Пробитая прокладка гбц субару

Обновлено: 04.02.2025

был у меня аут 1999, проблемный который. стрелка температуры поползла как раз накануне поездки на волгу за 1500 км от москвы, я и машину уже подготовил, жидкости поменял. короче времени небыло, и хоть и была мысля о прокладке. подумал конечно же о том, что радиатор шалит. водички подлил. молодой был, авантюризм. короче набил машину друзьями, барахлом и рванули. клево отдохнули, просто супер. традицией стало так отдыхать. возникла идея махнуть еще подальше.. загнал машину к местному калмыцкому кулибину. он у них один на всю округу, спец по всем иномаркам))))))) вердикт-прокладке хана, не то что в поездку. домой не доедим.

короче прыгаем в другю машину, едем тусить, свою оставил кулибину ремонтировать, тот божился что запросто все сделает и головы есть где шлифовать, токо запчастей нету. по телефону решил вопрос с запчастями, прислали, а мы пока в дагестан рванули, нас встречали там.

сделал он. у него даже подьемника не было.. токо яма. сказал что до этого уже меняли прокладки и поменял одну прокладку тока, сказал вторая ок. токо чек выскакивал иногда, сказал термостат шалит, хоть и новье. ладно ехать надо домой срочно, работа ждет!))))

в волгограде стрелка поползла, очковал, воду доливал. а потом нормально вроде как. я еще месяц по москве гонял, не парился, стрелка как вкопанная.

потом поездка за 150 км от москвы, и в конце стрелка чуть вверх, сердечко ЁК, и по приезду еду в нормальный субаровский сервис - вердикт . они долго таращили на меня глаза, слушаю всю историю. оказываеться прокладки меняются обе полюбас, головы тот мастер конечно не шлифовал, и вообще не понятно как он поменял эту прокладку не снимая движка..

короче опять ремонт, уже грамотный и оставшаяся прокладка пригодилась))) кулибину за работу 10 платил. не злюсь на него совсем, сделал как смог. мы доехали на том и спасибо) в мск кажеться 20 отдал. но машинка как второе дыхание обрела, еще долго на ней гонял.. год-полтора потом продал с пробегом под триста тыс. ушла в лет, я за ней следил же.

этот "проблемный" движек вытерпел все мои издевательства и даже масла ел меньше литра кажись, я уверен что он у нового хозяина еще ходит и ходит. и НИЧЕГО НЕ ПОВЕЛО! ( правда и я не доводил температуру до красной зоны).
тогда я понял - СУБА КРЕПКАЯ МАШИНА! на трассе я и 160 шел при max загруженом авто.

от себя автору: нужно искать причину, делая грамотную диагностику, замеры как советовали выше. что то тут не так. надо искать! а найдешь, далать грамотно, тогда проблем не будет!

P.S. AUT был в семье 5 лет, половину пробега в пендосии, по косвенным признакам поняли, что авто коммерческое было, тоесть эксплуатировали по полной, тоесть авто подушатонное конечно было и вылазили всякие болячки, следующего я искал уже европейца, дилерского)))

И так, зная, что прокладка пробита, откатав почти 5 месяцев, решил заняться делом, пробой не сильный судя по симптомам, греется только в пробках и вонь выхлопа из расширительного бачка, хотя попадались и гораздо хуже — пузыри в радиаторе даже на холостых, масло в антифризе и тп.
Опыть капиталки этих моторов был уже накоплен, пробовал менять прокладки не снимая мотора, да, это вполне возможно, но трындец как не удобно со стороны акб, во первых дальний нижний болт крышки клапанов трындец как не удобно откручивать, а если он ещё и прикипел, это вообще жесть! Во вторых при съеме головки с этой стороны, ограничено пространство . Такой способ длительный, чрезвычайно не удобный! При снятии мотора всё легко и очень просто, по времени в 3-4 раза быстрее!
По замене прокладок ГБЦ информации с картинками в тырнете море! Останавлюсь на более интересных и полезных моментах.
При снятии мотора : сливаем все жидкости соответственно и вытаскиваем основной радиатор в сборе с вентиляторами охлаждения, из кондиционера фреон не стравливаю, откручиваю компрессор и на шлангах отвожу его в сторону на место акб, также поступаю с насосом ГУРа и так же на шлангах убираю в нишу где стоял воздушный фильтр, они нам больше мешать при съёмке и установке ДВС не будут, снимаем впускной коллектор, в отвестия впуска головок впихиваем тряпочки, нам открывается доступ к резиновой заглушке возле датчика коленвала, там болтики крепежной пластины к бублику, соответственно откидываем проводку, и откручиваем всё что держит ДВС и мешает его съему, не забываем открутить маленькую жестяную защитку снизу между ДВС и АКПП, её не видно из за подрамника, иначе при съеме она гнется и выровнять как положено её не удастся и огромная вероятность потом того, что об нее будет тереть крепёжная пластина АКПП.
Откручиваем электроусилитель слевой стороны за мотором от блока, тем самым освобождая доступ к болтам и гайкам крепления АКПП к ДВС, здесь засада в двух нижних гайках, которые прямо за шурузами, я просто выгнул накидной изогнутый ключ как надо, проблем с откручиванием нет теперь.
ДВС снимается довольно просто, не забываем придерживать гидротрансформатор (бублик), чтоб он не слетел с вала коробки, при снятии АКПП фиксировать не обязательно, она спокойно останется лежать на подрамнике, при постановке только надо будет немного поддомкратить.
Начнём пожалуй с замены заднего сальника коленвала, как правило к 150 тыс км он уже начинает потеть или поддекать, задние болты под торекс, чем их узкоглазые закручивают, не знаю, но подозреваю, что ещё и на фиксатор резьбы садят, здесь понадобится сварщик (это лучший вариант), привариваем гайки прямо на болты и спокойно откручиваем, ах да чуть не забыл, фиксирую коленвал просто, никаких приспособлений не требуется — металлическая пластина с двумя отверстиями, прикручиваем к блоку и пластине гидротрансформатора.
Вместо испорченных болтов, ставим болты с шестигранником от любого другого мотора субару в 4 цилиндра, либо заказываем эти болты в магазине, стоят что-то около 30 рублей.
Второй способ — резак, греем болты (кроме сальника коленвала там ничего не сгорит и не испортиться), с не большим усилием они откручиваются (поэтому и сделал вывод, что там присутствует фиксатор резьбы ), в теории можно и паяльной лампой разогреть, но не знаю, не пробовал. В случае, если решите всё же открутить торексом, тогда запаситесь торексами, для начала с десяток, больше половины сломаете, ну и часть болтов обойдется по граням, их болгаркой можно спилить, но тогда придется заказать ещё прокладочную стальную шайбу с отверстиями под болты, болгаркой Вы её попортите!
Передняя крышка грм, болты под шестигранник, очищаем от грязи, "пробиваем" болты, пытаемся открутить, оптимально откручивать с рывка, но всё равно несколько болтов обойдется, по этому поводу не заморачиваемся, берём дрель и сверло на 6 мм, сверлим прямо в шестигранник болта, шляпка болта отлетает, при этом ничего не повреждается, после снятия крышки спокойно огрызки этих болтов выкручиваются от руки, либо пассатижами. Далее ослабляем болты крепления шестеренок распредвалов так же с рывка ( ни цепи, ни чего из грм снимать не надо). Далее всё разбирается и откручивается, засада еще может быть с винтами которые на маслонасосе под маленький шестигранник, сверло на 4 мм также в помощь!
Головки, шлифовать — не шлифовать ? В 80% случаев головы не ведёт, ведёт когда мотор прокипятили и причем не однократно и хорошо! Проверяется лекальной линейкой и щупом. Регулировка клапанов, если машина не на газу ездила, как правило до 300 тыс км регулировка клапанов не требуется!
Замена маслосъемных колпачков, не очень удобно засухаривать, но вполне осуществимо! Не надо по колпачкам стучать молотком, как на тазах, колпачки с не большим усилием спокойно защелкиваются на место.
Много вопросов, стоит ли менять вкладыши, кольца, точить блок, скажу одно (это уже проверено неоднократно) на 250 тыс км пробега износ цилиндров в составляет 0,005-0,01 мм, это в допуске! Не надо только спрашивать как я мерял! Я станочник-инструментальщик, у меня мерительный инструмент, который в магазине встречается крайне редко и я умею им пользоваться правильно!
Поршня как правило тоже в допуске, как ориентир, кто не в состоянии их промерять — это воронение на юбке поршня, к пробегу в 250 тыс км оно на месте, если же стерлось, то стоит задуматься о подборе новых, хотя и этих на 150 тыс км вполне хватит.
В остальном решать Вам!
Основное, что потребуется для замены прокладок ГБЦ : стандартный набор ключей ;комплект прокладок ДВС 10105AA790, не пытайтесь съэкономить на неоригинале! И не пытайтесь взять детальки по отдельности, выйдет гораздо дороже! В комплект входит абсолютно всё что надо! Все резинки, колечки, прокладки, сухари клапанов и вплоть до стопорных колец поршней!
Герметик, использую этот : 70-31414-20 (фото ниже )
Динамометрический ключ в диапазоне от 10 до 100 кг*силы, всё тянется строго по указанному моменту в мануале!
Мануал! Либо распечатать с интернета! Без него ни куда!
Вот в общем и всё!
Не торопясь на замену прокладок ГБЦ уходит 2-3 дня
У себя я заменил прокладки, маслосъемные колпачки, сальник коленвала задний, головы не шлифовал, гидронатяжители цепей, всё!
Ах да, помпу меняю всегда, либо оригинал, либо GMB ходит так же хорошо, но дешевле на пару тысяч!
Успокоители цепей, шестерни всевозможные в грм, цепи, менять не стоит! Есть у меня знакомый в плеяде, как раз по этим моторам, с его слов — это всё хозяйство ходит до 500 тыс км пробега! Мой вопрос — почему цепи брякают? Ответ — гидронатяжители умирают к 150-200 тыс км пробега, это слабое звено всего комплекта грм! Мой вопрос — тогда почему клиентам Вы всё это меняете? Ответ — понимаешь, мы тоже хотим кушать, как и любой другой автосервис в принципе!
Итак, номера для гидронатяжителей : 13142AA020, 13142AA030
И кстати, поддерживаю человека из плеяды, твердость шестеренок гораздо выше твердости цепей, с технической точки зрения шестерни вечные! Я ещё ни разу не видел шестеренок с износом, только изменение цвета рабочих зубьев!
Здесь есть пользователи, вместе с которыми и которым я менял прокладки ГБЦ, они свидетели всего!
Если Вы хоть раз перебирали мотор таза, немного ровные руки и немного голова соображает, то Вам вполне по силам замена прокладок ГБЦ! Для примера, именно на сегодняшний день комплект прокладок ДВС на этот мотор в экзисте стоит 14050 р (всё зависит от Вашей скидки), это в общем основное и самое дорогое! Замена ГБЦ в плеяде, у официального диллера, Вам обойдется на сегодня в 120000-150000 рублей! Я не придумал, у знакомого узнал! Работа 40 тыс рэ, куда не входит снять — поставить, помыть и куча всего по мелочи! По телефону Вам скажут 30-40 тыс рэ приезжайте! А чек к оплате и в ахере!
Ещё момент, по поводу болтов крышек грм, я не беру оригинал на замену кончившимся, омно эти болты! Глубина шестигранника 2,5 мм! Беру в авто 49 наши отечественные, глубина шестигранника 5 мм, цена 40 копеек болт! Длинна есть всякая! (фото болтов ниже)
Что могу сказать про мотор в общем, я его обожаю! Всё до абсурда просто, продуманно и интересно! А это ко всему прочему считается одним из технологически сложных моторов в мире! Да, есть некоторые проблемы с перегревом, но тем не менее, довольно выносливый и не прихотливый! Сложно что-то перепутать при сборке!

Год назад (начало зимы 2009) начало "булькать" в системе охлаждения - поездка в сервис - поиск мест утечек - ничего не нашли, пузырей в расширительном не было, но печка на холостых начинала дуть холодным, поменяли термостат, долили воды до уровня - все вроде стало в норме. Предлагали поменять радиатор - но течей под ним и на нем не было. Забил.

Полгода спустя (осень 2009) начал уходить антифриз - опять поездка в сервис - опять ничего не нашли - поменяли крышку на радиаторе, промыл систему охлаждения на аппарате, купил на долив на зиму 5 литров разбавленного антифриза - потихоньку заливал, за 3-4 месяца - залил литра 3. "бульки" так и продолжали булькать (грешил на недотянусти каких либо соединений, типа хомутов или т.п.). Еще по зиме на холодной заводке стало выдавливать масло из под сливной пробки (сказали поменять прокладку этой пробки - не знаю, отнесется ли это к теме ухода антифриза, но напишу, чтоб было) - решил заменить при ближайшей замене масла

Ну и наконец весна 2010 - антифриз стал убывать сильнее, появились пузыри в расширительном бачке и стало туда выдавливать антифриз И вот он вердикт - пробило прокладку ГБЦ. В сервисе предлагают капремонт: только за работу около 20 т.р. плюс запчасти - в итоге около 65-70 (что же за запчасти такие - посмотрел экзист: ремкоплект из кучи резинок 12 т.р., кольца - 6, вкладыши - 6). Поехал в знаменитый гаражный ремонт на Бии - " у Паши", к слову доверие к ним очень большое. Паша сказал, что можно будет поменять тока прокладки ГБЦ и шлифануть головы при необходимости - бюджет на порядок дешевле. Посоветовал пока залить присадку для ремонта течей ГБЦ - "хай гир". Залил я этот герметик, хотя где заливал все были против (забьет печку радиатора и каналы), заказал эти прокладки (нигде не было в продаже). Пузыри также продолжали быть, антифриз выдавливало доверху в расширительный, за ночь он оттуда не уходил, вдобавок этот герметик стал полимеризовываться на пробке радиатора)) потом кстати и пузыри в бачке пропали и бульки не булькают

В итоге спустя 2 недели произошел нагрев двига - вовремя заметил на предпоследнем делении - приехал в гараж - начал доливать - пошла пена из радиатора, антифриз уходит по 1-1,5 литра в день (5 л воды за неделю залил). Пришли прокладки - поехал к Паше - там никого нет(2 раза уже заезжал). Опять на сервис теперь ехать.

Короче плюнул я на этот колхоз и спрашиваю у умных людей - какие запчасти конкретно нужны теперь при работе по замене прокладок ГБЦ? т.к. все пойдет на заказ, чтобы раз будет разбираться двиг, то не заказывать заново то, что оказывается тоже надо поменять (срок обычно около 3 недель)

Ну и данные пепелаца собственно:
Ланк 2000 год
пробег под 192 т.км, в РФ 3 года - 60 т.км
масло подъедает чуть больше 1 л на 10 т.км - по ощущениям - сейчас стало больше подъедать
расход 92 бенза обычный - 15-16 по городу

Очень рад буду услышать мнение тех людей, кто уже это делал.
Прошу прощения за многобуквенный рассказ.

Эта история началась довольно давно, установленный мотор контрактный ездил вообще отлично, все было гуд до одного прекрасного момента, когда на трассе я остановился перед реверсивным светофором и увидел что температура идет вверх, печечка, все дела, поехал. Оказалось антифриза в моторе меньше малого. Я не был уверен, что был мотор перегрет до меня, возможно антифриз сам капал по чуть чуть, а я не углядел за этим, хотя первые наверно тысяч 5 надо быть предельно внимательным учитывая, что руки лазили же всюду. уходить он мог к примеру по причине хомутов

или к примеру, непонятно как их делают китайцы, но на после ремонта течь смог устранить только с помощью 2х хомутов, один никак не держал

Ну поездив примерно с месяц и доливая антифриз, я решил пешиходить по минимум и снять со старого мотора (в котором провернуло вкладыш как я думаю) ГБЦ, подготовить и потом по быстрому махнуть на этом моторе головки. Они были грязные конечно, нагар и тд, повез на проточку. Там их проточили, сделали замер на герметичность каналов, промыли.

но все бы было гуд и быстро, если бы не небольшой нюанс в виде трещин от свечей к клапанам…

для эксперимента замерили зазоры клапанные

могу сказать, что при пробеге 200+ все таки необходимо регулировать их, наверно на ТО 200 или хот бы промерять их, потому то отклонения очень большие.
Далее я решил поискать еще пару ГБЦ, так как на твин их довольно много и цена довольно гуманна…но есть ряд НО, для любителей покупать БУ зч для мотора скажу свое виденье черных колен бу и тд — рабочий мотор, разбирать никто не будет, а в нерабочем, найти живую зч очень сложно без промерки и тд, поэтому при покупке зч для мотора БУ через пересылки и тд вероятность купить металлолом очень велика!

пока я искал головки блока, я открыл для себя самый дешевый антифриз, по 80р\л

и если убрать термостат, то ездить можно вообще, как раньше, наваливая без трудностей, когда вы остановились и темпер чуть выше поднялся, значит надо купить еще литр антифриза за 80р))) расход примерно 1л на 300км)
Но к сожалению, если вы живете чуть севернее Москвы, то с печкой беда при этом

И так знакомому пришел контрактный мотор, вместо того что стукнул, но на стучащем он чуть еще поездил, буквально до сервиса

итого метал который начало с вкладышей поднимать пошел дальше и головы мне сказали что в утиль, ставить не стоит — это все к вышесказанному.
еще открыл я для себя что устанавливать сенсоры необходимо только в блок, даже температуру воды, потому что проехав по трассе у вас все ок, и будильник не за орет, хотя на деле ситуация такая.

Ну хрена делать, придется вскрывать свой…но я перебздел купил себе на всякий случай еще мотор, чтоб если выясниться, что в моем тоже трещины на гбц или еще что, поставить контракт.
Начали снимать мотор. Есть конечно ребята которые каким то чудом меняют головы не снимая мотора, но я к таким меньшинствам не отношусь.

с момента установки контактного первый раз, я проехал около 25тыс, внутри мотор довольно чистый, масло я не доливал на нем ни разу, но уверен что это больше к состоянию мотора нежели к маслу. Я не буду навязывать, но я на мотюль x-cess проехал на первом моторе 130 тыс ни разу не долив и на этом 20-25тыс. тоже без долива.

сняли конечно в этот раз больше, сказали что это типа не прям много… я хз сам много это или нет, но когда вариантов нет других это уже не так важно) Человек сказал что на субару блок цветмет, так что по хорошему типа и блок бы хорошо им привозить…я решил что это лишнее)
собрали обратно на новых прокладках оригинал.

Проехал 1500 на данный момент, вылезают по тихоньку косяки спешки))) к примеру слетела контр шайба с весгейта первой турбины — пропал буст, подтекал антифриз, автомат ошибка…об как-нибудь этом далее)

------------------------------------------------
И так, что бы хотел из интересного сказать, в запись про грм на 100тыс дописал. На пальчиковом ролике прям куски ремня, сам он при пробеге в 20 тысяч уже, как падла люфтит

пальчиковый NTN NEP31-001B-10 с однорядным подшипником, что очень плохо, необходимо покупать с двухрядным и под него болт длинее NTNGE381.04, болт на 1см длинее

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать на повышенных оборотах. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Пена в расширительном бачке

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Читайте также: