Прогорел глушитель нива шевроле
Всем привет, ситуация следующая - сегодня поменяли выхлопную систему Шевика, т.е. вместо катализатора и резонатора установлен резонатор, с удлененной трубой(вместо катализатора), также заменили саму банку глушителя. При пуске двигателя обалдели - звук как от прямотока, нигде не сечет. Поехали в магазин, отдали глушитель продавцу, в другом магазине купили глушитель другого производителя - завели. бубнение еще больше.Бубнит именно сам глушитель, последняя банка.
Вопрос - может ли это происходить от того, что из системы удален катализатор?
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
serega1980
Думаю, что дело именно в самом глушителе.
Когда при установке газового балона под пол багажника "игрался" с выхлопной системой, то пришёл к выводу, что звук зависит именно от глушителя. Наличие/отсутствие резонатора мало влияло на громкость.
Я выбивал внутренности катализатора, поскольку они раскрошились и стучали в банке как камни. Ничего не бубнило потом.
Джентльмены, рассказываю: значит стал сечь глушитель, точнее не глушитель а в месте перехода от штанов в трубу резонатора.. ну шипел по чуть чуть себе и шипел, думал все равно скоро глушак переваривать под гбо. Пару дней назад двигаясь по трассе стал замечать рывки на высоких, ну т.е. начинаю обгонять 4я оборотов 3000, а машина начинает вибрировать.. Ладно, стал грешить на карб, как бы по приметам похоже на фильтр карба . Сегодня вечером ехал домой, вобщем газ в пол, симптомы вибрации пыха чиха, тут начинаю слышать что сечет все сильнее, и вот, обрывается это место, труба из штанов окончательно выпала, шум на 2 квартала(ну это такое ), а главное пропала тяга и очень сильно.
Вопрос! могли ли те самые рывки и тупки быть из-за того что секло ?
Т.е. выходит без резонатора таки мощность теряется и намного, а я как раз его отрезать хотел ввиду переделки глушака
вот у меня сегодня так же с тойотой, сечет приемная труба, у меня теперь суперкар с прямотоком, тяга выросла завтра попробую обмотать асбестовой тряпочкой временно, а на досуге буду варить
Пропуски зажигания. Догорало в глушителе, отчего ему и плохо стало.
Тяга пропала, скорее всего, по этой же причине.
А ведь точно doc Brown ты прав. Очень похоже на зажигание, елыпалы там ведь что угодно может быть
Из личного опыта могу сказать что после ампутации катализатора звук выхлопа изменяется. Во первых начинает звенеть банка катализатора,лечится ввариванием в неё прямой трубы (это при условии что нужно сохранить визуальную целостность выпускного тракта). После этого вся нагрузка переходит на штатный резонатор который соответственно на такое не расчитан конструкторами и он соответственно все удары передаёт в глушитель. Глушитель также как и резонатор "нерасчитан" и начинает звенеть бубнить своими тонкими перегородками и стенками. Выводы сделаны из многолетнего ремонта япончистого автопрома.
С отечественными запчастями всё гораздо хуже. Я на своей старушке поменял весь гнилой выпускной тракт на новый завёл и "заплакал".Нахлынули воспоминания как в юности на дырчике "Минск" гонял, звук примерно такой-же.Деньги зараза уже потрачены, старый глушак попилен а на эти деньги мог купить на разборке иномарошный и вварить.
Резонатор выглядит пимерно так.
Катализатор и пламегаситель из за своей плотности очень хорошо глушат выхлоп.
Правда при близком расположении ката к ГБЦ при его разрушении мотор наедается частицами катализатора и помирает.(но это из другой истории про паджерики и лехусы)
И один из видов глушителя.
Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.
Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.
Появление неисправностей глушителя можно объяснить:
- Частым изменением температурного режима;
- Механическими воздействиями;
- Износом одного или группы элементов;
- Прогоранием;
- Низким качеством предыдущего ремонта.
Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.
Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации
Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.
Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.
Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.
На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.
Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.
Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:
- Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
- Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
- Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.
Какие способы использовать?
Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.
С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.
При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.
Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.
Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).
Если трещина прогорания небольшая
В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.
Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.
Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.
Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.
В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.
Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.
Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.
Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.
Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.
Народные способы ремонта и особенности их применения
Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):
Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.
Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.
Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.
Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.
С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.
Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.
Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.
Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.
Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.
Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.
Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.
Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.
Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.
Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.
Как заварить глушитель в гараже?
Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.
Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.
Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.
Во втором случае потребуется:
- Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
- Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
- Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
- Болгарка с насадками;
- Термостойкая краска;
- Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.
Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.
Далее действуйте так:
- Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
- Удалите проржавевшие участки;
- Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.
Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.
Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.
Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.
Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.
На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).
Последствия игнорирования проблемы
По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.
Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.
При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.
В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.
В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).
Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.
В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.
Таким образом, прогорание глушителя может привести:
- К уменьшению производительности мотора;
- Появлению дополнительного шума;
- Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
- Увеличению расхода горючего;
- Прочим неисправностям.
Может ли глушитель взорваться?
На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.
После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.
Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.
Красить глушитель или нет?
Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?
В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.
Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.
При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.
Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.
Алгоритм действий следующий:
- Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
- Промывка и обезжиривание поверхности.
- Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.
Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.
Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.
Весну я всегда встречаю каким-нибудь ремонтом, вот и сейчас, покатавшись по напрочь разбитым дорогам, услышал рокот двигателя )) Заглянул под Шевика и увидел, что глушитель висит на креплении и никак не соединяется с резонатором. Труба резонатора прогнила и глушак отвалился прямо у места его крепления.
Вот так, без глушителя я ездил 1 день до ремонта
И вот тут меня ждал сюрприз. Продавец спрашивает — вам какого образца, старого или нового. Я вообще без понятия, интересуюсь и узнаю, что до 2002 года на Шнивах выхлопная система старого образца. У меня говорю Шевик 2004 г.в, этот год вообще переходный. То есть на машинах начала 2004 года также могут стоять глушак и резонатор старого образца. А могут и нового. Купил резонатор старого образца и не угадал. Вот он, на фото:
Резонатор старого образца (на авто до 2002 г.в)
Съездил в магазин, нужного не оказалось и мне вернули деньги без проблем.
Лезу под машину, фоткаю, потом смотрю в инете по картинкам )) Далее гуглю и оказывается, что в природе есть несколько разновидностей резонаторов нового образца — с катализатором и без него, а также Евро-2 и Евро-3.
У меня оказался рез нового образца с катализатором, реальная цена нового — порядка 5000 рублей. Ибо катализатор — вещь довольно дорогая и также продается отдельно.
На фото — Евро-2 без катализатора, тот который я себе взял (ценник 1000 рублей)
А вот это уже дорогой — Евро-2 с катализатором, ценник 4500-5000 рублей
Изначально у меня такой и стоял, но платить 5к — не уж, спасибо. Вот он пока еще на моем Шевике:
Глушитель — взял нового образца, который с короткой боковой трубой (старого образца — с длинной трубой, которая соединяется с резонатором). Ладно хоть с ним угадал )) Вот такой:
Помимо этих двух деталей надо было купить хомут с графитовой шайбой, а также комплект болтов с пружинками и прокладкой.
На фото — болты с пружинками и прокладка
Хомут с графитовой шайбой — для соединения штанов и резонатора
Что будет, если ездить без глушителя?
Этот вопрос волновал меня ровно 1 день, пока я без него катался. Расскажу о своем опыте ))
Первое — газы! В машине явно чувствовался запах выхлопных газов, так что пришлось ездить с открытой форточкой, поскольку реально можно угореть.
Второе — звук! Приходилось не крутить движок свыше 2000 оборотов (а для Шеви Нивы это очень мало, ибо движок слабый), так и ездил — еле телился на разгоне. Зато хоть и без глушителя, но не было жуткого рева, вполне себе нормально. Увеличенной мощности не заметил вообще.
Итого по деньгам ремонт вышел:
- Глушитель — 800 рублей
- Резонатор — 1050 рублей
- Хомуты и болты с пружинками — 150 рублей
- Ремонт — 400 рублей
Так что если у вас нет гаража или ямы, с такой поломкой можно смело загонять в сервис, стоимость работ копеечная и время много не отнимет (минут 40 заняло у парней). Подвеска у меня пока в порядке, но пошла трещина на лобовухе, так что вероятно, что в этом году придется менять еще и ветровое стекло. Если кто знает, как остановить трещину на лобовухе — скиньте рецептик в комментах ))
Чтобы все грамотно сделать, определи просто какого у тебя типа Выхлопная система
Я так понимаю скорее всего старого образца.
У тебя должны идти штаны, потом резонатор и потом глушитель.
Поэтому если катализатор умер, можешь вместо него прямоток сделать.Станет громче, но дешевле.
James, катализатор потом дополнительный глушитель(прогорел) и основной глушитель. Дешевле но народ жалуется что громко.
Георгий, Ну я бы на твоем месте просто штатное все купил и не замарачивался.Ибо сколько ты там не переделывай, все в других местах гореть начнет
Это не глушитель , а резонатор . Можно его вырезать и вместо него кусок трубы вварить . Если кат живой , то смысла от него избавляться нет
Виктор, как узнать что он живой прошивка Евро 2 от старого хозяина, мне вырезать- вваривать, все равно снимать ставить, а если снимать то вопрос только в катализаторе, оставлять или пламегаситель ставить.
У Вас евро 2. Как мне помнится, средняя часть на 2 болта. Евро 3 треугольный фланец.Вместо катализатора поставьте пламегаситель. Уточните свой фланец на приемную трубу и делайте
Георгий, значит покупаете трехболтовую среднюю часть неоригинальную, без катализатора. Ввариваете пламегас. Прошиваете на евро 2. Ездите и радуетесь. Проверено на десятке машин минимум. Для чудес оф техосмотра рекомендую вторую лямбду не удалять. Оставить вкрученной. А в коробочке, где разьем, его отключить и оставить там же. Типа все на месте. После прошивки, естественно.
В глушителе появляться дыры и вместе с ними звук, который мешает получать удовольствие от вождения.
Здравствуйте, сегодня решил поделиться с вами своим "колхозным" методом ремонта глушителей.
На данный момент, я уже почти перестал практиковать этот способ, так как незаморачиваюсь и приобретаю новые, а вот раньше, я очень часто использовал этот способ.
Честно говоря, я даже не знаю, делает ли так еще кто-нибудь, но я, делал ни один раз и был вполне доволен эффектом.
Итак, снимаем глушитель. Чаще всего он прогорает либо в месте соединения трубы и банки, как на фото:
Либо дыра появляться в самой банке:
Конечно в первом случае, помочь глушителю без сварки, почти нереально, только если на короткое время с помощью специального герметика или холодной сварки, например если автомобиль продается.
А вот с проблемой дырок, как на втором примере, я разбираюсь легко.
Кстати, чаще всего глушитель ржавеет из-за конденсата (жидкость) которая постоянно в нем присутствует. Для продления жизни глушителю, знающие водители советуют проделывать снизу банки глушителя дырку или даже несколько дырок, чтобы конденсат не задерживался в банке.
Я следую этому совету и пожалуй соглашусь, глушителя с искусственно просверленными дырками, действительно служат дольше.
Прошу прощения, что немного отвлекся. Итак, я беру металлическую канистру из-под моторного масла. Толщины металла хватает, чтобы использовать ее как латку.
Теперь я вырезаю из канистры латку, примерно в два раза больше, чем сама дырка.
Наждачной бумагой обязательно зачищаем ржавчину на глушителе, в том месте куда собираетесь "клеить" латку.
Находим в гараже или приобретаем в магазине маленькие саморезы и теплостойкий герметик. Наносим герметик как на поверхность глушителя, возле дырки, так и на латку.
Теперь прикладываем латку к дырке и закручиваем ее на саморезы. Используйте с каждой стороны минимум три самореза. В общем, чтобы надежно закрепить латку, уйдет 12 саморезов.
Читайте также: