется рядом с местом негерметическим) извне.

самотеком - долго и муторно, а под давлением 0.5 бар на прокачку всех колес с попутной заменой тормозухи уходит минут 15.

Берём бутыл, наливаем немного тормозухи, опускаем туда шланг, откручивем немного штуцер и надеваем другой конец шланга, качаем педаль и потихоньку доливаем тормозуху в главный тормозной бочёк. Главное чтоб шланг на штуцер плотно сидел, а в бутылке не оголялся,чтоб при отпускании педали не засосал воздух, а тормозуху. Воздух без проблем выкачивается вес за секунды. Так все колёса, и никаких помощников.

Вобщем да, только банку желательно повыше поставить.
Я себе сделал простую приспособу:
Бачек от сцепления жигулей с крючком примотаным изолентой и пластиковым прозрачным шлангом (видимо от омывателя). Бачек цепляется крючком за открытый капот или отбортовку крыши. Шланг от него надевается на прокачной штуцер. Шланг должен идти как можно прямее, с изгибами конечно но без петель. Вот и всё. Приоткручиваем штуцер и качаем педалью подливая тормозуху. Желательно педаль нажимать порезче, а отпускать поплавнее. В прозрачном шланге хорошо видно как пузырьки всплывают. При обратном ходе воздух по резьбе штуцера вопреки опасениям многих, не подсасывается. И тормозуха в основном идет наружу. А если её чуть и возвращается назад, то пузырьки воздуха все равно успевают всплыть вверх.
Метод проверен на трех машинах. (УАЗ, Нива, Зубила).

Ну в ГАЗ-66 такой способ прокачивания предусмотрен штатно (в крышке бачка ниппель от колеса есть). В принципе, должно течь самотеком. У меня в УАЗе текло само - с пивом так и прокачивал, но трубку надевал и лил в баночку - природу все ж таки надо любить. На днях буду в шишиге тормозуху менять, если пойдет самотеком (а по хорошему она должна пойти - если не пойдет, значит трубки не очень хороши), то не буду с насосом заморачиваться, а заморочусть с пивом :)

самотек был но такой МЕДЛЕННЫЙ, что минут десять можно было сидет. А если каждое калесо так по 10 минут сидеть. урива не хватит. Что прокачать гораздо быстрее.
Да а какой смысл медленно возвращать педаль? Если клапан манжет в этом случае меньше перепустит!

Ну да, прокачивал с другом и пивом ушло у меня минут по 15 на задние колеса и минут по 12 на передние (10 минут на нижний и 2 минуты на верхний цилиндр).
Пока прокачали, уже были хороши - бутылок по 5 всосали:)

Педалью качают для удаления остаточного воздуха из системы. Заполнение пустой системы осуществляется самотеком. Тормозная магистраль проложена с перегибами, в которых может оставаться воздух. Смысл качания педали заключается в том, что в системе создается большое давление (которое насосом вряд ли создашь). Когда открывается сбросник тормозная жидкость начинает течь по разгерметизированной ветке тормозной системы с очень большой скоростью и по этому захватывает пузырьки воздуха из застойных зон и проталкивает их дальше к сброснику. У всех трубки проложены немного по разному. Некоторым хватает и простого самотека, что бы тормозная система заполнилась полностью и в ней не осталось воздуха. А в отдельных случаях, когда трубки проложены неудачно, качание педалью может быть единственным выходом, что бы удалить остаточный воздух.

По нормальному самотеком тормозуха поидет по любому. так как перед каждым поршеньком монжетиком стоит перепускное отверстие, размером всего 0,7мм а если отверстие чуток забито шлаком то самотек идет весма затруднительно.
__Не понял про эти перепускные отверстия. Они с клапаном или без. Находятся в поршнях ГТЦ или в цилиндре для забора жидкости из бачка. Клапан, если есть, я полагаю, закрывается при попытке течь обратно в бачок.
__Как прочищать отверстия переходы из бачка в ГТЦ?

Они не в клапане они в месте где бачек прикреплен к ГТЦ, 1мм перед мажетами поршеньков. Надо хорошее зрение иметь, что бы их увидеть. Вот они то и скинут излишек тормозухи в бачок когда педаль отпустите. Это хорошо видно по тормозухе в бачке она начинает как бы шевелится.
Отверстия из бачка в ГТЦ прочищать? А ни как если они забиты то ГТЦ уже работать ни как не будет. там ВСЕ будет забито. Хотя такое ни разу не видел.
Педалью качают для удаления остаточного воздуха из системы. Заполнение пустой системы осуществляется самотеком. Тормозная магистраль проложена с перегибами, в которых может оставаться воздух. Смысл качания педали заключается в том, что в системе создается большое давление (которое насосом вряд ли создашь). Когда открывается сбросник тормозная жидкость начинает течь по разгерметизированной ветке тормозной системы с очень большой скоростью и по этому захватывает пузырьки воздуха из застойных зон и проталкивает их дальше к сброснику. У всех трубки проложены немного по разному. Некоторым хватает и простого самотека, что бы тормозная система заполнилась полностью и в ней не осталось воздуха. А в отдельных случаях, когда трубки проложены неудачно, качание педалью может быть единственным выходом, что бы удалить остаточный воздух.
+100 больше сказать нечего.

__Не понял про эти перепускные отверстия. Они с клапаном или без. Находятся в поршнях ГТЦ или в цилиндре для забора жидкости из бачка. Клапан, если есть, я полагаю, закрывается при попытке течь обратно в бачок.
__Как прочищать отверстия переходы из бачка в ГТЦ?я ковырял подходящей по диаметру проволокол меддной из бачка

Заморачивался недавно поменял пару цилиндров передних покачать потом неполучалось,на следующий день допер оказалось все бонально любая небольшая течь потение в районе трубок или штуцеров - подсос воздуха,и колодки обязательно развести после прокачки и все иникакой фантастики

Течей конечно быть не должно. Колодки надо развести не после прокачки, а до прокачки. Причем развести до упора. А после прокачки их надо свести до свободного вращения колеса. Почему так, неоднократно описывал в темах про регулировку и прокачку тормозов.

самое простое и самое эффективное решение этой проблемы. На приличных СТО есть установка для смены и прокачки тормозной системы. Во-всяком случае у меня есть. Стоимость работы 200 рублей. Так вот там загоняется под давлением жидкость в главный тормозной цилиндр, а потом соответственно открываются сбросники по очереди от дальнего к ближнему. И всё. И жидкость поменяна и никаких педалирований, расстройств, завоздушиваний. Я сам как фома-неверующий долго сомневался, но потом стал сказочно счастлив.

[B]johnlc[B],просьба пояснить, перед употреблением Вашей приспособы нужно долить тормозухи до среза бачка? Не погонит ли воздух в систему если останется прослойка воздуха между старой тормозухой и новой порцией?

если планируется замена ТЖ в системе - откачиваю шприцом старую из бачка , доливаю свежую жидкость до отметки MAX затем неплотно накручиваю крышку со штуцером сдавливаю бутылку и как только воздух из подающей трубки выйдет закрываю крышку бачка окончательно затем шинным насосом давление в бутылке с литром тормозухи довожу до 1-1.5 бар - дальше последовательное стравливание ТЖ со штуцеров.

Потом приехал друган и за 5 сек прокачали.
"уреж осетра" :)
с приспособой прокачка идет минимум в 2 раза быстрее чем даже прокачка в "две хари" т.к. в процессе нет холостого хода и доливать ТЖ в бачек не нужно.

У меня вопрос.
Сам еще свою идею не опробовал, хотя клапан сделал.
Чтобы двоем не "мучиться" - сделать клапан на выпускной штуцер. Т.е. штуцер приоткручиваем, надеваем клапан, который при отсутствии давления в системе закрывает отверстие в штуцере, а при давлении открывается. Таким образом достаточно приоткрутить перепускной штуцер, надеть клапан в трубке и трубку в баночку. И идти в салон нажимать педаль. Нажало - клапан открылся и жидкость вытекает. Отпускаешь педаль - клапан закрылся и новая тормозная жидкость поступает из бачка, далее снова нажимаем на педаль - клапан открылся, жидкость потекла. отпускаем - клапан закрылся.
Это вроде быстрее, чем давлением в бачке вытравливать тормозуху.

При отпускании педали через резьбу клапана прокачки в систему пойдёт воздух и все усилия коту под хвост.

При отпускании педали через резьбу клапана прокачки в систему пойдёт воздух и все усилия коту под хвост.
А тормозная жидкость ведь при приоткрытии перепускного штуцера не сочится через резьбу.
Да и много ли воздуха подсосет, чем затянет новую тормозную жидкость из бачка? А то, что успело подсосаться выйдет со следующим качком?

А тормозная жидкость ведь при приоткрытии перепускного штуцера не сочится через резьбу.
Да и много ли воздуха подсосет, чем затянет новую тормозную жидкость из бачка? А то, что успело подсосаться выйдет со следующим качком?

Не сочится т.к. дырка больше есть;)
Но и следующая порция войдёт:(

Не сочится т.к. дырка больше есть;)
Но и следующая порция войдёт:(
То, что дырка больше есть, это не значит, что сочиться не должно. Просто за время качка, видимо не успевает много просочиться. Но качок за качком - пошла бы.
А то что сдедующая порция воздуха просочится (войдет), так он же со следующим качком же и выйдет. Вошло -вышло-вошло-вышло.

То, что дырка больше есть, это не значит, что сочиться не должно. Просто за время качка, видимо не успевает много просочиться. Но качок за качком - пошла бы.
А то что сдедующая порция воздуха просочится (войдет), так он же со следующим качком же и выйдет. Вошло -вышло-вошло-вышло.

Быстрее самотёком прокачать.

Не ну ты пробуй теорию практикой подтверждают.;)

у меня тормоза потерялись))) не могу причину найти, в переднем выдавила толкатель в раб цилиндре, заменил на новую ,вроде на холостом всё прокачали ,на всех колесах развёл колодки, на холостом не могу уже давить педаль, зажигание включаю и еду ,после третьего качка появляеться тормоза,зато какие сразу тормозит, в чём проблема может быть?))

Причину вылета поршенька выяснил?

из-за вакума не может быть? он у меня маленько пшикает, прокладка пригарела между колекторами,завтро буду менять прокладку может быть из за этого?
у меня буханка 03г,движок ЗМЗ

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы - это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много идей и будет много интересного.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тормозная система УАЗ

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему; или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
Доливаю бачки до полного уровня.
Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Читайте также: