Прокачка сцепления киа сид 2008
Проверка, техническое обслуживание, демонтаж, разборка и ремонт сцепления и его привода автомобиля Kia cee'd первого поколения (ED) с 2006 по 2012 годов выпуска.
Технические характеристики сцепления
НаименованиеЗначениеПривод сцепленияГидравлическийДиаметр фрикционных накладок (внешний х внутренний), мм- бензиновые двигатели 1,4/1,6 л215x145- бензиновый.
Общие сведения о сцеплении
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и.
Регулировка положения педали сцепления
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия и свободный ход педали сцепления (измеряемый по перемещению опорной площадки педали.
Прокачка гидравлической системы привода сцепления
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение! Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость.
Ведомый и нажимной диски сцепления
Ведомый и нажимной диски сцепления: 1 - вилка выключения сцепления; 2 - нажимной диск сцепления; 3 - ведомый диск сцепления; 4 - подшипник выключения.
Педаль сцепления — снятие и установка
Педаль сцепления: 1 - опорная площадка педали; 2 - педаль сцепления; 3 - переключатель блокировки выключателя зажигания; 4 - педаль сцепления в сборе; 5 -.
Главный цилиндр сцепления
Снятие 1. Через штуцер прокачки (А) слейте тормозную жидкость. 2. Ослабьте хомуты и снимите гибкий шланг (А), соединяющий главный цилиндр сцепления с.
Рабочий цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления: 1 - пустотелый соединительный болт, 25-35 Н·м; 2 - прокладка; 3 - соединительный наконечник шланга; 4 - шланг; 5 - пластина клапана;.
Поиск и устранение неисправностей сцепления
Признак Вероятная причина Метод устранения Пробуксовка сцепления: Автомобиль не разгоняется при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.
Предупреждение! Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Не смешивайте различные марки жидкостей. Рекомендуемая жидкость: SAE J1703 (DOT3 или DOT4).
1. Ослабьте штуцер прокачки (удаления воздуха) (А), расположенный на рабочем цилиндре сцепления.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходит тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение! Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области В-С может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение А.
[M6GF2]
Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра сцепления.
1. После снятия крышки со штуцера прокачки концентрического рабочего цилиндра сцепления наденьте на штуцер виниловый шланг.
2. Ослабьте штуцер прокачки и 10 раз нажмите и отпустите педаль сцепления.
Примечание. Чтобы штуцер прокачки не проворачивался, удерживайте его гаечным ключом (А).
3. При нажатой педали сцепления за-тяните штуцер прокачки. Рукой поднимите педаль сцепления. Момент затяжки: 25-29 Н·м.
4. После нажатия на педаль сцепления более 3 раз, ослабьте штуцер прокачки и повторно затяните его при нажатой педали. Рукой поднимите педаль сцепления.
5. Повторите действия, описанные в пункте 4, два или три раза (пока начнет выходить жидкость без пузырьков воздуха).
Сегодня затрону тему МКПП на JD. Все владельцы механики знают о вате в сцеплении, следствием которой являются пинки и провалы при переключениях. В итоге на светофорах всегда оказываешься самым вафельным.
Виной этому, как всем известно, клапан задержки. Речь пойдёт о нём.
С момента покупки, сразу как только узнал причину этих рывков при переключении, хотел осуществить операцию по извлечению клапана. Но то ли руки не доходили, то ли боялся, в общем всё никак не срасталось. Но за год эксплуатации, подкрепившись опытом многих сидоводов, решился на эту процедуру)
Решающим стал пост AndReyIIspb . Андрюх спасибо за придание моральных сил)) . Прочитав, окончательно осмелев, прихватив с собой DmitriyKu , отправился в Би-Би за медными шайбами, внутренним диаметром 10мм, ключом на 16мм и тормозной жидкостью. Ключа на 16 в наличии не оказалось, по этому взял разводной, а тормозная жидкость была у Димы, покупать не пришлось.
Процесс оказался действительно до смешного простым.
Заблокировав педаль сцепления,
идём под капот. Откручиваем болт на 16 и вытаскиваем его вместе со штуцером.
Далее предстоит вытащить этот самый клапан из отверстия. Сначала попробывал магнитом, но он оказался слабоват и не потянул его. Тогда взял предварительно намагниченный саморез и погрузил его шляпкой в корпус,
уперев в вклапан, далее аккуратно вытянув их вместе.
Вот и всё. Далее собираем все в обратном порядке, не забывая заменить медные шайбы.
Теперь остаётся прокачать воздух. Тут всё же удобнее будет выполнять вместе с помощником. Димааан иди на помощь. Ключом на 10мм отворачиваем клапан прокачки
и стравливаем воздух, предварительно накачав педаль и повторяем операцию до полного его выхода( до той степени пока жидкость не польётся без воздушных пузырьков). Кстати тормозную жидкость даже не пришлось доливать.
По времени всё заняло коло 10 минут. Проделанным я остался крайне доволен. Эффект реально есть. Сцепление стало информативным, если можно так выразиться. Пропали пинки и провалы, особенно с 1 на 2 передачу. В общем теперь всё идёт легче, играючи.
Что то случилось с сцеплением… не могу включить заднюю и первую (да и вторая с трудом) пока несколько раз не качнешь педаль сцепления. Изначально был заменён рабочий цилиндр, т.к. немного сопливил, но это не исправило ситуацию. Было предположение что пришёл писец самому диску или выжимному, но всё поменяно тысяч 30-40 назад, не мог я его так быстро убить.
Было решено попробовать заменить главный цилиндр, предположив что он не создает нужного давления в магистрали.
В автодоке у меня благо скидка дошла да ОПТ-4, туда нам и дорога. Купил не оригинал TCIC = KAC1090CG за 1092,00руб. (на 200 рублей дешевле оригинала), на официальном корейском сайте в списке продукции только системы гидропривода, так что скорее всего он и есть оригинал.
Мануал по снятию в двух вариантах ниже. Фотографировать было не когда, времени в обрез.
Тормозную жидкость из бачка я откачал не до конца, при снятии шланга ещё немного вытекло, но на дне оставалось ещё, так что тормоза прокачивать не надо.
От главного цилиндра идет металлическая трубка к "железной хрени", их надо разъединить. Потребуется ключ на 11 и скорее всего газовый ключ, что бы зафиксировать "хрень" (у меня по другому не получилось, со временем всё закисает), но усилие там нужно не большое.
В мануале написано что нужно открутить две гайки на платформе, и третью ослабить на кронштейне… так вот это самый кронштейн находится в жопе (над педалью), куда глаз не залезет, так что всё приходится делать строго на ощупь и хорошо если есть под рукой трещётка с коловкой на 10 и 12. Я изначально открутил кронштейн от кузова и вместе с ним, сам не знаю как, вытащил педаль вместе с приводом, и уже на столе открутил этот кронштейн от самой педали. Когда собирал, то сначала поставил педаль с приводом и зафиксировал на две гайки, а уже потом в неестественной позе на ощупь прикрутил кронштейн.
на последних 4 -х фотографиях виден этот самый уголок-кронштейн. На педали уже новый привод. И если думаю заметили что в корпусе педали не хватает куска железа… у кого-то в бортовике я встречал запись о плохом включении сцепления, и там как раз причина была именно в этом "не качественном узле, у которого отламывается метал по линии сварного шва без следов коррозии". Пропадает жесткость узла.
Собираем всё в обратной последовательности. Чёрт его знает как запихиваем педаль с приводом обратно, все крепим, закручиваем. Заливаем тормозуху до краев. Прокачивал систему один, по началу качал ногой и фиксировал педаль в нажатом положении палкой (упирал в сиденье) и шел откручивать штуцер на рабочем цилиндре. Но понял что это очень долго качать в холостую педаль и ждать пока там весь воздух выйдет, и просто открыл штуцер и качал педаль пока не почувствовал хоть какое-то усилие (в таком режиме тормозуха уходит в разы быстрее, но и время экономится не хило), а после этого уже вернулся к традиционному методу с палкой.
В итоге имеем вновь полностью исправное и рабочее сцепление. Я счастлив.
Читайте также: