Принудительная блокировка на уаз 469 гражданские мосты

Обновлено: 26.01.2025

Стоит ли ставить принудительную блокировку на задний гражданский мост? В смысле у кого есть опыт - на долго хватит ресурса привода или порвет его на первой пробуксовке, УАЗ 512 с колесами 32/9,5 R16, на гражданских мостах?

ну уж привод то точно при пробуксовке не пострадает. а вот ставить принудилово или нет, зависит только от: а) целей и условий пользования машины; б) наличия денех.
ни первое ни втрое в в вопросе не отражено :(

Может и стоит только надёжность полуоси сразу падает, порвать её гораздо проще, посколько при нарезке шлицов муфты, толщина полуоси уменьшается:-(

Самоблок у меня спереди стоит. Работает хорошо. Деньги на полезное не вопрос, лишь бы хуже не получилось. А поставить хочу т.к. при подъеме в гору вес переносит на задок и иногда выходило так, что одно гребущее заднее колесо (против двух одновременно передних) начинает разворачивать машину, зад рвется вперед как будто перед вообще отключен, хотя видно что буксуют оба.

У меня тоже самоблок только впереди, кулачковый, в грязи работает изумительно, при подъеме на скользкую гору машину так же сносит из - за пробуксовки одного из задних колес. Об установке заднего самоблока задумался после отрыва переднего кардана ( сам виноват, гайки фланцев раздатки надо было законтрить) в жуткой лесной колее и последующем вытягивании машины лебедкой 200 метров до первого сухого пригорка.Была бы задняя блокировка, половину пути точно проехал бы сам.Сейчас размышляю, кулачковый самоблок или принудиловка. Машина ездит только летом и только по выходным на рыбалку.При срабатывании кулачкового самоблока спереди усилие руления вырастает настолько, что пару раз не успел переложить руль и упирался в дерево или пень.

принудилово не панацея и отрабатывает себя только в случаях классического попадалова колес моста на существенно разное сцепление с грунтом (льдом, снегом и т.п.), либо при вывешивании/разгрузке (в любой степени) одного из колес моста на рыхлых грунтах. это в основном работает при попытке тронуться в этих условиях или движении внатяг с большим сопротивлением качению колеса. еще сработает при попытке тронуться в скользкую горку или когда в грязи по ступицы.
хорошим ходом все эти препятствия в большинстве случаев одолимы и без какой либо блокировки. но грязь/плотный снег на то и грязь/снег, что в ней сопротивление качению колес не намного меньше приложенных для продвижения машины усилий, посему важную роль играет инерция мафыны, и если уж потерял ход - тронуться часто не реально. иногда даже назад. иногда и с блокировками.
так что лебедка приоритетнее :) :) :)

Горы иногда лысые попадаются и лебедку зацепить не зачто. Я вот и интересуюсь мож у кого стоит(нужна практика) эта принудиловка как она в работе надежна или так себе, судя по картинкам сцепление привода у нее хлипкое, если уж цельные привода ломает тогда этот . И ставить принудиловку нужно попыхтеть и мост испортить(дыру пилить). А самоблок назад ставить не хочу т.к. и с переднем так радиус увеличился, что в лесу замучился - где раньше деревья с первого раза объезжал теперь с пока назад не здашь не объедешь!
У знакомого есть ЛУАЗ на нем есть задняя 100% блокировка выручала в безнадеге, до сих пор удивляемся в её эффективности!

у меня стоит принудиловка. когда во льдах сел на раму, подумал, а какого машин не едет. глянул, опа, а блокировка то выключена! народ подумал я сча лебеду разматывать буду, не тут то было, включил и сам выйхал.
так что мое мнение, что принудиловка лучше, самоблок пока включится уже поздно будет

А где брал запчасти на принудиловку - покупал или сам делал по чертежам? Где стоит блокировка сзади, спереди или везде?

принудиловка стоит только сзади, обдумываю и насчет переда (слышал что сча все полное Г, поэтому рекомендуют подождать мальца)
а сзади стояла когда я взял машину уже :)

Себе хочу замутить так: в перед принудиловку, в зад самоблок (пока думаю какой). Вообще мечта в оба моста Torsen'ы замутить :D.

диф повышенного трения прежде всего в ведущий мост ставить надо, а уж потом в передний. Потому как если ты на заднем мосту едешь, то как корова, а передний с дпт подключил - уже рулится совсем по другому

Здравствуйте коллеги.2 года назад поставил себе принудительную болкировку в задний мост.Год назад оборвался шланг и ушла тормозная жидкость.Полгода бездейтвовал,и вот решил наладить.Поставил новый шланг,залил тормазуху,прокачал.Но не знаю работает она или нет?Как определить визуально,работает блокировка или нет?Мне кажется что она не работает.И в чем может быть причина её неисправности.Рычаг включения блокировки работает легко в обе стороны.Спасибо

Одно колесо поддомкрать, поставь КПП в нейтраль и покрути колесо если крутится то невключилась!

[QUOTE=КириллНКузня;581710]Горы иногда лысые попадаются и лебедку зацепить не зачто. Я вот и интересуюсь мож у кого стоит(нужна практика) эта принудиловка как она в работе надежна или так себе, судя по картинкам сцепление привода у нее хлипкое, если уж цельные привода ломает тогда этот . /QUOTE]
На УАЗе в двух мостах стояли принудиловки, только не с гидравликой, а механическое подключение. Работали нормально, только прежде чем правильно научились ими пользоваться (без вреда автомобилю) провали каждый мост по разу. Потом принаровились, хорошо. Проездили с ними пару лет, потом продали вместе с авто ;) Сейчас на машине нет ни одной блокировки и ставить не будем. Заморочек меньше, как с деньгами, так и с манерой езды. А вот на случай таких "лысых" гор и полей у нас Якорь лебедочный. Дешево, сердито и без ущерба для авто :p

Можешь даже попробовать включить передачу, если машина попытается соскочить значит блокировка работает.

прежде чем правильно научились ими пользоваться (без вреда автомобилю) провали каждый мост по разу. Потом принаровились, хорошо.

поделитесь опытом рванья мостов с принудиловом. плиииз.
в какой ситуации, а то не хочется наступать на детские грабли.

хотя там кажется мосты Дайхатсу были. но принцип тот же.

Мосты то как раз спайсера, я же не зря сказала, что блокировки были на УАЗе, а на Дайхатсу - ставить не будем!
Да все очень элементарно, сейчас это знают все, а когда мы ставили такие блокировки тока тока появляться стали. Жесткая блокировка не выносит резких рывков, полуоси сворачивает винтом. Здеь просто адо хорошо знать как ведет себя машина в определенной ситуации. В какихто случаях ни вкоем разе не включать, хотя понимашь что с блоком проскочишь. Как то так и проехались по паханному подмерзшему полю. Без блока развешивались и никуда не двигались, с подключенным задним блоком поехали, но видимо не расичтали со скоростью (специфика 409движка на 31622) так на этом поле разлетелся веь бугель. Прощай блок и все потроха деференциала :( Другой раз резковато провернули при включенной передней, не выдержал металл. Машина ехала дальше на 3-х колесах (при включенном блоке). Разобрали мост и вместо полуоси достали огромных размеров сверло ;)
Так что вывод одни надо очень аккуратно пользоваться принудиловкой и тогда будет все нормально, а помогает реально!

[]На УАЗе в двух мостах стояли принудиловки, только не с гидравликой, а механическое подключение. Работали нормально, только прежде чем правильно научились ими пользоваться (без вреда автомобилю) провали каждый мост по разу. Потом принаровились, хорошо. Проездили с ними пару лет, потом продали вместе с авто ;) Сейчас на машине нет ни одной блокировки и ставить не будем. Заморочек меньше, как с деньгами, так и с манерой езды. А вот на случай таких "лысых" гор и полей у нас Якорь лебедочный. Дешево, сердито и без ущерба для авто :p[/QUOTE][]

Наверно тоже найду якорь для своей лебедки, а то колеса сейчас поставил позубастей ЕT32R16, с ними вероятность поломки с принудиловкой сильно увеличилась, а в далеке, в лесу если чего заклинит будет очень не приятно, тем более сейчас не поймешь какой попадется металл крепкий или как пластилин?!

Мое ИМХО , мосты расчитаны на работу без блокировок , соответственно полу оси не усиленны , если ставить 100% блок то в комплекте с новыми усиленными полуосями , а так не понятно когда останешься памятником в болоте или яме , это не так страшно когда учавствуешь в соревнованиях эвакуируют , а вот при пробегах Южный берег Северо Ледовитого Океана , лучше лишний раз копать домкратить и лебедится чем включать блокировки , у меня вояки блоки поставить хочу но только после установки усиленных грибков и полуосей Екатенинбуржских , хотя хрен его знает может просто поставлю усиленные полуоси с грибками а блоки нет :) .

хочу но только после установки усиленных грибков и полуосей Екатенинбуржских , хотя хрен его знает может просто поставлю усиленные полуоси с грибками а блоки нет :) .
А смысл в усиленых? Рвётся там где тонко))) Проще поменять грибок, чем полуось ( диф)

Зависимость сохранится , просто с усиленными деталями порвать их на ровном месте становится сложнее , но при желании можно порвать и полуоси 50 мм в диаметре .

Наверно тоже найду якорь для своей лебедки, а то колеса сейчас поставил позубастей Еt32r16, с ними вероятность поломки с принудиловкой сильно увеличилась, а в далеке, в лесу если чего заклинит будет очень не приятно, тем более сейчас не поймешь какой попадется металл крепкий или как пластилин?!
Надумаешь брать Якорь - обращайся, мы изготавливаем.

я где то в форуме читал, что берут коловорот садовый и им дырявят землицу, пилят бревнышко милиметров 100 в диаметре, втыкают в землю и цепляют лебедку, а у вас прям настоящий сухопутный якорь, что за конструкция(альтернатива дереву)?

А почему никто из ругающих блокировку не говрит о размере колес? Колеса-то явно большще стандарта были? Или даже со стандартными колесами блокировка полуоси ломает?

Зависимость сохранится , просто с усиленными деталями порвать их на ровном месте становится сложнее , но при желании можно порвать и полуоси 50 мм в диаметре .
Диф тоже усиленный будете ставить?

У нас резина была 265х75*16, это примерно 32

Жесткая блокировка не выносит резких рывков, полуоси сворачивает винтом.
видимо не расичтали со скоростью (специфика 409движка на 31622) так на этом поле разлетелся веь бугель. Так что вывод одни надо очень аккуратно пользоваться принудиловкой и тогда будет все нормально, а помогает реально!

ну в общем как я и полагал, к принудилову нужно еще путные мосты и плавную паровозную тягу. тогда всё проще, это есть. :)

Одно колесо поддомкрать, поставь КПП в нейтраль и покрути колесо если крутится то невключилась!
Здравствуйте.Всё сделал как сказали?тормозуха не уходит.Какие неисправности могут присутствовать?Спасибо

У нас резина была 265х75*16, это примерно 32

сори я нехочу ни кого обидеть но я советовался с ребятами из клуба 4х4 там посоветовали эту блокировку не ставить а лучше поставить принудительную:D

Здравствуйте.Всё сделал как сказали?тормозуха не уходит.Какие неисправности могут присутствовать?Спасибо

Межколесный дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) устанавливается в передний или задний редуктор автомобилей УАЗ и автомобилей созданных на базе мостов УАЗ с типами "Спайсер" и "Тимкен"("Гражданский""Колхозный").

Самоблок для УАЗ с мостами Тимкен и Спайсер от ИЖ-Техно, созданный по принципу популярных в США блокировок Лок-райт.
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ в том, что ДИФФЕРЕНЦИАЛ практически ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН. Т.е. при движении на прямой Локрайт замкнут, и размыкается лишь в поворотах, когда возникает разница в моменте вращения колес.
На скользком покрытии может возникнуть пробуксовка колес, достаточной разницы в моменте вращения колес не возникнет и Блокка останется заблокированной! Т.е. не рекомендуется установка блокировки Блокка (Лок-райт) на УАЗ, который ездит в основном по обычным дорогам.

Самоблок для УАЗ с военными мостами от ИЖ-Техно, созданный по принципу популярных в США блокировок Лок-райт.
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ в том, что ДИФФЕРЕНЦИАЛ практически ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН. Т.е. при движении на прямой Локрайт замкнут, и размыкается лишь в поворотах, когда возникает разница в моменте вращения колес.
На скользком покрытии может возникнуть пробуксовка колес, достаточной разницы в моменте вращения колес не возникнет и Блокка останется заблокированной! Т.е. не рекомендуется установка блокировки Блокка (Лок-райт) на УАЗ, который ездит в основном по обычным дорогам.

Принудительная блокировка с пневматическим приводом включения предназначена для увеличения проходимости автомобиля.

В разблокированном состоянии дифференциал распределяет крутящий момент между колес поровну, угловые скорости колес могут быть любыми.

В заблокированном состоянии угловые скорости колес будут одинаковые, а крутящий момент может изменяться от 0 до 100%

Комплектующие принудительной блокировки:

Инструкция по установке принудительной блокировки дифференциала серии ПБ с пневматическим приводом

Внимание! Все работы по замене дифференциала производить на станциях технического обслуживания а/м УАЗ, имеющих сертификат на все виды работ.

Внимание! Гарантийные обязательства не распространяются на все случаи выхода из строя шлицов полуосевых шестерен и полуосей.

2. После выполнения всех необходимых регулировок отвинтить вновь крепежные детали, осторожно снять крышку картера, вынуть дифференциал. Установить на цилиндр 9 вилку 8 и затянуть гайкой 12 момент 10 кгс*м с резьбовым герметиком. Вставить вилку с пневмоцилиндром в подвижное кольцо с штифтами 7 таким образом, что бы пневмоцилиндр был со стороны ведомого колеса дифференциала.

3. Установить дифференциал в картер так, чтобы резьбовая часть штока 10 пневмоцилиндра попала в маслоналивное отверстие моста. Поставить прокладку и крышку картера, затянуть с помощью 2-х болтов М10х25 и 6-и гаек М10х1х35. Момент затяжки 6,5 – 8 кгс*м.

4. Надавите на шток и вращайте дифференциал за хвостовик до полной блокировки дифференциала, после чего наверните на шток и в заливное отверстие пробку 13 с наружной и внутренней резьбой. После затяжки убедитесь что дифференциал заблокирован, прокрутив за полуось(вторая полуось должна вращаться в том же направлении что и первая). Отрегулируйте механизм включения блокировки, вращая шток 10 против часовой стрелки до полной разблокировки дифференциала. Наверните контргайку 14 на шток 10 и затяните.

5. В штоке 10 резьба М10*1.25 (соответствует тормозным трубкам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ или через переходник 15 под фитинг для пневмотрубки)и соедините с пневмораспределителем.

Принудительная блокировка для а/м УАЗ, с механическим приводом включения, для заднего/переднего моста. Подходит для всех видов мостов УАЗ.

В принудительных блокировках производства НИРФИ блокирование дифференциала происходит за счёт жёсткого соединения одной чаши дифференциала с полуосью при помощи механического привода. Механизм включения установлен на чулке моста.

Комплектующие принудительных блокировок:

Инструкция по установке принудительной блокировки дифференциала с механическим приводом

1. Регулировка подшипников дифференциала.

1.1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников на шейки собранного дифференциала повышенного трения так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0мм.

1.2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера, болтами и гайками равномерно соедините обе половины моста.

1.3. Вновь отверните болты, снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры (А и В рис.1) между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов.

1.4. Подберите комплект прокладок толщиной, рассчитанной по формуле: S=A+B+0,1,где S – толщина пакета прокладок, мм;

1.5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

2. Регулировка бокового зазора шестерен главной передачи.

2.1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите прокладку на плоскость разъема картера. Установите крышку картера и закрепите болтами.

2.2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2-0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни, на радиусе 40 мм. Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.

3. Доработка корпуса заднего моста.

4. Настройка корпуса привода включения блокировки.

4.1. Разберите привод включения блокировки, отвернув крышку 7 и вывернув палец 3, поршень 5 не вынимайте. Наденьте на трос ручника крышку 7 и пружину. Вставьте конец троса с петлей в поршень 5 и зафиксируйте пальцем 3, затянуть палец ключом на 12. Соберите привод включения блокировки. Установить пружину обратно в корпус и затянуть крышку 7 до упора.

4.2 При помощи ручника перевести привод включения блокировки в включенное состояние, до упора. Как показано на рисунке 2а

5. Установка механизма блокировки.

5.3. На собранном мосту включите блокировку, передвинув муфту 1 и поводок 2 до полного зацепления муфты 1 и корпуса дифференциала.

5.4. Совместите механизм включения блокировки и поводок 2 путем установки штока 3 в отверстие на поводке. Еще раз убедиться что механизм включения блокировки и блокировка в мосту находятся в полностью включенном состоянии и привод включения блокировки максимально смещен в сторону редуктора.

5.5. Корпус привода 6 приваривается(прикручивается) на чулок моста 9 в соответствии с рис.3. Сварочные швы должны быть герметичными, перекосы корпуса привода относительно оси моста и пропила не допускаются.

6. Регулировка привода включения блокировки дифференциала.

При правильной регулировке ход механизма включения блокировки, измеренный по точке крепления троса должен составлять 7-9мм.

На полностью отрегулированный механизм включения блокировки устанавливают трос привода. Крышка привода устанавливается на герметик для предотвращения попадания влаги. Между рычагом включения и тросом устанавливается дополнительная пружина.

Инструкция по эксплуатации

1. Жесткая блокировка дифференциала переднего и/или заднего мостов предназначена для использования только в случае буксования колес при движении по бездорожью, когда недостаточно подключения переднего моста. После включения необходимо проехать несколько метров для входа в зацепления шлицов подвижной муфты и дифференциала. Не производить включение блокировки при буксовании одного из колес, т. к. это может привести к повреждению системы блокировки.

Примечание: не используйте жесткую блокировку в других дорожных условиях, при этом потребуется большее усилие для управление автомобилем особенно при выполнение поворотов, в этом случае в трансмиссии возникнет циркулирующий момент, который может привести к выходу из строя деталей моста (полуось, подвижная муфта блокировки, корпус дифференциала). Не рекомендуется двигаться с включенной блокировкой со скоростью более 10 км/ч.

2. После преодоления сложного участка блокировку необходимо выключить. Для облегчения разблокировки слегка поверните рулевое колесо влево и вправо во время движения автомобиля.

3. Категорически запрещается движение с включенной блокировкой по дорожному полотну с высоким коэффициентом сцепления (асфальтовое покрытие, плотная сухая глинистая дорога).

4. При использовании нестандартных колес (33-38 дюймов) эксплуатировать жесткую блокировку необходимо с повышенной осторожностью, т. к. использование колес большего диаметра приводит к большим нагрузкам и как следствие к возникновению риску выхода из строя деталей трансмиссии.

выбирай мягкие винтовые( НЕ от БТР они часто рвут полуоси на них надо бережнее),а в какой мост определился. чаще ставят в задний.

много лет пользую БТР-60 И ни разу не порвал полуось.а вот один раз блокировку разорвал.БТР в обоих мостах.

а у нас была таблетка с тремя порваными полуосями одновременно. может таблетка тяжелей а может водитель резкий и на блокировках ездить не умел. НАДО НЕЖНЕЕ на них ездить. масло чаще менять. и сапуны прочистить

Я в буханку охотничья-рыболовная поставил ДАК с преднатягом 7.в передок.Гребёт,работает--всё отлично,но на - мёрзлой трассе опасно (уже почувствовал но без последствий) Его надо ставить в задний мост. Работает он великолепно,но впереди должен быть диф с принудиловкой или без неё.

[QUOTE=гилдор;3499625]выбирай мягкие винтовые( НЕ от БТР они часто рвут полуоси на них надо бережнее),а в какой мост определился. чаще ставят в задний.
А мягкие - это какие? С мостом вроде определился склоняюсь к заднему, так как рассказы о внезапной поломке блокировки могут привести к печальным последствиям. Потребуется ли мне какое-либо дополнительное оборудование для установки блокировки?

А мягкие - это какие? С мостом вроде определился склоняюсь к заднему, так как рассказы о внезапной поломке блокировки могут привести к печальным последствиям. Потребуется ли мне какое-либо дополнительное оборудование для установки блокировки?

Каждый хвалит свое болото. Это просто еще одна тема чтобы в этом убедиться?

Мягкие винтовые это какие? Которые не работают, а по бездорожью едешь на самовнушении, что отвалил 14000 и от этого уазик в танк превратился?
Правильная блокировка и будет рвать полуоси при неаккуратном нажатии на педаль газа, если крутится вывешенное колесо значит толку то от такого мягкого самоблока?

PS Мое скромное мнение про самоблоки.

Винтовые. Помогают лишь слегка, большого толку от них нет, долго объяснять.
Кулачковые БТР.Проверенная годами и лично мной блокировка. Качественные сейчас уже очень трудно найти, но на бездорожье реально работают. Про них очень много слухов о том что жестко работают и рвут полуоси. Это всего лишь слухи, очевидно испускаемые производителями винтовых блокировок, ведь это говно за такие деньги еще и продать кому-то ведь надо. Так-же поддерживают этот миф и обладатели винтовых дифференциалов, не каждый же может признаться, что он лох и повелся на рекламу.
ДАК. Реально работает, но это очень сложный механизм требующий своевременного ухода и который легко можно вывести из строя.
Локка. Судя по конструкции реально должна работать. Если не хватит денег на принудительную, то буду себе брать ее.

Я в буханку охотничья-рыболовная поставил ДАК с преднатягом 7.в передок.Гребёт,работает--всё отлично,

. Мое скромное мнение про самоблоки.

Винтовые. Помогают лишь слегка, большого толку от них нет, долго объяснять.

ДАК. Реально работает, но это очень сложный механизм требующий своевременного ухода и который легко можно вывести из строя.
Локка. Судя по конструкции реально должна работать. Если не хватит денег на принудительную, то буду себе брать ее.
Кулачковые БТР.Проверенная годами и лично мной блокировка. Качественные сейчас уже очень трудно найти, но на бездорожье реально работают. Про них очень много слухов о том что жестко работают и рвут полуоси. Это всего лишь слухи, очевидно испускаемые производителями винтовых блокировок, ведь это говно за такие деньги еще и продать кому-то ведь надо. Так-же поддерживают этот миф и обладатели винтовых дифференциалов, не каждый же может признаться, что он лох и повелся на рекламу.

Ты ездил только на блокировках БТР. судя по написанному.
Поэтому тебе "долго объяснять", как работают винтовые.
Лохи же, по твоим словам - лохи - и нас не один, которые поменяли. да работающие БТР. на да работающий винт. Обратного движения среди моих знакомых нет.
Кстати, для "чотких пацанов". ну тех, которые не лохи . Винт рвет полуоси запросто. наверняка потому, что не блокирует и рвет просто из озорства.

post scriptum. Если пишешь скромное мнение, то пиши скромнее. без слов "говно", "лох", "повелся" и тому подобное.

Каждый хвалит свое болото. Это просто еще одна тема чтобы в этом убедиться?

PS Мое скромное мнение про самоблоки.

Тема была создана для того, чтобы люди поделились своим опытом эксплуатации блокировок конкретно для колхозных мостов, за вашу информации о бтр спасибо.

Читайте также: