Прокачка тормозов лансер 10
Что-то мой конь стал плохо тормозить в последнее время. Если плавненько тормозить то все ok а если порезче надо то вяло, очень вяло.. даже абс не срабатывает когда давлю практически в пол.. Думаю на воздух в системе.. Кто-нибудь прокачивал самостоятельно тормоза? Подводных камней нет при этой процедуре? Все как на жигулях? Тормозуху какую использовать? Обычная ДОТ4 подойдет?
Mobil 1 подойдет) прокачка с заведенным движком! жду фото отчета) просто на будущее думаю как самому менять тормазуху)
Пол: муж
Outlander XL
В третьем риме достаточно подробно расписано. (стр. 69, 171)
Пол: муж
LANCER IX
Один накачивает педаль и держит. Другой откручивает штуцер на суппорте. Как только жидкость вышла закручиваете штуцер отпускаете педаль. Операция повторяется до полной прокачки. Не забывайте следить за жидкостью в бачке и еще на штуцер надо одеть прозрачный шланг чтобы было видно воздух если он есть в системе. Начинать надо с заднего левого колеса.
Да и еще момент если в системе есть воздух то надо искать причину откуда он попадает иначе можно в один прекрасный момент…
Все это уже опсуждалось. Через поиск все можно найти.
Я делал так:
1. Шприцем удалил жидкость из бочка.
2. Залил новую Мобил.
3. Начал прокачку, как уже выше писали, с заднего левого колеса.(способ прокачки как на Жигулях)
По мере прокачки необходимо подливать жидкость в бачок. Таким способом вытеснил всю старую жидкость новой и прокачал всё заодно.
PS. Двигатель обязательно заведен!
+1
сливаем шприцем до мин тор жикость.понимаем авто открываем все клапана.ждемс.потихоньку капает.минут через 10.доливаем торм жидк.глановное не прозивыать когда торм жидкость из бачка уйдет.далее сажаем тело в машину.поднимаем.закрываем все клапана.тело в машине давит педаль и по команде держит педаль.
система прокачки:
1 клапан заднего правого колеса.
2.клапан переднего левого колеса.
3.зад правое колесо
4.переднее правое колесо.
ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ДОЛИВАТЬ. иначе процедура займет много времению и надо будет перепрокачивать.
забыл добавить ВСЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ И БЕЗ ЗАВЕДЕННОГО ДВС
система прокачки:
1 клапан заднего правого колеса.
2.клапан переднего левого колеса.
3.зад правое колесо
4.переднее правое колесо.
ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ДОЛИВАТЬ. иначе процедура займет много времению и надо будет перепрокачивать.
забыл добавить ВСЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ И БЕЗ ЗАВЕДЕННОГО ДВС
У кролика тут наверное ошибочка вкралась.
1. заднее правое
2. переднее левое
3. заднее левое
4 переднее правое
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Lancer?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Lancer с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Lancer.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Lancer ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Lancer?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Lancer недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Lancer, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Mitsubishi Lancer с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Lancer?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Lancer требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Lancer.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Lancer после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Lancer, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Lancer, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Lancer, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Lancer?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Lancer на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Для замены приобрёл саму тормозную жидкость 1 литр Castrol React Performance dot 4 (Артикул 15037E), шприц 20 мл и систему (капельницу). Спасибо моему другу MAMOHToff за предоставленный гараж с ямой и помощь в прокачке тормозов. Мне понадобилось ровно 0.5 литра тормозной жидкости.
После замены и прокачки тормозных цилиндров и цилиндра сцепления, уменьшилось усилие на педаль тормоза, и педаль сцепления стала мягче. Так же стали четко включаться передачи, до этого иногда надо было дважды выжимать сцепление, иначе передача не втыкалась.
Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 ООО км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
1) правый задний;
2) левый передний;
3) левый задний;
4) правый передний.
Инструкция по замене:
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых остаются трудноудаляемые следы.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних…
4. …и задних тормозных механизмов.
5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.
6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1~2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
9. Повторяйте операции 5~7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-9.
13. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Так же необходимо прокачать рабочий цилиндр сцепления:
1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 1-2 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
3. Повторяйте операцию 2 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
4. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
Прокачка тормозной системы с ABS
Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)
И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)
Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих "Псевдозамен тормазухи" у ОД.
В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.
Как прокачать тормоза с АБС? ↑
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Тормоза передних колёс:
P.S. Прошу советы по обращению к ОД по поводу этого инцидента оставить в покое. Я хочу сам, НОРМАЛЬНО, прокачать тормоза, до состояния нового авто.
Поддержание тормозной системы в исправном состоянии невозможно без своевременной замены используемой в ней жидкости. Не выполнение данного условия существенно снижает безопасность автомобиля. Тормоза могут отказать как при экстренном торможении, так и в случае динамичной езды.
Производитель рекомендует использовать для митсубиси lancer x тормозную жидкость, соответствующую стандарту DOT 4. Использование DOT 3 запрещено, так как она не подходит по гигроскопичности и температуре закипания. Заливать необходимо тормозную жидкость только именитых брендов.
Так как тормозная жидкость гигроскопична, запрещается использование ее из поврежденной тары. При попадании влаги снижается температура кипения и повышается агрессивное воздействие на металлические поверхности. В результате тормоза при динамическом стиле езды могут перегреться и отказать. Коррозийные процессы могут вызвать заклинивание, что приведет к чрезмерному износу накладок и дисков, а также повышению расхода топлива.
Использование DOT 5 осложнено различными основами с DOT 4. Первая изготавливается на силиконовой основе, а вторая — гликолевой. Поэтому простая замена приведет к смешиванию двух разных видов жидкостей. Химическая реакция приведет к ухудшению эксплуатационных показателей, что не в лучшую сторону скажется на безопасности автомобиля. Некоторые владельцы, все же решаются заливать DOT 5, так как она обладает меньшей гигроскопичностью.
DOT 5.1 имеет аналогичную основу с DOT 4. Это позволяет производить замену без опаски смешивания различных типов жидкости. Не смотря на более высокую начальную и конечную температуру кипения данная жидкость не пользуется большим спросом у владельцев лансер 10, так как ее стоимость выше.
Интервал замены
Производитель рекомендует производить замену каждые 30 тысяч километров пробега либо каждые 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполняя слив жидкости, автовладельцы часто замечают, что она практически не меняет цвет на фоне свежей.
Поэтому многие водители продлевают интервал эксплуатации до 60-70 тысяч километров. Часть автовладельцев склоняется к компромиссному пробегу на уровне 40-45 тысяч километров.
Затягивание с заменой тормозной жидкости ведет к следующим негативным последствиям:
- закипанию в случае экстренного торможения;
- снижению эффективности тормозов в случае спортивного стиля езды, особо в жаркую погоду;
- коррозии тормозных цилиндров;
- заклиниванию тормозов.
Так как от тормозной системы зависит безопасность автомобиля и цена на жидкость не особо велика, желательно производить замену согласно рекомендациям Митсубиси, то есть каждые 30 тысяч километров или 2 года.
Подготовка к замене
Для того, что бы поменять тормозную жидкость потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.
| Инструмент | Примечание |
| Ключи | "на 8" для задних колес "на 10" для передних колес |
| Шприц | чем больше объем, тем лучше |
| Прозрачная трубка | около 25 см |
| Пустая тара | Объем от 1 литра до 2 |
Также для замены потребуется канистра с тормозной жидкостью, объем которой 1 литр.
Процесс замены тормозной жидкости
Замена выполняется по нижеприведенной инструкции:
- При помощи шприца удалить остатки жидкости
- Заполнить бачок. Лить следует до нижней кромки.
- Очистить штуцер с помощью тряпки.
- Снять защитный колпачок.
- Надеть шланг на клапан выпуска воздуха.
- Опустить второй конец шланга в емкость, объем которой 1-2 литра.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом необходимо следить за тем, как уходит жидкость в бачке. Запрещается ее снижение ниже отметки Min. В противном случае в систему может попасть воздух.
- Дождаться когда из клапана потечет свежая жидкость.
- Закрыть штуцер. Если колпачок поврежден его необходимо заменить на новый.
- Выполнить аналогичные действий для других колес. Рекомендуемая последовательность: заднее правое; переднее левое колесо; заднее левое; переднее правое колесо.
- Несколько раз нажать педаль тормоза, контролируя усилие. При необходимости развоздушить систему.
- Долить тормозную до отметки Max.
- Закрыть бачок.
Оставшуюся неиспользованную жидкость необходимо герметично закрыть. В противном случае она впитает влагу и ее нельзя будет применить для доливки в случае необходимости.
Читайте также: