Прокачать сцепление форд торнео коннект
Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Ford Tourneo Connect
Я не до конца понял, можно ли в принципе нажимать на кнопку когда поднимаешь ручник? Просто у меня как-то автоматически ложится палец и нажимает и когда опускаю ручник и когда поднимаю. Это не приведет ни к каким возможным поломкам?
Some mechanics start on my truck at the wrong way. They said that the clutch was bad. They changed and the problem with the pedal still was there the pedal was getting stuck and after l spent a lot of money they finally they charge the clutch master cylinder and l l think that was all the problem they make me spent a lot of money changing everything. Is bad very bad.
Нива это нива но пять дверей это . лудьшебы что хорошее изменили ато бронто пломмосой обшили. Даделайте машину чтобы навека
все правильно,сдела й,сними видос а потом говном поливай чужие труды'культура производства' Главное что б доходчиво было! Спасибо автору!
Мне вот не дает покоя один вопрос. У меня порвался ВУТ, двиг страшно троит при торможении и даже глох два раза на ходу. На хондах они взаимозаменяемы. И вот я раздобыл ВУТ+гтц от другой хонды. ВУТ и бачок гтц намного больше, чем у меня. Мой самый овощной, насколько я понял. Так вот, что же изменится от того что они больше? Тормоза ведь не станут лучше? Я так понимаю, что тупо изменится характер педали, да?
Здравствуйте! У меня Тойота Корола версо 2007 года 1.6 бензин 16 клапанный. Проблема такая на холодную работает нормально а на горячую двигатель начинает троит на холостом а когда едешь на горячую давишь газ машина дёргаеться, ошибок вообще нету на диагностике, свечи тоже новые, я проверял все катушки зажигания вынимая штекер потом обнаружились что на 3 цилиндре не реагирует потом переставил катушку с второго целиндра на в третий и зароботала 3 цилиндр а второй не работал и потом я думал что точно это катушка полетела заказал катушка поставил а проблема не ушла и думал может брак попался заказал ещё один тоже самое если знаешь подскажи пожалуйста ато давно я мучаюсь с этой проблемой.
Здравствуйте,кто в курсе,меня интересует замена сцепления на опелях с 2хмассового на одномассовый маховик,есть такие комплекты если есть какая цена как заказать?
9 лет
У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.
Было ли что-то такое?
у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело
sergyn33 рассширительный бачок один для тормозов и для сцепления. только внизу бачка выходят две трубки - один тормозной контур - вторая трубка на контур сцепления и там и там есть главные и рабочие цилиндры. если надумаешь прокачивать - прокачивай оба контура не помешает.
sergyn33
Налейте в бачок до верху торм жидкость, и аккуратно !! -открутите штуцер прокачки (он пластиковый)..
-педаль не нажимайте , жидкость должна самотеком пойти..-следите за уровнем жидк в БАЧКЕ. -доливайте..
Мне смогли прокачать при замене жидкости только со стороны рабочего цилиндра. А вообще, ТЖ менялась когда-нибудь?
9 июля 2012
Всем привет, хочу поведать свою историю . конца пока что нет у нее . наболело
Началась моя головная боль с того момента, как я устранил проблемы с топливной системой и двигатель мой заработал ровно и приятно .
Естественно на уши начал давить этот шум от коробки на холостых, точнее будет обозначить его как тарахтение или громкое цокотание - выжимаем сцепление и происходит чудо - этот страшный звук замолкает.
Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая - ни единого намека на износ, вердикт - ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал - оставил про-запас.
Проездил пару месяцев - понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение - обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем - разбор - звонок - внутри все круто, все пролез и все промерил - обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю - смотрю - правда - меняем все подшипники - собираем - борода - звук не ушел, единственное что было уточнено - обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт - заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.
Появляется свободное время - еду к одному хорошему знакомому спецу, которому точно могу верить, обратился бы сразу к нему, но кпп - не профиль. Задача, снять основной поддон и посмотреть на кольца, при необходимости поменять на стандартные или заказать ремонтные при сильном износе. Оставляю машину - уезжаю - звонок - не могут снять поддон - нужно снимать кпп . бл. ну как так . 3 раз . Печаль . Решение - снимаем кпп - внутрь не лезем однозначно - очень внимательно изучаем маховик - корзину - диск - выжимной . Звонок чуть позже - приезжай смотри - корзину под замену - И ТУТ я увидел самое интересное :
. вообще, ранее, изучав вопрос - видел тему на форуме - человек вместо двухмассового маховика на фокуса ставил комплект сцепления с обычным маховиком от коннекта, на самих же коннектах до 2004 или 2005 года ставились тоже двухмассовые маховики, с 4 или 5-го года пошли менее проблемные - обычные . все правильно - к своему маховику притензий нет - обычный . а вот к корзине с диском я присмотрелся и понял, что не вижу на диске пружин . как так?! если маховик двухмассовый - диск идет без пружин и корзина своего вида, если маховик обычный - то и диск обычный - с пружинами, корзина тоже своя . если я не прав - поправте.
Вывод - маховик стоит обычный, а сцепление (диск+корзина) от двухмассового .
Теперь вопрос - подскажите, а как это возможно вообще? от этого может быть это страшное "тарахтение" ?
Сейчас заказываю сцепление для своего маховика и заодно оба сальника коленвала - держу пальцы крестиком, надеюсь поможет .
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
---|---|
Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Основные виды и принцип работы
Кроме этого, сцепление может приводиться в действие различным видом приводов. Так, можно выделить узлы на электрическом, гидравлическом, механическом и комбинированном типе. Могут различаться сцепления и конструктивно (по типу давления на прижимной диск) - с центральной диафрагмой или с круговым движением пружин.
Причины неисправности
В большинстве автомобилей привод сцепления построен на гидравлическом принципе. При этом одним из главных элементов системы является рабочая жидкость. Это удобно, ведь при отсутствии воздуха состав отлично справляется с передачей усилия от педали на главный и рабочий цилиндр. С другой стороны, даже несущественное просачивание воздуха может стать причиной утери части усилия. Как следствие, сцепление будет включаться не до конца, не будет работать вовсе или потеряет способность к отключению.
Подготовка инструментов
Перед тем как начать процесс прокачки сцепления, не поленитесь подготовить весь необходимый инструмент. Такая предусмотрительность позволит сосредоточиться на работе и не мучиться в поисках той или иной детали или инструмента, емкости или трубки.
- Полный набор инструментов. В частности, под рукой должен быть набор гаечных ключей, отвертки разных размеров, пассатижи и так далее. В общем, подготовьте все, что обычно необходимо при проведении стандартных ремонтных работ;
- Новую тормозную жидкость. Старайтесь заливать только те составы, которые рекомендованы производителем. Тормозная система и система сцепления - те узлы, которые не терпят экспериментов;
- Обрезанную бутылку или любую другую емкость, куда будет собираться старая тормозная жидкость;
- Специальную трубку (желательно из резины). Подбирайте изделие таким образом, чтобы оно подходило по диаметру к штуцеру сцепления. Идеальный вариант, если шланг будет прозрачным. В этом случае можно своими глазами увидеть факт выхода воздуха и завершить процесс прокачки при отсутствии последнего;
- Специальное приспособление, которым можно будет закрепить педаль сцепления. Если рядом есть помощник, то эту работу можно выполнить самостоятельно.
Инструкция по прокачке
Учтите, что в каждом автомобиле могут быть свои нюансы устранения воздуха из системы сцепления. Так что ни поленитесь и внимательно изучите руководство по ремонту. Кроме этого, такая предусмотрительность позволит много быстрее найти необходимые для работы штуцера.
Важно понимать, что нормальный рабочий ход толкателя просто необходим для качественной прокачки. Толкатель и поршень сцепления играют роль запирающего клапана. В частности, если нет достаточно хода, то данный клапан будет перекрывать основной ход для жидкости. Как следствие, воздух не покинет систему, а сам результат работы будет нулевым.
Такая же проблема может возникнуть, если имеет место неисправность оттяжной пружины. В этом случае педаль сцепления будет заедать по механике и не сможет возвратиться в верхнее положение.
1. Способ первый. Преимущество этого варианта - простота, доступность и высокая скорость выполнения работ, что обуславливает его популярность у большинства автолюбителей. Сначала в соответствующий бачок доливается тормозная жидкость. Обратите внимание, чтобы от верхнего края емкости был отступ не более 1-2 сантиметров. При заливке тормозной жидкости будьте внимательны, чтобы в систему не попало ничего лишнего. Во избежание неприятностей стоит производить заливку с помощью фильтра.
После выкручивайте крышку со штуцера рабочего цилиндра, натягивайте на него подготовленную трубку и опускайте второй ее конец в емкость. Учтите, что в таре должна быть тормозная жидкость, чтобы исключить дополнительный захват воздуха системой.
После этого делайте несколько срабатываний педали сцепления (попросите об этом помощника). Интервалы между нажатиями должны быть несколько секунд (до 2-х). В момент срабатывания из системы будет выходить жидкость вместе с лишним воздухом. Как только вся тормозная покидает систему, можно вытирать насухо колпачок и возвращать его на место. После педаль отпускается.
Важный момент - закручивание перепускного клапана. В этом случае можно рассчитывать на более эффективную прокачку системы.
2. Способ второй. Данная методика более замысловата и применяется, как правило, для автомобилей иностранного производства. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- поднимайте автомобиль до момента, чтобы можно было снять кожух (защиту) с силового узла;
- выкручивайте гайки с одного из колес и снимайте его, это необходимо, чтобы добраться к тормозной системе;
- выкручивайте колпачки, установленные на штуцерах переднего тормоза и основного (центрального) цилиндра системы сцепления, не забудьте хорошенько очистить поверхности от грязи;
- натягивайте резиновую трубку на штуцер тормозов и прокачивайте систему, это необходимо, чтобы исключить дополнительное попадание воздуха в рабочий состав;
- как только трубка наполнится жидкостью, натягивайте ее второй край на вывод главного цилиндра, при этом открывайте два штуцера одновременно;
- нажимайте до упора педаль тормоза, вкручивайте штуцера на тормозной системе и бросайте педаль;
- процедуру нужно повторить несколько раз до момента, пока в накопительном бачке не пропадут воздушные пузырьки.
На выполнение всех процедур уходит не более получаса. Если же не выполнить работу по прокачке сцепления, то в будущем можно столкнуться с неисправностью КПП или двигателя.
Особые указания
- используйте только оригинальную тормозную жидкость, имеющую высокое качество, в противном случае высок риск повреждения целостности резиновых элементов системы, потери герметичности и новые проблемы;
- работайте осторожно, чтобы не допускать попадания пыли и грязи в бак, если же в системе окажутся посторонние элементы, то придется производить полную прочистку;
- не используйте уже слитую жидкость, она уже потеряла часть своих свойств, поэтому эффективность работы системы будет снижена;
- если не уверены, что доливаете тот же тип тормозной жидкости, что уже есть в системе, то произведите полную замену;
- следите за уровнем во время эксплуатации, если он часто снижается, то это явный сигнал появления утечки в системе, в таком случае, чем быстрее вы обратитесь на СТО, тем будет лучше.
Вывод
При первых же признаках неисправности сцепления и появлении воздуха в системе, выделите время на прокачку. Это займет не более 30 минут, зато избавит от множества проблем в будущем. Главное - не скупитесь на качественную тормозную жидкость, подготовьтесь к работе технически и действуйте с учетом рекомендаций.
Как прокачать сцепление? ⇐ Transit. Трансмиссия
Транзит 2001г., переднеприводный. Разбирал и чистил цилиндр под педалью, собрал, долил пролитую жидкость, не знаю как прокачать сцепление без прибора описанного в книге. Если как на тормозах, то не заметил у основания штуцера шестигранника чтобы его выкрутить.
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Все. Прокачал, но не на рабочем (там штуцерок пластиковый и не откручиваеться), а на балончике который описывал и фоткал valera99, в недавней теме по сцеплению.
Так получается, что такой балончик ( пропадает сцепление на скорости TRANSIT 2001г от 08 май 2009 10:53) не самопал, а устанавливается на некоторые машины 2000 модельного ряда? Интересно, по какому принципу? Почему у одних он есть, а у других его нет?
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Действительно редкая комплектация, судя по отзывам той самой темы от 8 мая 09г., и проблема у нас с valera99 идиентична (с которой я и по сей день не справился). А прозвучавшее там предложение удалить этот узел (балончик) из системы усложняет "прокачку".
Посмотрел по книги Ford-Transit выпуск с 2000 по 2006гг. Описывается прокачка с помощью вакумного ручного насоса, он используется для прокачки гура ,на рисунке показан подвод к рабочему цилиндру шланга от главного и там ниппель для удаления воздуха. Сама процедура без практики читается сложновато.
Сегодня прокачивал сцепление после замены главного цилиндра у 2,4 TDCI (115л.с) зад.привод.длин. С помощью медецинского шприца трубка от капельницы. С левой стороны (водительская), по ходу, на КПП есть угловой вход к рабочему цилиндру сцепления, на нём спускной клапан. Одел на него трубку резиновую, ключём на 14 повернул на отворот 90 градусов, и шприцом откачивал воздух вместе с жидкость, по толмуту 100 куб., а я 20 куб., щприц маленький. После закрыл спускной клапан на КПП . Шприц поднял выше двигателя и в него налил тормозной жидкости, выдавил её при открытом спускном клапане на КПП, и снова повторил эту операцию. Сцепление работает . По руководству требуется спец. насос .
Витой
Давайте подробнее и сначала. Лично я ничего не понял. Зачем трубку одевали? Нажимали на педаль сцепления или нет? Зачем новую тормозуху лить в цилиндр, если можно в бачёк добавить?
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Я пока со сцеплением не столкнулся, да вообще не залез еще вниз! Просто вспомнил, как я прокачивал сцепление в БМВ. Там по документации тоже требовался насос специальный. Как выходили из положения. - Там система одна с тормозами (ну бачок всмысле). Надевал шланг на штуцер тормозного суппорта (ближний), второй конец шланга на штуцер рабочего цилиндра сцепления (на коробке). Откручиваем штуцера и качаем педаль тормоза. Система прокачивается! Воздух вылетает в бачок с тормозухой.
Не претендую на правильность такой операции по отношению к Транзиту, так как еще не залез туды! Но кто видел, че там как, может подскажет, прокатит такой вариант?
Спринтер 208 CDI
( До этогоTransit 90/350 2001г.в. D2FA 2.4 задний привод, 93г.в. 2.5D (не убиваемая техника) )
Педаль поднята и трогать её ненадо, трубка-шланг одевается на нипель спускного клапана, он находится на КПП в угловом переходнике соединяющий рабочий с главным цилиндром. Шланг-трубка нужна для откачки воздуха из ситемы гидропривода и для нагнетания жидкости туда-же. По книге, я несколько раз прочитал пока понял как это делать. Дело в гл.цилиндре, у него нет пружины, клапана, и когда педаль поднята, тормозная жидкость самотёком текёт в цилиндр, воздух поднимается вверх и блокирует жидкость, нужно откачать его, а после надо вкачать под давлением жидкость в этот цилиндр. То, что предлогает ZIL должно получится. Гл. цилиндр непрокачивает сам себя, а рабочий находится внутри КПП.
Теперь более понятно. Непонятно только зачем Форд такие сложности придумал? На старых машинах (Тойота, Мерседес) сцепление самопрокачивающееся было. И работало надёжно и долго.
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Чудны инженеры Генри! Убил бы за такие системы! На сколько я понял цилиндры на наших машинах бывают разные! К моему цилиндру, система, которую я предлагал, не катит! Сам цилиндр пластик, прокачной штуцер отлит прям на нем, поворота не имеет! Шланг вставляющийся в цилиндр имеет спец вход с резиновыми манжетами и фиксируется на цилиндре, после полного утапливания, металлической скобой! На станции вопрос о прокачке не нашел ответа! Сказали- "сами не понимаем, как он прокачивается" Поработали педалью, вытаскивают скобу, наполовину вытаскивают шланг, через штуцер выходит тормозуха с воздухом! Опять заталкивают шланг и вставляют скобу! Все! сцепление есть!
Бред какой то!
Кстати, цилиндр к коробке не прикручивается, а вставляется по пазам и поворачивается! По примеру лампочек, на некоторорых моделях авто!
Спринтер 208 CDI
( До этогоTransit 90/350 2001г.в. D2FA 2.4 задний привод, 93г.в. 2.5D (не убиваемая техника) )
Читайте также: