Признаки неисправных сайлентблоков передних рычагов мазда 6 gj
Довольно давно подошли к своему концу сайлентблоки передних рычагов. Задний так вообще почти оторвался. Передний не видно, но, думаю, он не лучше выглядит.
Стал смотреть неоригинальные рычаги. Присмотрелся к турецким Teknorot (рычаг нижний в сборе с шаровой, арт. MA-808) по цене чуть более четырёх тыс. за штуку. То есть, те же восемь-девять, но работа дешевле и без забот и хлопот…
В принципе, отзывы терпимые. Из 17 отзывов 14 положительных и три отрицательных. Оценка — 82 балла из 100 составлена на основе 51 голоса. Неплохо. Немногочисленные недовольные жалуются на шаровые опоры и на то, что рычаг с трудом отхаживает 20 тыс.км. С моими мизерными пробегами года на три точно хватило бы ;)
Смутила меня сварка этих рычагов. Ну я не специалист, но по сравнению с оригинальными выглядела она как-то очень уже кустарно. А металл там какой?
В общем, главным образом из за самого рычага решил оставить пусть и ржавенький, но вполне ещё бодрый оригинал. Всё таки это безопасность. В случае же если развалятся плохие неоригинальные сайлентблоки, то ничего особо страшного случиться не должно бы…
Итак. Кого выбрать из неоригинала?
Смотрел Moog (никак не абстрагируюсь! Для меня это производитель музыкальных синтезаторов!). Но, говорят, вместо него частенько приходит такой отвратный "кетай", что аж жуть берёт.
Ещё народ жалуется на несоответствие диаметров у всяких неоригинальных сайлентблоков и тогда вообще беда.
В общем, долго-ли коротко-ли, но остановил я свой выбор на сайлентблоках Tenacity. Стоят недорого. За все четыре сайлентблока я заплатил менее полутора тысяч руб. (2 x 318 руб. + 2 x 401 руб. = 1438 руб.).
передний арт. AAMMA1066
задний арт. AAMMA1068
Что пишут про Tenacity Auto Parts Co., Ltd? Что работают с 1973 года. Офис и производство расположены в Синьчжу (Тайвань). С момента основания специализируются на производстве опор двигателя и других резиново-металлических запчастей: опор амортизаторов, втулок и сайлентблоков рычагов.
То что не упаковщики и не делают всё подряд — хорошо, ИМХО. Нам это нравится.
Пишут, что Tenacity производит резину по специальной формуле NR+BR (натуральный каучук + бутадиеновый каучук (то бишь, банальный искусственный))…
Так вот! резина Tenacity, говорят, имеет хорошую стойкостью к износу и воздействию экстремальных температур. Окраска металлических деталей у них происходит методом напыления (думаю, это правда… покрытие стойкое, напоминает порошковое и по текстуре явно не эмаль), исключив традиционную покраску.
Совокупность данных характеристик позволяет компонентам выдерживать высокие нагрузки и успешно противостоять процессам преждевременного окисления и старения. Вся продукция Tenacity Auto Parts Co., Ltd имеет сертификат качества ISO 9001.
Средняя оценка — 4.8 на основании 21 голоса. Из семи отзывов, шесть — пятизвёздочных и один — четырёхзвёздочный. Резко отрицательных нет.
Ну всё. Берём!
С ними машина в общем-то ездила без особого криминала. Немного расхлябанно и неточно, но без каких-то особых стуков или скрипов.
Снимаем рычаги. Тут ничего особо сложного:
Старый передний сайлентблок нечего жалеть — срезаем, чтобы легче было выпрессовывать…
Ничего сложного, если смотреть со стороны:
А вот так выглядит старый (покоцаный) сайлентблок в сравнении с новым:
Обратите внимание на прогиб цилиндрической части старого сайлентблока. Он как раз и свидетельствует о том, что резинка мертвее мёртвой.
Теперь очередь старого ЗАДНЕГО сайлентблока (на самом деле последовательность фотографий может немного нарушена, но это не принципиально). Вот он (пока ещё в составе рычага):
А теперь граждане критики и хэйтеры — ВАШ ВЫХОД!
Старый сайлентблок будем сначала "выжигать":
Потом пневмозубилом выковыривать останки:
Перед запрессовкой тщательно всё "примеряем".
Тут есть один важный нюанс: запрессовать нужно так, чтобы на вывешенных колёсах сайлентблок был скручен, а под "нагрузкой" — нет. Но об этом подробней потом. А пока — запрессовка:
Теперь передний. Его тоже смазываем:
Задний, на удивление, довольно неплохо встал на рычаг. Тут тоже важна была правильная его ориентация (поворот относительно оси):
Ставим рычаг на место:
И вот он, момент истины!
Видите, сайлентблок скручен, когда машина на подъёмнике. А вот когда она встанет на колёса, то резинка выпрямится.
И вот тут я хочу спросить свидетелей секты святого оригинала (не обижайтесь! Вы же нередко позволяете себе колкости и снисходительный тон в адрес незадачливых "искателей подешевле"):
"А не в этом-ли нюансе часто кроется недолговечность запрессованных НЕоригинальных сайлентблоков?"
Когда вы ставите оригинальный рычаг в сборе, то всё понятно. Все нюансы за вас продумал производитель и потому всё повёрнуто и сориентировано как нужно. Когда делаете всю низкоуровневую работу сами или с помощью недостаточно щепетильного мастера, то, возможно, о каких-то нюансах не задумываетесь. Оттого у кого-то сайлентблок всегда в скрученном состоянии пребывает и, как следствие, ходит очень недолго.
Всем привет) После диагностики у дилера, был поставлен диагноз замена передних рычагов…
Ценник был озвучен за рычаги 31000, и работа 3тыс.
Не долго думая, заказал сайлентблоки MASUMA 686, и задние 687.
Заодно решил поменять масло в двигателе и масляный фильтр. Масло было куплено оригинальное 5w30 арт. 830077992, масляный фильтр тоже оригинальный PE0114302B.
В связи с тем, что были порваны задние сайленблоки передних рычагов, работы по замене проводил не у оффициалов, они отказались это делать. Заняло все дело около 3 часов.
Сделали все хорошо. Вот небольшой отчет.
Посмотрим сколько прослужат… За замену с\б взяли 2500. В итоге 5500 за с\б, это не 34т.р. Можно хоть каждый год менять дальше…
Но самое интересное, что в процессе ремонта был выявлен тот самый стук, который меня изначально беспокоил… И это оказалось что не сайлентблоки виноваты, а левый рулевой наконечник… небольшой люфт, который и давал звук… Вот тебе и диагностика у оффициального дилера… Еще раз доказало…
Уже заказал рулевые наконечники… Решил сразу менять оба… И потом делать развал… Вот такие дела…
Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.
В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.
Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле
Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган
Полное отслоение металлической втулки сайлентблока
Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.
| Признаки износа сайлентблока | Причина неисправности | Почему это происходит? |
|---|---|---|
| Вибрации рулевого колеса | Люфты шарниров передних рычагов. | Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости. |
| Рыскание передка на скорости | ||
| Неравномерный износ шин | Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси. | Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки. |
| Увод рулевого колеса | Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны. | Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону. |
| Нарушение управляемости автомобиля при торможении | ||
| Ухудшение поворачиваемости | Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки. | Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту. |
| Вертикальная раскачка передней/задней части авто | Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов. | Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек. |
| Заносы и поперечные колебания задней части авто | Износ сайлентблоков задней балки или рычагов. | Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины. |
| Толчки и рывки при запуске мотора и остановке | Износ опор двигателя. | Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом. |
| Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах | Износ сайлентблоков стоек стабилизатора. | Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам. |
Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:
Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео
Что будет, если долго не менять сайлентблоки?
Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора
Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.
Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.
Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.
Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия
При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.
Почему скрипят сайлентблоки?
На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:
Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео
- недотянутый крепеж;
- неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
- загрязнение резины;
- отслоение резины от металла.
Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.
Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.
Как проверить износ сайлентблоков своими руками
Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.
Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.
Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий
Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео
- Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
- Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
- Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.
При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.
Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео
Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео
В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.
При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.
Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5
Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.
Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.
Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.
В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.
Частые вопросы
Как определить, что сайлентблоки неисправны?
Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.
Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?
Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.
Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?
Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.
Есть разные способы обеспечения подвижности в сочленениях рычагов и тяг подвески автомобиля. Необходимый ход направляющего аппарата создаётся применением шарниров, которые могут быть на различного рода подшипниках, шаровых соединениях или резинометаллических составных втулках. Последние за их бесшумный характер работы и эластичность принято называть сайлентблоками.
Почему сайлентблоки рвутся
Классический сайлентблок состоит из следующих частей:
- наружной обоймы в виде металлической втулки;
- резиновой рабочей части, она же может быть изготовлена из иного эластичного материала, например, полиуретана;
- внутренней втулки с отверстием под ось.
Резина вулканизируется или приклеивается к металлу обеих втулок. Это сделано, чтобы все относительные смещения рычага и оси происходили внутри эластичного материала. Если резина будет оторвана от металла, то сайлентблок превратится в обычный подшипник скольжения плохого качества.
Трение по обоймам быстро приведёт к износу, конструктивно оно не предусмотрено, и смазка отсутствует. Шарнир будет издавать скрип, в нём быстро появятся значительные люфты, узел выйдет из строя.
Иногда вулканизации или склейки в сайлентблоках нет, используется простая резиновая втулка, плотно зажатая между обоймами. В этом случае отсутствие проворота и трения материалов обеспечивается натягом и упругостью деталей.
Такой шарнир может быть разобран, меняется только эластичная деталь. Это удобно для ремонтопригодности, а также снижает цену изделия.
При любом конструктивном исполнении резина не вечна. Причин разрыва может быть несколько:
- разрушение вулканизации эластичной части к металлу обойм;
- ослабление посадки упругой втулки, проворот и последующий интенсивный износ;
- естественная усталость материала под влиянием многократных деформаций;
- атмосферное воздействие агрессивных веществ, отчего резина подвергается деградации свойств;
- единичные запредельные нагрузки осевого, радиального или углового направления, когда максимальные углы работы узла нарушаются, материал выходит из зоны упругой деформации и рвётся;
- ошибки при монтаже, когда неправильно выбирается начальная установка узла.
Потерявший свои характеристики упругий элемент необходимо заменить в сборе с обоймами. Если технология ремонта предусматривает замену только втулки, то обоймы и валы подлежат осмотру, поскольку они также изнашиваются.
При сильном изменении геометрии новая втулка не будет зажата и тут же провернётся с быстрым последующим разрушением.
Как узнать, что пора менять сайлентблок
Есть несколько способов диагностики.
- Самое простое – визуальный контроль. С него начинают обычно на СТО, им же и заканчивают, поскольку задача – поменять побольше и привести машину как можно ближе к идеальному состоянию. Забраковать так можно все доступные сайлентблоки, включая ещё живые. Достаточно найти трещины на выступающих поверхностях резины. Не совсем точно, но если резина уже начала растрескиваться, то долго она не проживёт.
- Наличие скрипа при покачивании машины, иногда исчезающего при опрыскивании шарнира проникающей смазкой типа известной WD40. Обычно это означает обрыв вулканизации и в целом оправдано.
- Люфт в шарнире. Его там быть не должно, появляется он при сильном износе.
- Смещение осей наружной обоймы относительно внутренней. Так и происходит при износе, равномерно шарниры не изнашиваются, как и не продавливается резина.
- Полное исчезновение резины, обилие ржавчины, стуки. Самый запущенный случай, требующий немедленной замены.
При износе сайлентблоков, даже самом начальном, поведение машины резко меняется, подвеска работает вяло, управляемость ухудшается. Это тоже симптом.
Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя
В подвеске всё взаимосвязано. Если игнорировать износ шарниров, то начнут разрушаться сопряжённые узлы, оси рычагов, проушины, амортизаторы и отбойники. Изменяются углы установки колёс, расход шин превышает все нормативы. Усиливаются скрипы и стуки.
Мало кто захочет ездить и дальше с такой подвеской, а цена ремонта возрастает с каждым километром. Безопасность ухудшается, можно улететь с дороги в достаточно привычной ситуации.
Как самому проверить сайлентблоки передних рычагов и задней балки
Надо присматриваться к приёмам диагностики специалистов СТО. Основные способы контроля:
- покачивание автомобиля на подвеске с наблюдением за работой шарниров;
- нагружение рычагов в зоне сайлентблоков рычагом, например, монтировкой;
- выявление источников скрипа смазкой или даже просто водой;
- наблюдение за смещение осей обойм, у нового сайлентблока все окружности там имеют общий центр даже под нагрузкой;
- заднюю балку проверить сложнее, но принцип тот же, если есть относительное смещение обойм при покачивании – шарниры требуют замены.
Чем раньше приступить к ремонту, тем меньше проблем возникнет при демонтаже. Неисправный шарнир нагревается и сильно коррозирует, после чего его трудно выпрессовать.
Пресс есть не у всех, как и оправки нужного диаметра, поэтому лучше сразу обратиться к мастеру по ходовой части. Он же подскажет проверенного производителя деталей, дешёвые поделки иногда служат хуже уже изношенных.
Читайте также: