Прокачать сцепление byd f3
На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.
По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
-
Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:
-
Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.
Порядок действий при прокачивании сцепления
Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:
-
Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.
Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.
Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.
Процедура прокачивания выглядит следующим образом:
-
Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
Заключение
Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.
Видео о нескольких способах прокачки сцепления:
Давно меня не было, каюсь, сессия :)
Вот тут, тут и тут новые записи.
Это предпоследняя запись по этой машине, почему — объясню в последней :D
Как-то спрашивал по поводу тормозухи, параллельно изучив этот вопрос в интернете, съездил купил RosDOT 4 большую канистру. Отвлек подругу от дел насущных, и посадив за руль показал как, да какую педаль выжимать.
На деле подтекал один из цилиндров сцепления, и доливал я довольно часто, но это уже в прошлом.
Теперь к процессу, резиновая пробочка настолько плотно села на клапан, что снять ее удалось только пасатижами. Вот так нерадостно все выглядело.
Дальше к банке на красную(!) изоленту приклеил небольшой кусок шланга, и дальше по всем канонам — один конец в жидкость, другой на клапан.
Качали порядка 5-6 раз, чтобы наверняка. Педаль не регулировал, она на утро после того как провалилась, вернулась в свое исходное положение и более проблем не доставляла.
Раз уж полез под капот, решил глянуть в каком состоянии воздушный фильтр. Вскрытие показало, что его давно пора похоронить.
Купил новый фильтр, номер на фото. Короб снял, помыл, высушил, поставил обратно и засунул туда новый фильтр.
Салонный фильтр я не менял, просто достал, с виду он был либо угольным, либо настолько черным (фото нет но был весь черный, как новый угольный). Его я просто промыл и через ночь сушки засунул обратно. Обдув стал раза в 3-4 сильнее и это не могло не радовать при нашей жаре.
Мне приятель сказал на F3 с педалью сцепления до сих пор все без особых проблем Ж)) Автор ты идиот. . элипс в цилиндре и прокачивал с верху вниз. А воздух идёт в верх. Прокачивают ручным насосом УАЗовским наливают жижу в насос и давят через штуцер рабочего цилиндра, И жидкость вытесняет воздух, поднимаясь вверх. Цилиндр в ближайшую токарку занёс и за 100 руб сделали бы идеальную поверхность. Потому что, к примеру на мой авто, цилиндр рабочий стоит 22000 руб. И так . как ты? Ну это . полный.
Не частые геморрои с педалью сцепления куда ни шло. Как прокачать цылиндыр чепления на таети карине невключается скарастя
Привет. у меня с недавних пор скрип появился при нажатии сцепления. Где может такое скрипеть, может смазать чего надо?
Это раковина не от трения, а от ржавчины. А ржавчина от того, что не меняешь тормозную жидкость. В ней накапливается вода. и цилиндры ржавеют. Будешь по кругу менять цилиндры и шлифовать зеркала, пока не поймешь причину.
Хотелось бы, чтобы подробнее по педали сцепления на бид порекомендовал бы ;) Фигня все это ты сточишь пару микронов и все зазор больше чем положено
Мне друг сказал с педалью сцепления на F3 пока все зашибись… добрый день, у меня тоже примаси, и есть проблема, иногда тормоза становятся твердыми, чаще бывает когда даешь в зад или долго ездишь по городу, как думаете в чем проблема?
Выветривается - 21 день. Тяжко - с пол-года:'соски' - лишили! 'РАДОСТИ' - жизни) Ну а после 3-х лет наступает снисхождение БЛАГОДАТИ высших сил. Тут можно как угодно трактовать это: фантазии, выдумки, и т.д. То есть отнестись к этому - СКЕПТИЧЕСКИ. Но - подтверждаю собственным опытом: УЛУЧШАЮТСЯ ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ и ДУХОВНЫЕ (ДУШЕВНЫЕ?) параметры: общее состояние здоровья, давление, память, координация, сила, выносливость, УДАЧЛИВОСТЬ, ВЕЗУХА-ПРУХА, ДОБРОТА к СОБСТВЕННЫМ БЛИЗКИМ, улучшается ЧУТКОСТЬ к близким, обостряется - сострадание, внимание, и т. д. И т.п. ТРЕЗВЫЙ - это КАЧЕСТВЕННО другой человек. И можно спорить. Насчёт - БЛАГОДАТИ. Но надо вам самим это ощутить. Если, конечно, сумеете. Пройти этот путь абсолютной трезвости. Мой трезвый стаж - 6 лет. Я могу ПОДТВЕРДИТЬ. Всё мною выше написанное. И это моё подтверждение - ещё раз подтверждают все научные утверждения: не идут с ними - вразрез. Никогда не скажу наоборот: вот я стал убеждённым трезвенником - и мне ПОПЛОХЕЛО! ТОЛЬКО СТАЛО НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ ЛУЧШЕ! Жданов мне всё 'разжевал'. И я 'завязал' относительно легко. Без всякой мед. помощи. А до того - 4 раза 'кодировался'. Ну по 2 года не пил. А потом - опять: лык - мочало. Ну а после прослушки лекций Жданова - уже всё встало на свои места. Всё стало - ЯСНО. ТРЕЗВЫЙ - спасёт СЕБЯ. СЕМЬЮ. РОДИНУ.
Мне приятель сказал на Ф3 с диском сцепления до сих пор все без особых проблем Ж)) Автор ты идиот. . элипс в цилиндре и прокачивал с верху вниз. А воздух идёт в верх. Прокачивают ручным насосом УАЗовским наливают жижу в насос и давят через штуцер рабочего цилиндра, И жидкость вытесняет воздух, поднимаясь вверх. Цилиндр в ближайшую токарку занёс и за 100 руб сделали бы идеальную поверхность. Потому что, к примеру на мой авто, цилиндр рабочий стоит 22000 руб. И так . как ты? Ну это . полный.
Не частые геморрои с диском сцепления куда ни шло. Как прокачать цылиндыр чепления на таети карине невключается скарастя
Привет. у меня с недавних пор скрип появился при нажатии сцепления. Где может такое скрипеть, может смазать чего надо?
Это раковина не от трения, а от ржавчины. А ржавчина от того, что не меняешь тормозную жидкость. В ней накапливается вода. и цилиндры ржавеют. Будешь по кругу менять цилиндры и шлифовать зеркала, пока не поймешь причину.
Хотелось бы, чтобы подробнее по диску сцепления на Ф3 порекомендовал бы ;) Фигня все это ты сточишь пару микронов и все зазор больше чем положено
Мне друг сказал с диском сцепления на byd ф3 пока все зашибись… добрый день, у меня тоже примаси, и есть проблема, иногда тормоза становятся твердыми, чаще бывает когда даешь в зад или долго ездишь по городу, как думаете в чем проблема?
Выветривается - 21 день. Тяжко - с пол-года:'соски' - лишили! 'РАДОСТИ' - жизни) Ну а после 3-х лет наступает снисхождение БЛАГОДАТИ высших сил. Тут можно как угодно трактовать это: фантазии, выдумки, и т.д. То есть отнестись к этому - СКЕПТИЧЕСКИ. Но - подтверждаю собственным опытом: УЛУЧШАЮТСЯ ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ и ДУХОВНЫЕ (ДУШЕВНЫЕ?) параметры: общее состояние здоровья, давление, память, координация, сила, выносливость, УДАЧЛИВОСТЬ, ВЕЗУХА-ПРУХА, ДОБРОТА к СОБСТВЕННЫМ БЛИЗКИМ, улучшается ЧУТКОСТЬ к близким, обостряется - сострадание, внимание, и т. д. И т.п. ТРЕЗВЫЙ - это КАЧЕСТВЕННО другой человек. И можно спорить. Насчёт - БЛАГОДАТИ. Но надо вам самим это ощутить. Если, конечно, сумеете. Пройти этот путь абсолютной трезвости. Мой трезвый стаж - 6 лет. Я могу ПОДТВЕРДИТЬ. Всё мною выше написанное. И это моё подтверждение - ещё раз подтверждают все научные утверждения: не идут с ними - вразрез. Никогда не скажу наоборот: вот я стал убеждённым трезвенником - и мне ПОПЛОХЕЛО! ТОЛЬКО СТАЛО НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ ЛУЧШЕ! Жданов мне всё 'разжевал'. И я 'завязал' относительно легко. Без всякой мед. помощи. А до того - 4 раза 'кодировался'. Ну по 2 года не пил. А потом - опять: лык - мочало. Ну а после прослушки лекций Жданова - уже всё встало на свои места. Всё стало - ЯСНО. ТРЕЗВЫЙ - спасёт СЕБЯ. СЕМЬЮ. РОДИНУ.
Тип муфты сцепления: сухая, однодисковая
Тип механизма управления муфтой сцепления: гидравлический.
5.2. Ремонтные параметры.
BYD F3, F3-R. Проверка и регулировка педали сцепления
Если высота педали сцепления “ A ” выходит за пределы диапазона, регламентированного спецификацией, отрегулировать высоту с помощью регулировочного винта насоса муфты сцепления.
1. Высота педали сцепления.
1. Расстояние ‘ B ’ между педалью и штифтом. 2. Педаль . 3. Штифт.
1. Величина свободного хода ‘ C ’ педали сцепления.
1. Расстояние между медалью сцепления и подножкой ‘ D ’ при расцеплении.
Высоту педали сцепления “A” можно отрегулировать, откручивая регулировочную гайку и перемещая толкатель муфты сцепления.
1. Регулировочная гайка.
Если величина свободного хода педали сцепления “ C ” выходит за пределы стандартного диапазона, возможно в гидравлическую систему попал воздух, либо произошел отказ насоса или выжимного цилиндра муфты сцепления. Необходимо стравить воздух из системы. Снять насос, выжимной цилиндр муфты сцепления, разобрать и проверить детали.
1. Стравить воздух.
Примечание: использовать только рекомендованную гидравлическую жидкость для муфт сцепления (DOT 3).
Не смешивать жидкости различных марок и с различными характеристиками.
BYD F3, F3-R. Разборка и сборка сцепления
Последовательность разборки: 8. Фиксирующий шплинт. 7. Прокладка. 6. Шплинт. 2. Наборный болт. 3. Приварная гайка ( M 8). 4. Шестигранная гайка. 1. Педаль сцепления и кронштейн. 5. Цилиндр сцепления. 10. Зажим. 9. Впускной гидравлический шланг. 14. Ш-образный зажим. 12. Пустотелый болт. 13. Медная прокладка. 14. Выпускной гидравлический шланг.
5.5. Разборка и сборка цилиндра сцепления.
1. Стопорное кольцо поршня. 2. Толкатель сцепления 3. Защитный кожух.
4. Поршень в сборе. 5. Цилиндр сцепления.
Читайте также: