Проблемы с генератором автозвук

Обновлено: 28.01.2025

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Столкнулся с такой ситуацией:После того как проложил новую проводку, притом проложил все правильно Рца и провода на фронтуху по воздуху.Питание по полу.Только в 1 месте пересекается питание и провод на рупорную пищалку, крест на крест небольшим сечением и тот — заизолирован.Рца — Daxx c хорошим экраном.
появился Ужасный Свист от генератора.Уже 3 гу поменял!Началось все с 77 пионера, затем 88rs2 и теперь новый 80!Свист никуда не пропал, значит проблема не в гу.Отдельно отрубал рца от канала пищалок — свист не ушел, значит проблема не в них!Уже замучился!Огромная Просьба знающих помочь!Думаю поставить шумоподавители на каждый меЖблок, но это пздц, качество увянет насовсем!Что делать?!

бери проводок небольшой прикручивай к корпусу башки, на любой из болтиков какой надешь, но чтоб к корпусу касался. а второй конец зажимай под рса. Т.е. соедини минус рса и корпус Гу. Вклбчи, заведи, послушай. Больше никогда не перетыкай рса на включеной башке!

Пост выше читали?Новая ГУ!Про рца на вкл башке я знал изначально и никогда так не делал!Тем более на пионере!И тема с массой не помогла!Сделал первым делом!

Грешил на межблочник — stinger, думал ловит он(он на сабе у меня)Stinger как думаю знает каждый, всегда отличался полным отсутствием фоноподавления…Но, и это не помогло…При отключении стингера помехи не прошли, так же отдельно отключал и другие межблоки по очереди — результат тот же!

На новой гу с массой точно всё впорядке+Специально брал провода дорогие чтобы не было наводок…Но как всегда — проблем не миновать

получается фон дает усилитель?

Есть ли способ проверить, дает ли усилитель или нет?Тк повторюсь, на старой системе с тем же усилителем и гу фона не было!

Такая же беда, у меня 2 усилка на колонки и на сабы, после подключения колонок к усилку сабов, свист исчез, попробуй на другой усилок кинуть, может изменится что, у меня на усилке колонок клемники под тюльпаны расшатаны, может из-за этого свистит.

у меня клеммы намертво везде прикручены.Кг 35+кг 50 в кучу, от них идет кг 35 на 3 уся, + от каждого уся минус под отдельный болт под сидухами!

все же попробовать же можно? а вдруг в усилке проблема?

на старой системе такого не было…Усь остался тот же, единственное — докупил новый на рупора…Может быть дело в нем…

на старой у меня тоже было все в норме, поменял голову — появился фон и свист, начал копать, тут еще люди подсказывали что делать, делал, от свиста избавился сначала путем последовательного подключения минуса к конденсатору, от него к усилку 1 и от 1 ко 2, свист исчез, но вчера поставил клеммы на конденсатор, он перестал заряжаться, а свист появился, завтра попробую без клемм опять

но у меня еще и фонит, а фонить перестал как раз после перекидывания на усилок от сабов

Решил траблу)Все было элементарно!)

Ага, уже прочитал, полезная инфа, но я так и не понял, как при вытащенных межблоках может быть фон, мы же колонки отключаем тогда?

я хз если честно!Но я вытащил все рца из башки только что, но фон был О_О Мистика)

завтра у себя попробую

смотри кстати, импулс от башки идет, рца нет но гу включается.по проводам акустическим значит помехи чз усилок передаются напрямую в колонки!вот и всё)рца же только звук передают, а помехи могут пройти и по обычным сигнальным проводам на выход)

я понял, электрофон так сказать

+!Проверь у себя всё так же!

обязательно, спасибо за тему и всем за ответы

+!Проверь у себя всё так же!

не добрался я сегодня до головы, только повытаскивал межблоки из усилка, фон исчез как вытащил все, в голову не полез, т.к. менял старые киксы на новые герцы, завтра, если будет время, полезу в голову.

с отключенными межблоками от ГУ есть фон?

А вот этого сказать не могу!Тк не вытаскивал все!Если вытащить все межблоки от гу, и фон пропадет, то на что грешить?

действия следующие
1. проверить с вытащенными межблоками из головы.
постепенно, по каналу… (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЯ ПРИ ЭТОМ ПИОН!) фон пропал? да — это пионер, нет — идем дальше
2. вытаскиваем межблоки из уся. фон пропал? да — это межблоки, нет — фонит сам усилитель, или акустические где -то стали на массу пробивать

10 минут — сгоняю в тачку и попробую!Спасибо за совет!

Спасибо Огромное!Вашим методом — помогли избавиться от проблемы!А она была в следующем — метровый рца который пулял сигнал с основного усилителя на усилок для пищей лежал на питании в багажнике(когда прокидывали и не обратили внимание!)Поочередно отсоединяя рца на уселке был выявлен тот факт, что при подключении выхода output+2 канал усилка появлялся фон, как раз этот метровый RCA обмотался об основной провод питания!Сейчас же я его размотал и разложил так, чтобы он не пересекался!ФОН ПРОПАЛ НАКОНЕЦ!

Огромное спасибо еще раз!Теперь не придется ставить никаких шумоподавителей! : )

Вобщем достал дикий свист в колонках. Думал из-за линеек на магнитоле, но нет сегодня решил отключить генератор, завел машину только с аккумом и свиста как не бывало.

Кто сталкивался с такой проблемой? может там что то заменить надо или только менять гену? ? ?

Извиняюсь за отдельную тему, но в подобных темах про гену ничего не нашел(

Неужели никто не сталкивался с этим!

попробуй на провода от генератора повесить феритовые кольца. продаются двух видов, цельные и разделеные на пополам одетые в пластиковый кожух. не факт, что поможет, но стоит попробывать.

Можно поподробнее- ниче не понял?) И как это будет действовать?

Ферри́товый фильтр — пассивный электрический компонент, использующийся для подавления высокочастотных помех в электрических цепях.

Спасибо, за совет! Надо попробовать будет)

И провода сразу на более толстые поменяй :) Питалова много не бывает

Это точно) Спасибо!

Подключись отдельно от штатной проводки от акума и будет тебе счастье

Все напрямую от акума и + и -.

у меня такая же проблема!заметил при работающем движке фон идет на колонки, обороты повышаешь еще сильнее становится!а линейники отключаешь от мафона которые на усь идут пропадает!в чем проблема?подскажите!

Собственно в линейках и проблема. Надо либо качественные купить, либо попробовать проложить по другому.

у тебя прошло?у тебя че за фирма стоит?

Нет, не прошло. Провода херовые стоят, одни которые подороже-от них меньше свист…

я аудисоны заказал себе)скоро придут)вот и проверим)

Можешь ссыль кинуть какие и цену?

я через знакомого из питера заказал)550 руб за пару)

Нет, не прошло. Провода херовые стоят, одни которые подороже-от них меньше свист…

Избавился от писка?

у тебя прошло?у тебя че за фирма стоит?

проложить их надо отдельно от силового кабеля

проложено все по разным сторонам!сила по одной линейки по другой!

на генераторе есть хернюшка, вроде конденсатор называется ! когда она накрываеся, такойже свист бывает, у меня когда свистело, я все советы перепробовал и её тоже менял )

возможно пробиты провода которые от гены на аккум идут,

Даю 99% что мафон пионер. Милион раз это уже в нете разжованно. Фон идет из за перегоревшего предохронителя на линейках. Происходит это обычно при отключении линейных проводов из разъемов при работающем усилители. Лечится: либо в ремонт меняют там что то, либо можно и самому: берешь кусочек провода примерно 1см, один конец припаеваешь к минусу линейного выхода на магнитоле, а второй конец припаеваешь на корпус магнитолы. Проблема должна исчезнуть. При таком способе ремонта чревата более серьезная поломка головы если что то где то замкнет, но я уже так год наверное езжу и все отлично.

P.S. Гугл вам в помощь)))
P.s.s. Не дергайте линейки при работающей аппаратуре

Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Второй аккумулятор - самый простой и дешёвый способ убить генератор в первую очередь (ну если только УЗ какое внешнее не будешь использовать).

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

[Клуб "ПОПИЦЦОТ"] Но государство лжёт на всех языках о добре и зле; и что оно говорит - оно лжёт, и что есть у него - оно украло.

Filya, есть подтвержденный случай на штатном геренаторе в 90А висит два акума СОТКИ! именно ради звука. (ну и зимой приятно.. на 200Ач можно чисто на стартере до работы доехать)

гератору абсолютно пох уже вроде (если я праильна помню) как два года никак не подохнет

Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях (c) В. Пелевин, "Поколение П"

Я понял. Не отдельный аккум на музыку, а параллельный основному.

Lonewolf, ну схемы разные бывают, можно поставить мощное реле и подключать его только при вкл магнитоле например

.BeaviS.:
у тебя 6ка, да? слышал, что проблема решается установкой более мощьного генератора. имхо

Млин я поездил по магазам но там как бы не вкурсе что от чего подходит. Они привыкли работать по принципу модель, год -вот!Я тоже задумался поменять генератор но на какой не знаю. Я сегодня говорил с челам он реально мне посоветовал еще поставить кондер. Но я не уверен что это выход. У меня генератор около 50 ампер

Всё будет отлично!

Filya:
Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

С проводкой все ок. Реально не хватает мощности, у меня такое же чудо как дает ссылку WiseRaven!! Хотел добиться нормальной музыки- добился Если можете подскажите где можно купить генератор по мощнее или может, что другое поможет

Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

В сети полно пространных материалов на тему о том как найти причину и побороться с этими неприятными явлениями. Пробегитесь по чек-листу, представленному ниже, и в большинстве случаев вам удастся решить проблему фона или наводок.

ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

1. Контакты

Проверяем надежность всех контактов в системе. Начиная с питания, заканчивая проверкой правильности установки разъемов и штекеров. Часто бывало что неполадки были из-за плохо вставленного межблока.

Плохой пример контакта

2. Корпус усилителя

Проверьте, не замкнут ли корпус усилителя на кузов. Он не должен контактировать с кузовом даже через крепежные элементы. Обычно для этого используются проставки из фанеры или других материалов, не проводящих ток.

Усилитель закреплен через проставку

3. Минус усилителей

Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.

Минус в одной точке

4. Расположение проводки

Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.). При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.

5. Кроссоверы

Кроссоверы имеют повышенную чувствительность к наводкам. Если они есть у вас в системе, то попробуйте поменять их положение. Приложите фонящий динамик к уху или попросите кого-то близко слушать установленный и перемещайте кроссовер отмечая изменения.

Не лучшее место для кроссоверов

6. Предохранитель линейных выходов

Если у вас магнитола PIONEER, то проверьте целостность предохранителя массы линейных выходов. Для пионерщиков это самая частая причина. Фон, треск, шум, увеличивающийся при нажатии на газ — все это характерные симптомы.

Пресловутый предохранитель Пионера

7. Ищем неисправное звено

Ищите неисправный элемент. Отключайте по одному межблоки от магнитолы, если фон не пропал, то она в порядке и проблема где то дальше.
Отключайте от по одному межблоки от усилителя ( подключенные к магнитоле). Если фон пропал, то виноват, последний отключенный межблочный кабель. Если остался, то виноват усилитель или что- то дальше.

8. Минус магнитолы

Если проблема не найдена, попробуйте перекинуть минус магнитолы, с кузова на АКБ или наоборот. А вдруг!

9. Ничего не помогло

Вот если эти не сложные действия не помогли вам, то можно начинать вникать глубже. Ставить на магнитолу фильтры помех по питанию, проверять генератор, свечные провода и т.д. Но обычно в 85% случаев до этого не доходит.

Чистого звука и мощного баса!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

Контуры заземления и рекомендации по установке

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

Как избавиться от шума?

С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

Варианты устранения описаны ниже:

Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.

Если шум не пропал, и при этом элементы заземлены в разных местах, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между точками заземления всех компонентов и заземлённой клеммой аккумуляторной батареи. При обнаружении разницы в полученных результатах, следует уравнять напряжение между всеми компонентами. Хорошим решением в данном случае является заземление всех компонентов в одном месте, либо поиск альтернативного места, где напряжение между компонентами не будет отличаться. Между всеми корпусами системы должен наблюдаться минимальный уровень напряжения. Показания проверяются посредством измерения разницы в напряжениях между экранами (оплётками), находящимися в кабелях RCA в любых комбинациях.
При обнаружении абсолютно минимального результата в разнице напряжений в ходе проверки мультиметром, шум от наводок может появляться по ряду других причин:Первой из них можно назвать близкое расположение проводов RCA к силовым кабелям.Убедитесь в качестве RCA-компонентов – проблемы обычно появляются вследствие установки дешёвой бюджетной проводки.Второй причиной может оказаться параллельное и близкое расположение акустических проводов к силовому кабелю, либо несоблюдение прямого угла пересечения. А также убедитесь в нормальной изоляции корпуса усилителя. Кроме того,плохо заземлённая антенна может создавать контуры и стать причиной помех. Последней причиной может оказаться наличие контакта акустического провода с кузовом транспортного средства.

Выводы

В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

Недавно установил на свой автомобиль усилитель 4-канальный, к нему подключил все колонки и сабвуфер. Все играло отлично, пока я не завел движок. При работающем движке ужасный свист в колонках, при повышении оборотов, свист ставал сильнее. При заглушенном движке все в порядке. Стал разбираться в чем проблема. Снял магнитолу, отсоединил тюльпаны от нее, свист пропал. Подключил телефон через переходник и включил музыку, никаких посторонних шумов не было.

Решил доработать магнитолу
После многочисленных попыток с впайкой диодов, конденсаторов, установкой готовых и самодельных фильтров, даже подключился напрямую перед микросхемой с операционными усилителями, ничего не изменилось. Поехал на базар, купил новую магнитолу. Установил, завел, свист остался, но стал тише. Поседел, подумал, отключил возбуждение от виновника всех этих проблем — генератора. Завел, свист пропал.

Снял генератор для проверки
Проверил диодный мост, обмотку статора и ротора, проверил емкость помехогасящего конденсатора, целостность гасящего напряжение самоиндукции диода в регуляторе напряжения — все в норме. Регулятор напряжения тоже работал исправно, так как перед этим замерял напряжение при заведенном двигателе — стабильные 14.4 В. После анализа всех выше указанных факторов был сделан вывод, что свист вызван работой самого регулятора напряжения. Для этого я решил доработать регулятор напряжения и поставить в цепь обмотки возбуждения (индуктора — ротора) электролитический конденсатор и дополнительный диод.

Для полной ясности картины, нужно разобраться, как работает генератор
Самый простой генератор переменного напряжения (которое превращается в постоянное с помощью диодного моста) являет собой обмотку (статор — якорь) и магнит (ротор — индуктор), который вращается внутри него.
Но проблема в том, что напряжение зависит от оборотов ротора, нагрузки на генератор и величины магнитного потока самого ротора.
Чем выше обороты ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше магнитный поток ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Для того чтобы держать напряжение на одном уровне, обороты ротора не должны меняться, что в случае с автомобилем — невозможно, и нагрузка на генератор меняться не должна, что, в случае с автомобилем, тоже невозможно, так как оборудование автомобиля не работает постоянно (стоп сигнал, повороты, фары, музыка и многое другое).
Исходя из этого, единственным решением оказалось менять величину магнитного потока ротора. В случае с постоянными магнитами такое не возможно, но возможно с помощью электромагнита.
Величина магнитного потока зависит от силы тока, который течет через обмотку этого магнита. А ток в обмотке регулирует регулятор напряжения.

И вот мы дошли к нашему вопросу, как же работает регулятор напряжения
Каждый регулятор настроен на определенное напряжение, которое он будет стабильно поддерживать в сети автомобиля, зачастую оно равно 14.4 В. То есть, при достижении в сети напряжения больше 14.4 В, генератор должен отключатся, при падении напряжения ниже 14.4 В он должен включатся. Примерно так работают автоколебательные регуляторы напряжения.
Это все реализует регулятор напряжения. Если через обмотку возбуждения (электромагнит) перестать пропускать ток, то генератор перестанет вырабатывать электрическую энергию. Таким образом, напряжение на обмотку возбуждения подается импульсами, то есть оно меняется скачком. Получается, что регулятор напряжения работает в так званом релейном, автоколебательном режиме. Если подключить осциллограф и посмотреть на амплитуду напряжения на обмотке возбуждения, то она будет прыгать и менять полярность. Положительная полярность при подачи напряжения на обмотку, и отрицательная полярность при отключении источника питания.

Электромагнит являет собой болванку, в которой есть паз под обмотку. Любая обмотка является катушкой индуктивности. Катушке индуктивности свойственно такое явление как — Самоиндукция. Самоиндукция — явление возникновения прыжка напряжения на выводах катушки индуктивности. Самоиндукция возникает при мгновенном изменении сопротивления в цепи катушки индуктивности. Когда к катушке индуктивности подключен источник, она накапливает в себе энергию, и если источник отключить, то катушка сама стает источником энергии. Энергия катушки может превратиться в два вида: электрическую в виде тока и, если она не может превратится в электрическую, тогда она превращается в электромагнитные колебания. Магнитная энергия катушки начинает искать себе путь для того, чтобы превратится в другой вид энергии. В случае отключения катушки, напряжение на ее выводах стает такого же направления как и ток проходящий через нее перед этим. Амплитуда напряжения на выводах пытается поддержать ток на том же уровне. В случае отключения катушки от цепи (сопротивление внешней цепи очень велико), напряжение резко поднимается к очень высокому значению, в некоторых случаях, напряжение может пробить воздушный промежуток (система зажигания автомобиля), или пробить изоляцию своей обмотки. Если сопротивление цепи очень мало, тогда и напряжение малое. Если пути для прохождения тока не было, тогда магнитная энергия переходит в электромагнитные колебания, ведь изолированные между собой проводники в катушке имеют между собой и емкость. Емкость и индуктивность – колебательный контур.

Для того, чтобы катушка при отключении своим напряжением самоиндукции не повредила свою изоляцию и не вывела из строя регулятор напряжения, току делают путь для прохождения – обратный диод постоянно включённый в цепь катушки.
Получается, что когда катушка подключена регулятором к источнику, то напряжение на ее выводах приблизительно равное напряжению источника (14 В), а когда она отключается от источника, тогда напряжение на выводах катушки меняет полярность и его амплитуда равна падению напряжения на диоде (0.2÷1.5) В.
Из этого всего идет вывод, что для того чтобы избавится от скачков напряжения на выводах катушки, нам нужно избавится от самоиндукции обмотки возбуждения. В этом нам поможет электролитический конденсатор.

Конденсатор имеет способность накоплять в себе заряд. Когда регулятор будет отключать обмотку возбуждения, заряд накопленный конденсатором будет источником для катушки, тем самым не давая мгновенно меняться напряжению на выводах от 14.4 В к -1.5 В, и избавит нас от самоиндукции.

Теория закончилась, приступаем к делу

Под рукой завалялось 2 электролитических конденсатора 16 В 1000 мкФ (два параллельно 2000 мкФ). Чем больше емкость, тем лучше.

Читайте также: