Прокачка стоек тойота камри 40
прокачка это не серьезно пустая трата денег.
Смени картриджи в стойках все будет ОК не пожалеешь сам думал гадал а в выходной сменил езжу и балдею :-)
Установка картриджей это не серьезно, пустая трата денег!
Я купил себе оригинальные стойки от Тойота, заменил на авторизованном сервисе, теперь езжу балдею.
Давайте проще будем, ага? Не надо свой взгляд на мир навязывать другим. Хочет человек прокачать - пусть это делает. Пустая трата денег получится только при оплате криворуким недоумкам. У нормальных мастеровых все сделают хорошо.
И кстати, на досуге поинтересуйтесь, как у картриджей с теплообменом дела обстоят, тогда удивление от быстрой гибели их летом не возникнет.
По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.
Установка картриджей это не серьезно, пустая трата денег!
Я купил себе оригинальные стойки от Тойота, заменил на авторизованном сервисе, теперь езжу балдею.
Давайте проще будем, ага? Не надо свой взгляд на мир навязывать другим. Хочет человек прокачать - пусть это делает. Пустая трата денег получится только при оплате криворуким недоумкам. У нормальных мастеровых все сделают хорошо.
И кстати, на досуге поинтересуйтесь, как у картриджей с теплообменом дела обстоят, тогда удивление от быстрой гибели их летом не возникнет.
Это не навязывание взгляда это совет потому как сам попробовал и понравилось а про прокачку я скажу так что это полная чушь сколько не прокачивал хватало мах на неделю
И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЧТО ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ СУБЬЕКТИВНОЕ И МНЕНИЕ КАК И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТОЖЕ И ПРЕСЛУШИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ ДЕЛО КАЖДОГО.
Р.S. Бывают криворукие недоумки, а бывают говнянные картриджи вот и все
Моё мнение: ремонтировать стойки вполне можно, если есть на примете хорошо зарекомендовавшие себя мастера. В Иркутске распространена гарантия по 3-6 месяцев на работу при ремонте стоек.
Но! Ремонтированные стойки безусловно проигрывают в комфорте аналогичным новым. Вдобавок у нас же сейчас появились фирмы, дающие хорошую гарантию (1 год и более) на новые стойки, если заменять у них и раз в 6 месяцев заезжать к ним на ревизию подвески.
Если штоки хорошие, т.е. не поцарапаные и без потемнений, то прокачавай и будет тебе радость. А если проглядел и убил их, то меняй на катриджи. Лично я езжу на прокаченых стойках - доволен. Затраты на 1 стойку: сальник 100р, жидкость 150р (хватает на 2 стойки) новый пыльник - 150р итого 325р и один вечер работы.Хватает на 2 года. Что тут может не устраивать?
По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.
о том как именно регулируется - я прекрасно знаю. Вопрос был до какой жёсткости качать. Можно ли какнить узнать? Замерить например.
Мастерам я не отдаю машину никогда. Я сам кому хочешь мастером стану. Дело лишь в опыте. А не иметь опыта - не про меня. Хочу всё знать, потому что когда-нибудь ко мне подойдёт сын и спросит: "пап, а как стойки прокачать"? А папа разведёт руками и начнёт жёвань нести про мастеров.
Я лучше 2-3 раза сниму\поставлю, но буду точно знать как прокачать жёсче, как мягче.
Не подскажу - не знаю. Думаю в твоем случае - только опытным путем. Поскольку, раз к мастерам ты не обращаешься, то подойти и задать им этот вопрос у тебя, видимо, не получится, ;-)
У меня подходит время что то сделать со стойками. Тут я целиком за прокачку.
Качественный механизм стойки работать может вечно, а подделок уйма. Лучше сменить расходные резинки и ездить на проверенных стойках чем потратить 10000 на чёрти чё, и материться потом.
2 lis84: вот прокачаю и посмотрим.. :) а то может еще самому придется технологию осваивать да качать потом.
Стойки качали,но только стоит обращать внимание не только на шток, но и втулку направляйку(может ошибаюсь с названием),там по внутр.диаметру напыление и если оно подтерлось будет люфт,тогда качать не стоит.
По теплообмену катриджей.При установке катриджа в корпус нужно всего лишь добавить масла любого, хоть отработку,и болтаться не будет и теплоотдача.(придумал не сам из инета но пробовал-работает).
QUOTE=Котярыч;1064288210]По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.[/QUOTE]
Позволю себе маленькое уточнение - от клапанов зависит будет стойка работать или нет. А характер задают жиклеры которые этими клапанами перекрываются в нужный момент. Кол-вом масла жесткость не отрегулировать, нузно либо упражняться с жиклерами, либо с вязкостью масла. Оба варианта весьма геморные, т.к. сделать одну стойку не вопрос, но как вторую сделать так-же? Из этого следует мое имхо - Не стоит заморачиваться если это не спорткар.
P.S. В свое время весьма успешно занимался этой хренью на мотоцикле. НО! Там не имеет значения разница в хар-х "по бортам" (в смысле право-лево), и годовые перепады температур. (Я представляю себя на этом костотрясе в -20 с автолом в аммортах :))))))))))))))))) )
to: FilC
про направляющую - в точку. На этой детальке есть 2 отверстия через которые просочившееся через зазор масло стекает обратно в корпус. Когда зазор между штоком и втулкой становится неприличным масло выдавливает наружу и стойка "потеет". Так что если это случилось - эта чтучка должна быть заменена, а если есть возможность то реанимирована. И шток замерить на предмет несоответствия. Вот после этого "прокачанная" стойка будет жить.
to: Autolubitel - ты так делал? Если нет, то ты прав - пустая трата времени.
Не могу нигде найти размеры сальника. А разбирать стойку, вынимать сальник и потом пешком носиться по всем магазинам города нет никакого желания. Может кто знает, где можно узнать про сальник, который стоит в стойке. Просмотрел кучу книг, но нигде не видел схему разборки стоек, где бы указывались детали.
Насколько я знаю, диаметр сальников стандартен. Имеет значение внутренний - т.е., толщина штока - 20, 22 мм. Поэтому, измерь штангеном шток. Но у нас во Владике продавцы обладают каталогами, а осовные модели помнят наизусть - достаточно назвать машину, год и двигатель все найдут.
Мне прокачивали, хватало на полтора года.
Насос обычный совдеповский, делают три полных кочка(в смысли не жирные культуристы) .
Москвич ИЖ-412, Исудзу-Джемини-90г.в.,1,5л, МКП, Камри 92г.в.SV-30, Королла-02г.в.,1,8л., Премио-02г.в.,1,8л., Камри 02г.в. АСV31 2.0л.150л.с., Камри 03г. ACV-35 ,4WD ,2AZ-FE,159л.с. + Пассо 08г. 1.3л
54 13
Устранение стука стоек,делаем их "вечными". Фото.
Я уже писал ранее,что уже лет 15, как появилась первая иномарка,я стал впаивать в стойки вентили, для накачивания воздуха(устраняет стук стоек), сливных винтов,для замены масла по сезону(в Сибири актуально) и делать их разборными для замены сальника или(и) штока по мере износа. Сегодня выкладываю часть фото и краткую инструкцию по установке вентилей.
Итак, если в вашей стойки исправный сальник,но в морозы вышел газ,то покупаем латунные вентили для грузовых колёс(в магазинах "ГАЗ","ЗИЛ","ПАЗ","КАМАЗ"). Использовать будем верхнюю часть с ниппелем,отрезаем лишнее, наискосок слегка,оставляя 4-5см и лудим,используя паяльную кислоту,газовую горелку и 100 Вт паяльник. На снятой стойке,ниже чашки пружины на 4-5см по ходу колеса очищаем и лудим место диаметром 3см(на передних стойках вентиль обращён вперёд,на задних - назад. Так легче доступ при подкачке воздухом и заправке маслом.) Замеряем диаметр вентиля и сверлим аккуратно в стойке отверстие на облужёном месте. Толщина внешнего стакана стойки около 2-2,5мм,расстояние до внутреннего стакана 4-5мм. Лучше сверлить ,
отсасывая стружку пылесосом.
Теперь через отверстие вы можете слить масло. Оценить его чистоту и качество. Я ,как правило, его не использую - оно слишком универсальное,летом в нашу жару слишком жидкое,зимой в наши холода ,слишком твёрдое. На зиму заливаю гидравлическое из АКП тип Т-4(беру отработку.После 20т.км пробега в АКП она почти чистая,для стоек годится). На лето моторное 10W40,20W50,если кажется в жару мягковато ,то добавляю трансмиссионного. Для наших гравиек предпочитаю жёсткие стойки-больше скорость,меньше ям.
Сверлим внизу стойки в торце или сбоку сливное отверстие с резьбой М4 и вкручиваем туда винт с мягкой шайбой(у меня пластмассовая).
Впаиваем вентиль с выкрученым ниппелем.Заливаем в стойку масло и прокачиваем её. Шток должен ходить на весь рабочий ход плотно и равномерно,излишки масла сольются через вентиль.
Теперь вкручиваем ниппель и ещё раз проверяем работу стойки. Убедитесь,что шток работает с достаточным сопротивлением и равномерно. Накачиваем стойку 3-5-7атм. Я не заметил,чтобы жёсткость стойки зависела от внутреннего давления,данных по давлению тоже не нашёл.
Убедитесь в герметичности,работоспосо� �ности,ставьте стойку и ездите на здоровье.
Если же у вас изношен сальник или шток,то обратитесь в спец.мастерскую,вам сделают стойку разборной,с возможностью самостоятельной замены сальника и штока. Счастливого пути.
Москвич ИЖ-412, Исудзу-Джемини-90г.в.,1,5л, МКП, Камри 92г.в.SV-30, Королла-02г.в.,1,8л., Премио-02г.в.,1,8л., Камри 02г.в. АСV31 2.0л.150л.с., Камри 03г. ACV-35 ,4WD ,2AZ-FE,159л.с. + Пассо 08г. 1.3л
54 13
Устранение стука стоек,делаем их "вечными". Фото.
Я уже писал ранее,что уже лет 15, как появилась первая иномарка,я стал впаивать в стойки вентили, для накачивания воздуха(устраняет стук стоек), сливных винтов,для замены масла по сезону(в Сибири актуально) и делать их разборными для замены сальника или(и) штока по мере износа. Сегодня выкладываю часть фото и краткую инструкцию по установке вентилей.
Итак, если в вашей стойки исправный сальник,но в морозы вышел газ,то покупаем латунные вентили для грузовых колёс(в магазинах "ГАЗ","ЗИЛ","ПАЗ","КАМАЗ"). Использовать будем верхнюю часть с ниппелем,отрезаем лишнее, наискосок слегка,оставляя 4-5см и лудим,используя паяльную кислоту,газовую горелку и 100 Вт паяльник. На снятой стойке,ниже чашки пружины на 4-5см по ходу колеса очищаем и лудим место диаметром 3см(на передних стойках вентиль обращён вперёд,на задних - назад. Так легче доступ при подкачке воздухом и заправке маслом.) Замеряем диаметр вентиля и сверлим аккуратно в стойке отверстие на облужёном месте. Толщина внешнего стакана стойки около 2-2,5мм,расстояние до внутреннего стакана 4-5мм. Лучше сверлить ,
отсасывая стружку пылесосом.
Теперь через отверстие вы можете слить масло. Оценить его чистоту и качество. Я ,как правило, его не использую - оно слишком универсальное,летом в нашу жару слишком жидкое,зимой в наши холода ,слишком твёрдое. На зиму заливаю гидравлическое из АКП тип Т-4(беру отработку.После 20т.км пробега в АКП она почти чистая,для стоек годится). На лето моторное 10W40,20W50,если кажется в жару мягковато ,то добавляю трансмиссионного. Для наших гравиек предпочитаю жёсткие стойки-больше скорость,меньше ям.
Сверлим внизу стойки в торце или сбоку сливное отверстие с резьбой М4 и вкручиваем туда винт с мягкой шайбой(у меня пластмассовая).
Впаиваем вентиль с выкрученым ниппелем.Заливаем в стойку масло и прокачиваем её. Шток должен ходить на весь рабочий ход плотно и равномерно,излишки масла сольются через вентиль.
Теперь вкручиваем ниппель и ещё раз проверяем работу стойки. Убедитесь,что шток работает с достаточным сопротивлением и равномерно. Накачиваем стойку 3-5-7атм. Я не заметил,чтобы жёсткость стойки зависела от внутреннего давления,данных по давлению тоже не нашёл.
Убедитесь в герметичности,работоспосо� �ности,ставьте стойку и ездите на здоровье.
Если же у вас изношен сальник или шток,то обратитесь в спец.мастерскую,вам сделают стойку разборной,с возможностью самостоятельной замены сальника и штока. Счастливого пути.
могут ли новые стойки каяба при движении в определенных моментах издавать стук в или (пробоя) ну улице минус 30
Могут ли новые стойки каяба при движении в определенных моментах издавать стук или типа (пробоя) ну улице минус 30. Знаю тема обмусоленная но все же. Нет мне покая переправерели подвеску на 2 раза. Все переделали на что был хоть какой то намек. Стойки новые, опоры новые оригинал.при движении по мелким кочкам ничего не стучит. Проявляется когда колеса попадают типа впадины в асфальте и тона скорости не менее 40км, если потихоньку проезжаешь, плавно звуков ни каких нет. За окном -30 уже месяц жмет, машина на улице начинаю грешить на стойки.НО опять же стойки новые менял 1.5 месяца назад. Могут они быть причиной, может из за морозов.
0 0
Есть такая тема, у меня тоже КАЯБА новые замена неделя, газ/масло но пока еще не разбирался в чем дело ходовая абсолютно вся новая
10 0
Есть такая тема, у меня тоже КАЯБА новые замена неделя, газ/масло но пока еще не разбирался в чем дело ходовая абсолютно вся новая
1 0
в мароз любая стойка застучит и на любой машине если так как ты проверяешь, не парься,жди тепла и стук уйдет
31 2
в мароз любая стойка застучит и на любой машине если так как ты проверяешь, не парься,жди тепла и стук уйдет
5 3
10 0
Честно говоря не знаю прокачивали или нет. Сто вроде приличное наверно знают свое. СРАзу после установки не стучало, но и морозов таких не было. А если не прокачали, а так поставили какие последствия.
5 3
В ссылке же написано " ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя." Мне несколько раз меняли и всегда прокачивали,но не все об этом знали,приходилось заставлять это делать. В мороз -30 у меня что на новой что на старой Камри стойки не стучат,просто поначалу машина "дубовая"
10 0
В ссылке же написано " ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя." Мне несколько раз меняли и всегда прокачивали,но не все об этом знали,приходилось заставлять это делать. В мороз -30 у меня что на новой что на старой Камри стойки не стучали,просто поначалу машина "дубовая"
Я покупал стойки и ставили в одном месте (магазин СТО) ПЛЮС после установки дали гарантию 10 месяц. Я думаю что они знали что перед установкой стойки прокачивать надо. Хотя может и не прокачали. И что теперь стойки можно выкинуть, они так и будут стучать всегда.
5 3
Я покупал стойки и ставили в одном месте (магазин СТО) ПЛЮС после установки дали гарантию 10 месяц. Я думаю что они знали что перед установкой стойки прокачивать надо. Хотя может и не прокачали. И что теперь стойки можно выкинуть, они так и будут стучать всегда.
Если так то едь на это СТО и пили им мозги,не должны они в -30 стучать,пусть посмотрят не потекли ли они,проедут в мороз. вот выдержка с офф.сайта "Каяба" про зимнюю эксплуатацию-"амортизационная жидкость во всех сериях амортизаторов KYB гарантированно сохраняет рабочие параметры в температурном диапазоне внешней среды от – 25°С до +80°С, что соответствует показателям оригинальных изделий;
• при низких температурах (ниже – 25°С) вязкость амортизационной жидкости возрастает. Но это влияет на качество работы только первые метры езды, поскольку амортизатор выделяет большое количество тепла, чем очень быстро приводит жидкость в рабочий температурный режим. В связи с этим, в морозное время года, первые 500 - 2000 метров после стоянки автомобиля рекомендуется проезжать на низких скоростях, избегая ударной нагрузки на подвеску и амортизаторы, чтобы привести амортизаторы в рабочий режим и защитить от повреждения сальник, а также клапанную систему от гидроудара. "
я узнавал на Дикопольцева(авто рем завод) в сервисе там прокачка 1000р стоит за стойку как мне кажется это дороговато хотя много зависит от мастера
п.с. Сам не прокачивал но картриджи менял 1500р штука ГАВНО за лето убил.
не покупай новые. сам езжу на разборных - проблем не знаю.
Снял стойку. Стянул пружину. Снял чашку верхнюю. С задними пружинами проблем не будет. А вот с передом при установке придётся повозится, если стянешь плохо.
Дальше откручиваешь пробку с сальником. Либо газовым ключом, либо саму пробку в тисы зажимаешь. Там резьба коническая, нужно только сорвать.
Открутил прбоку. Вытаскиваешь шток. Сверху вытащится Т-образный клапан. Потом вытащится сам шток с поршнем, затем вытащишь цилиндр, в котором ходит поршень штока.
Внизу цилиндра "вставлен" нижник - основной клапан на всю стойку. Его выбьешь при помощи штока - бей прям в нижник, ничего с ним не случится.
Разбираешь нижник. Для этого откручиваешь гаечку на 6. Сверху нижника будет пружинка и одна шайба (они являются клапаном, отвечаюшим за вылет стойки). Снизу (под гайкой) будет неск шайб: сразу под гайкой потолще и пошире, следом за ней маленькая, а следом от 1-й до 4-х штук шайбочек разной толщины. Набор этих шайбочек отвечает за жёсткость стойки на сжатие.
Прокачиваешь стойку на вылет: для того чтоб увеличить\уменьшить жёсткость стойки на вылет, нужно уменьшить\увеличить площадь гидросечения. Для этого верхнюю часть нижника либо сошлифовываешь на наждачке-еденичке, либо натфелем подрезаешь бурты для увелечения сечения. Только тут не перестарайся. Лучше семь раз отмерь, чем один отрежь: подточил-попробовал, подточил-попробовал и т.д. С опытом придёт, сам поймёшь сколько и где нужно подточить. "Попробывал" подразумевает собой следующее: собрал стойку в кучу, подёргал рукой. показалось что-то не так - разобрал по новй, подточил, собрал и т.д. Пока не будет норм результат.
А на сжатие стойку делаешь жёсче\мягче при помощи добавления\удаления шайб. Также всё пробуешь.
НО! Чтоб не заморачиватся первый раз, разбери просто стойку, поменяй сальник в пробке (я кстати у себя назад делал пробки под сальники от восмёрки) и просто прокачай (выгони воздух из жидкости). Потом обе стойки прокачаешь, посмотришь. Если жёсткость одинаковая будет - всё ок. Если нет, заморачивайся по описанному выше.
Можешь в стойки налить декстрон, можешь гидравл. масло. У декстрона вязкость побольше, соотв. стойка будет пожёсче.
Пиши, спрашивай. Буду рад помочь. Труден только первый шаг.
ПС: не обращай внимание на корявость текста. Пишу балдой - у матушки день учителя отметил)))
помоему херня все это прокачка стоек .
пробовал - пол года и все .. сдохло .. Поставил назад каябу, вперед бильштан .
Тепереча прусь .
А .. да .. Авто TY Vista SV40
У меня прокачка стоек стОит грубо 300 руб. И в любой момент за пару часов я превращу мёртвую стойку в живую.
Кроме того я недавно вперёд сделал новые нижники. Поверь мне, твоя кошияба в сторонке спит.
Кроме того купил новые стойки. яма и здец. Покупай новые.
Короче можете спорить. Я столько мнений слышал по поводу прокаченых стоек. Мол туфта всё и т.д.
Езжу уже полтора года и в х не дую. Как надо под себя - так и сделал.
Короче покупайте, ставьте, притесь дальше.
Я впереди тоже на прокаченных ездил 2 года, а в этом году перебрал и думаю столько же ещё проеду.
2 Vlad_ARS: мне кажется, клапана в поршне являются основными, а нижний - доп. клапан сброса излишнего давления во внешний компенсационный контур.
ЗЫ: мож кто поправит?
ненене. далеко не так.
стойки по сути - два гидроцилиндра. нижник - основной клапан.
а верхний - демпфер своего рода.
ненене. далеко не так.
стойки по сути - два гидроцилиндра. нижник - основной клапан.
а верхний - демпфер своего рода.
Читайте также: