Прокачка тормозов иж ода
Колдун, или, говоря по научному, "регулятор давления задних тормозов" (в дальнейшем - РД) впервые появился на Жигулях, а затем его аналоги, изготовленные по лицензии ряда западных фирм, в частности, Girling, стали устанавливаться практически на все отечественные автомобили.
Основная задача РД - противодействие блокированию задних колес при резком торможении, что помогает избежать заноса, и в итоге повышает активную безопасность автомобиля.
Но, вместе с тем, РД ни в коем случае не претендует на роль заменителя АБС, и реальную пользу может принести практически лишь в одном частном случае - экстренном торможении пустой машины со скорости 80-90 до 40-50 км/ч на покрытии с достаточно высоким коэффициентом сцепления (И то когда он абсолютно исправен и правильно отрегулирован). Объяснения этому следующие:
- При торможении с большей скорости до 80-90 км/ч замедление не столь значительно, чтобы вызвать разгрузку заднего моста, да и барабанные тормоза при высоких скоростях малоэффективны.
- На загруженной машине блокировки задних колес практически не происходит, т.к. задние барабанные тормоза не отличаются большой эффективностью, а значительной разгрузки задней оси в этих условиях не происходит.
- Торможение со скорости не более 40 км/ч до полной остановки занимает очень незначительное время и занос не успевает развиться.
- На скользкой дороге существенного замедления добиться невозможно, следовательно и задний мост не разгружается.
К тому же часто задние тормоза находятся не в идеальном техническом состоянии, так что речь об их блокировке может идти только для нескольких частных случаев.
Принцип действия
Как известно, системы гидропривода бывают с разделением контуров по осям (ВАЗ- классика, М-412, Волга) и с диагональным разделением (ИЖ-2126, ВАЗ-08. 10). Следовательно, и колдуны существуют двух видов: 1- и 2-х контурные. Рассмотрим принцип действия колдуна на простейшем примере - от ВАЗа- классики (рис. 1).
В нормальном исходном состоянии тарелка поршня 10 под воздействием внутренней пружины 9 и торсиона 4, соединенного с задним мостом находится в крайнем верхнем положении (клапан, образованный тарелкой поршня и уплотнителем 7 открыт), а давление на входе и выходе одинаково.
При повышении давления в системе (при торможении) на поршень кроме пружины и торсиона начинает действовать разность сил, образуемых разностью давлений тормозной жидкости поршень на диаметрах D1 и D2. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил пружины и торсиона, поршень будет в верхнем положении, клапан открыт, а давление на входе и выходе РД - одинаково.
Это состояние сохраняется, пока не происходит заметной разгрузки заднего моста (те. при полной загрузке машины, при незначительном давлении в приводе тормозов, при торможении на скользкой дороге, когда замедление незначительно).
При резком торможении с разгрузкой заднего моста торсион раскручивается, его усилие уменьшается и поршень под действием разности сил выдвигается из корпуса, клапан закрывается, что ограничивает давление в заднем контуре, предотвращая блокировку колес.
2-х контурный РД, применяемый и в Иже имеет значительно более сложную конструкцию, но аналогичный принцип действия.
К сожалению, длительная (особенно зимняя) эксплуатация приводит к коррозии стенок цилиндра РД (защитный чехол не является серьезной преградой для влаги и соли), перемещение поршня затрудняется, и он в конце концов заклинивает "намертво". И хорошо если при открытом клапане - вы будете в общем-то нормально ездить, а если при закрытом, хотя бы частично - то без задних тормозов.
Колдун в ИЖе
Устройство РД, установленного в ИЖе, приведено на рис 2.
РД закреплен на кронштейне под полом багажника (рис 3). Кинематическая связь его поршня с задним мостом осуществляется посредством регулировочного болта, рычага, нагрузочной пружины, стойки, и резинометаллических шарниров.
Как я с колдуном воевал
Повод заняться регулировкой РД появился вскоре после покупки Ёжика, когда я решил заменить тормозную жидкость на заведомо качественную, да и промыть гидропривод на новой машине - занятие совсем не бесполезное. При прокачке обнаружились следующие симптомы: тормозная жидкость из задних тормозов вытекала тоненькой струйкой (причем из правого тормоза - сильнее, чем из левого) даже при работающем вакуумном усилителе, а при резком нажатии на педаль в районе РД раздавался металлический стук, скорее даже лязг. При этом машина стояла на горизонтальной эстакаде с грузом около 50 кг в багажнике. Т.е. теоретически клапаны РД должны быть полностью открыты. В моем - же случае задние колеса, похоже, едва тормозили.
Стало ясно, что РД исправен и просто надо его отрегулировать, что я и попытался сделать по рекомендациям заводской инструкции. Там сказано ". отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний шарнир (причем не сказано как; я сначала хотел спрессовать шарнир с пальца, но вовремя остановился, подумав как я его потом без приспособлений назад его ровно поставлю. Оказалось, можно всего-то отвернуть гайку пальца). и установить . расстояние между центром верхнего шарнира и центром отверстия кронштейна балки 110мм. . В этом положении выбрать зазор между регулировочным болтом поршнем РД. ".
И как это они предлагают при помощи только линейки сделать? Пружина, между прочим, достаточно сильная, точно зафиксировать ее конец в нужном положении, одновременно вращая регулировочный болт одному не очень-то легко. И все это лежа под машиной!
После этого они предлагают провести "тест-драйв" - "получить . незначительное опережение блокировки передних колес. ". Самое интересное, что не указана скорость, с которой надо тормозить (по информации других заводов - около 40-55 км/ч), сила, с которой нажимать на педаль (мои данные - 50 кг) и обязательное наличие сухого чистого асфальта. И что делать тому, кто послушает инструкцию и получит на передних колесах несколько (а думаете, с одного раза РД можно настроить?) сильных проплешин, так что колесо уже и не отбалансировать?
Ну так вот. Установил я расстояние 110мм. как сказано, при вертикальном положении стойки (рис. 3, положение А). но после закрепления нижнего шарнира на кронштейне заднего моста, пружина мигом завалила стойку на бок (рис. 3, положение В) до ее упора в задний мост. Ясно, что регулировка при этом ушла.
Проверяю - так и есть. Опять и стук и задние тормоза прокачать толком невозможно.
Дальше стал делать по-своему. Сначала изменил узел крепления нижнего шарнира, так, чтобы пружина не заваливала стойку (рис. 4).
Рис. 4. модернизация нижнего шарнира (1- стойка, 2- гайка, 3- кронштейн, приваренный к заднему мосту, 4- резиновая втулка, 5- палец, 6- болт, 7- шайбы)
Между шайбами 7 и боковинами стойки 1 должны быть минимальные зазоры.
Теперь о настройке. "Tест-драйв" - не для меня. Сам Ижевский РД удивительно похож на 08, за исключением нагрузочной системы (рычаг, торсион, и т.д.), так что за основу взял методику настройки от ВАЗа.
У них есть 2 способа:
- 1. Измеряя давления на входе и выходе при изменении нагрузки на поршне. Очень сложный, требует наличия гидронасоса, манометров, и т.д. Применяется (-ли?) только в условиях СТО или завода.
- 2. Измеряя перемещения поршня на пустой машине при нажатии на педаль силой 50 кг. Норма - 1.6-2.4мм. Вот это в самый раз.
Да, еще и под защитный чехол поршня заложил защитный состав, чтоб РД не ржавел.
Вот и все! Эффективность торможения несколько повысилась, стуки прекратились, все нормально прокачиваются, а я уже почти 2 года о тормозах не вспоминаю.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый - задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом "на 8" или высокой головкой той же размерности.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
Ключом "на 8" отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура - передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться "жесткой", т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. "Снятие сигнального устройства" ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.
Видео про "Прокачка тормозов" для Иж Ода
Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич от А до Я "Как прокачать тормоза на 2140"
Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоз"; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура "правый передний - левый задний тормоз"; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес - барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.
Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.
Видео про "Тормозная система" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без ТокаркиПрокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
Читайте также: