При затяжке гайки хвостовика клинит коробку нива шевроле
У КПП чаще всего дефект проявляется в том, что те или иные передачи выскакивают без нагрузки (при сбросе газа) или выбиваются под нагрузкой (при разгоне). Если заняться ремонтом сразу после появления дефекта, может быть, удастся избежать полной переборки КПП. Если откладывать (мол, ничего, можно ездить и без 4-й передачи!) — предлагаемыми способами ремонта не обойтись. Здесь рассказывается о двух наиболее частых дефектах КПП в Ниве. Разумеется, точный диагноз может установить только вскрытие, но с довольно большой вероятностью причины будут именно такими.
Если выскакивает 4-я передача, причиной обычно является расколовшаяся пружинная шайба первичного вала (ALER: у меня такое было с КПП у двух Нивок). Минимальный вариант ремонта: снять КПП, отвернуть 7 гаек картера сцепления и заменить шайбу. Необходимо также внимательно осмотреть подшипник первичного вала — может быть поврежден как его сепаратор, так и обоймы. Если повреждений подшипника нет, и присутствуют все обломки (можно сложить из них все пружинное кольцо), то можно надеяться, что вскрытие КПП не требуется. Если же подшипник поврежден, поможет только вскрытие.
При установке обратно картера сцепления моменты затягивания шести гаек М10х1,25 должны быть 3,25 – 5,25 кГс*м (31,8 – 51,4 Н*м), а седьмой (М8) — 1,6 – 2,6 кГс*м (15,7 – 25,5 Н*м).
Если же выскакивает другая передача, то очень часто это происходит из-за ослабшей или отвинтившейся гайки хвостовика КПП. Затянув эту гайку при первых проявлениях дефекта, вы, может быть, спасете коробку.
При наличии рожкового динамометрического ключа (весьма редкий и дорогой инструмент) для доступа к гайке хвостовика достаточно снять трос спидометра, отвернуть три болта фланца эластичной муфты промежуточного вала, ослабить 4 гайки крепления раздатки и отодвинуть её от коробки за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Будет удобнее, если вы совсем отвинтите гайки правой опоры раздатки, и еще удобнее, если снимете с раздатки карданы (сделав зубилом зарубки по сопрягающимся фланцам).
Если рожкового динамометрического ключа нет, можно совсем снять промежуточный вал, отвинтив 4 гайки, соединяющие его ШРУС с фланцем входного вала раздатки (сделать зарубки!).
Гайку хвостовика лучше всего поставить на специальный герметик для фиксации резьбовых соединений, промазав им резьбу на вторичном валу КПП (см. фото). Затяните гайку моментом 6,8 – 8,4 кГс*м (66,6 – 82,4 Н*м) динамометрическим ключом. Перетянуть ее опасно — мы наблюдали на разобранной КПП детали с характерными радиальными трещинами — явно из-за чрезмерного момента затягивания.
После затяжки гайки хвостовика соберите все обратно (фланцы поставить по зарубкам) и отцентрируйте раздатку.
Затяжку и фиксацию гайки хвостовика для профилактики стоит выполнить на новой (свежекупленной) машине. Что-то слишком плохо ВАЗ стал делать коробки передач, очень уж часто возникают проблемы с КПП у участников Нивской конференции (ALER: мне на своей новой Нивке пришлось перебирать КПП уже при пробеге 7400 км). Причем этот дефект характерен именно для Нивских коробок.
Случилось так, что на Ниве ездил отец, и в один день говорит – сломалась КПП, что-то там клинило ее намертво. Он ее частично разобрал прямо на машине — выяснилось, что сломались зубья пятой передачи.
Настал декабрь 2011, машиной ни ему, ни мне заниматься некогда было, так она простояла до января.
Наступил простой первой зимы.
В конце января дела принял на себя, и решил полностью перебрать коробку. Желание подгонял интерес самому покопаться в потрохах автомобиля.
Снял коробку, разобрал. Общий износ деталей соответствовал пробегу в 40-50 тысяч. Т.е. износ есть, но не критичный.
Но делать нечего, подобрал из комплекта более менее 2 вилки (и это в официальном самом крутом техцентре ВАЗа в крупном городе УФА)
Далее… если вы разбирали коробку, то знаете о наличие пружинного кольца на первичном валу. Оно многим известно, т.к. бывает лопается и становится причиной смерти сальника и люфтов валов коробки. У меня оно было чуть подношено, и нашел я его без проблем. Однако, есть подобное кольцо и на промежуточном валу. И про него ни в одном магазине не знают.
На том же ВАЗе мне предложили – мол сходи к мастерам, может поделятся. И действительно, спокойно прошел в агрегатные мастерские, нашел мастера и он мне задарил б/у-шное, но все еще нормальное кольцо. Заодно посмотрел на оснастку и инструмент для ремонта – все очень и очень приятно порадовало. Все сделано для хорошей и качественной работы, в том числе проведена пневмосистема к каждому рабочему месту, чтобы продувать детали от мусора и пыли.
Это вам не колхозинг в гараже. Думаю основная серьезная проблема ВАЗовских мастерских – работа строго по регламенту. Частенько стоило бы делать больше того, что требует регламент.
И так все детали куплены, коробка промыта бензином, приступаем к сборке.
Все собралось без проблем, валы проворачиваются хорошо, люфтов нет. Затягиваю гайку хвостовика и коробку клинит наметрво. Я в ступоре, ставлю в нейтраль – коробка разблокирована, но хвостовик крутится. Включаю первую, коробку клинит.
Снимаю крышку, внешне все нормально, вилка стоит в правильном положении и замечаю что коробка уже не клинит. Ага, значит когда гайка хвостовика отпущена, то КПП работает нормально, при затягивании ее клинит и включается 5-ая передача.
Спрашивается как такое может быть?
У меня машина 1998 года, соответственно КПП старого образца.
Смотрим чертеж:
Оказывается ступица муфты 5-й передачи (31), упирается во втулку шестерни 5й передачи (36) торцом, по замыслу втулка должна стоять неподвижно, однако ступица и втулка вращались относительно друг друга, и втулка проела дорожку буквально в несколько десятых на ступице. Этого достаточно чтобы при затягивании гайки хвостовика втулка торцом впечатывала шестерню 5й передачи (34) в ступицу – все получите постоянно включенную передачу.
Осознав масштаб проблем, было послано кучу матюков в сторону разработчиков 5-ти скоростной коробки, стало ясно почему эти коробки долго не живут:
Как только появляется малейший зазор между втулкой и ступицей, втулка тут же начинает вращаться и протачивает дорожку и появляется продольный люфт вторичного вала КПП. При этом гайка хвостовика может быть хоть приварена к валу – появится люфт. А с ним износ идет лавинообразно – разбивается стопор гайки, она начинает откручиваться люфт увеличивается, 5-ая начинает выбивать, мы ее начинаем держать рукой… И все… Парадокс еще и в том что эти детали изнашиваются когда 5-ая передача не работает! Т.е. если вы живете в городе, то коробка умрет намного быстрее, чем в случае катания по трассам на 5й передаче.
И почему же я не переделал в разорванный пакет? Риторический вопрос.
Господа Нивоводы, если вы ремонтируете коробку старого образца – не жалейте лишних пары тысяч рублей – переделка в разорванный пакет обязательна!
Мне в итоге пришлось еще купить ступицу 5й передачи, после чего КПП была собрана и поставлена на место.
Попутно поменял сцепление на Шнивское. Поставил комплект САКС, заказывал через Экзист.
После переделки прокатился, машина стала на шаг ближе к современному мегаполису – намного проще трогаться, и управлять тягой при старте. Это сцепление из разряда – должно быть!
P.S. Для тех кто полезет в коробку первый раз — не бойтесь. Гиперсложного там ничего нет. Нужно подумать над местом, где вы ее будете ковырять, подобрать несложный инструмент. Важно обеспечить чистоту сборки. И читайте! Чем больше книжек и нужных постов, тем лучше!
Всем привет.
Один раз я уже накололся с раскрутившейся гайкой хвостовика КПП. Проигнорировал вылет 5 передачи и проехав ещё около 500 км попал на крупную переборку КПП.
Проехал уже около 15 тыс, но начало настораживать некая расхлябанность в механизме переключения передач (достаточно большой люфт рычага КПП), поэтому вопросы:
1. Симптомы раскрутившейся гайки (только вылет передач или ещё что-то)?
2. Для затяжки необходимо снимать коробку?
1. В принципе - да. Но может так быть, что гайка раскручена, а передачи не вылетают еще пока.
2. Можно только отодвинуть раздатку, снять промвал.
Но лучше всего - зафиксировать гайку, как показано в факе "переборка КПП", пропилив болгаркой на хвостовике вторвала два продольных шлица и зачеканив в них гайку. Вот для этого коробку придется снимать, поскольку для зачеканивания необходимо опереть гайку о наковальню. Если пытаться зачеканить на установленой коробке, вполне вероятно разрушение подшипника и изгиб втор. вала.
Прежде чем затягивать гайку, необходимо убедиться, что шлицевая на вертолете не разбита. Если разбита - менять, а то опять открутится. Когда затягивали гайку на моей КПП, то фиксировал тремя способами одновременно:
1. Стопорная шайба с загибом на гайку.
2. Фиксатор резьбы.
3. Пропил болгаркой на валу и завал гайки в пропил.
Прочитав список первоочередных работ на новой Нивке, я после покупки собрался было ехать в сервис чтобы законтрить гайку.
Однако мастер, с которым я консультировался, сказал что теперь на новых Нивках гайку ставят на заводе с предохранительной шайбой, которая не дает ей отвертываться. Т.е. аналог того, что указывал Володюшка в
Так вот: это свист или на самом деле имеет место? Т.е. надо или дополнительные работы по креплению гайки?
Когда изготовлена машинка? С февраля 2004 года на всю классику, Нивы и ШН ставят КПП нового образца. Конструкция именуется "разорванный пакет". За прошедший год я читал только об одной неприятности с новыми коробками: вышел из строя подшипник первичного вала. На отвинтившуюся гайку не было ни одной жалобы.
В начале зимы я себе менял КПП, поставил "разорванный пакет". С гайкой ничего не делал.
Алексей aka ALER.
Крокодила покупал в октябре прошлого года. Дата выпуска - август 2004 года. Сейчас довожу постепенно до "ума" согласно перечню работ по новым Нивкам и по собственному опыту. Прежняя машина (копейка) продавалась в хорошем состоянии, все отворачивалось и работало нормально.
Ответь, плиз, еще на один небольшой вопрос.
Я, после покупки крокодила, был приятно удивлен, что в нем не так шумно, как я предполагал и чему был свидетелем в старых Нивках. У Нив выпуска 2004 года другая раздатка?
И чем отличается новая КПП от старой?
Скажите пожалуйста, при установке маслоотражательной шайбы на вторичный вал эта шайба упирается в вал или в шестерню 5-й передачи? По логике должна в вал, но что делать, если всё-таки упирается в шестерню и при затягивании гайки хвостовика шестерню клинит на валу?
@andrienko.1966 --> В коробке первичный вал, вторичный вал, вал задней передачи. Хвостовик в редукторе заднего моста. Как вы их умудряетесь соединить?
Здравствуйте у меня вот такая проблема. Я менял корзину и диск сцепления и, решил заодно поменять все прокладки на КПП 5 ст. И мне пришлось разобрать рычаг переключения скоростей, .
Может ли неисправность одной передачи повлечь за собой выход из строя следующей передачи?Сейчас передачи 2 и 4 вылетают при газе или наоборот сбросе газа.
Иногда не включается первая и четвертая передачи.
Какие размеры блокирующего сухаря, того что вставляется в вилку? Коробка передач 5 ступенчатая.
При отпускании сцепления небольшой рывок и раздаётся стук. Что это может быть.
Наверное, при сборке, что-то не правильно поставил или наоборот — не поставил
Всё будет хорошо!
Похоже вы перебираете коробку передач ВАЗ 2104.
Может что-то неправильно собрали? Или собираете выставляя детали не в том положении как надо (ставьте нейтралку).
Вот, сверьтесь с устройством
Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал
У КПП чаще всего дефект проявляется в том, что те или иные передачи выскакивают без нагрузки (при сбросе газа) или выбиваются под нагрузкой (при разгоне). Если заняться ремонтом сразу после появления дефекта, может быть, удастся избежать полной переборки КПП. Если откладывать (мол, ничего, можно ездить и без 4-й передачи!) - предлагаемыми способами ремонта не обойтись.
Здесь рассказывается о двух наиболее частых дефектах КПП в Ниве. Разумеется, точный диагноз может установить только вскрытие, но с довольно большой вероятностью причины будут именно такими.
Если выскакивает 4-я передача, причиной обычно является расколовшаяся пружинная шайба первичного вала (ALER: у меня такое было с КПП у двух Нивок). Минимальный вариант ремонта: снять КПП, отвернуть 7 гаек картера сцепления и заменить шайбу. Необходимо также внимательно осмотреть подшипник первичного вала - может быть поврежден как его сепаратор, так и обоймы. Если повреждений подшипника нет, и присутствуют все обломки (можно сложить из них все пружинное кольцо), то можно надеяться, что вскрытие КПП не требуется. Если же подшипник поврежден, поможет только вскрытие.
При установке обратно картера сцепления моменты затягивания шести гаек М10х1,25 должны быть 3,25 – 5,25 кГс*м (31,8 – 51,4 Н*м), а седьмой (М8) - 1,6 – 2,6 кГс*м (15,7 – 25,5 Н*м).
Если же выскакивает другая передача, то очень часто это происходит из-за ослабшей или отвинтившейся гайки хвостовика КПП. Затянув эту гайку при первых проявлениях дефекта, вы, может быть, спасете коробку.
При наличии рожкового динамометрического ключа (весьма редкий и дорогой инструмент) для доступа к гайке хвостовика достаточно снять трос спидометра, отвернуть три болта фланца эластичной муфты промежуточного вала, ослабить 4 гайки крепления раздатки и отодвинуть её от коробки за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Будет удобнее, если вы совсем отвинтите гайки правой опоры раздатки, и еще удобнее, если снимете с раздатки карданы (сделав зубилом зарубки по сопрягающимся фланцам).
Примечание от 14.11.04.
Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.
В конференции этот вопрос поднял Chaynik.
После затяжки гайки хвостовика соберите все обратно (фланцы поставить по зарубкам) и отцентрируйте раздатку.
Затяжку и фиксацию гайки хвостовика для профилактики стоит выполнить на новой (свежекупленной) машине. Что-то слишком плохо ВАЗ стал делать коробки передач, очень уж часто возникают проблемы с КПП у участников Нивской конференции (ALER: мне на своей новой Нивке пришлось перебирать КПП уже при пробеге 7400 км). Причем этот дефект характерен именно для Нивских коробок.
Дополнение от 10.03.03
За два года, прошедшие со дня написания статьи, она не устарела по своей сути. Но ничто не стоит на месте. Володюшка написал статью Переборка КПП, в которой детально описывается процедура ремонта коробки переключения передач. В частности, там описывается более совершенный способ фиксации гайки хвостовика вторичного вала - с пропилами в хвостовике и зачеканиванием в них коронки гайки:
Дополнение от 09.01.07, автор MishaL.
Неполадки с 5-ой передачей.
Неисправность проявляется как невозможность ВЫключить(скинуть в нейтраль) пятую передачу, или просто - машина не едет на 5-ой скорости.
На левом фото внизу исправный узел:
 |  |
Причина - треснул зубчатый венец синхронизатора 5 передачи:
 |  |
Плотная посадка этого венца на шестерне исчезает, он начинает прокручиваться (машина не едет) или он смещается к муфте (невозможно выключить передачу).
Дополнение от 26.08.08, автор МИ>
Чтобы не мучаться с заменой пружинного кольца подшипника первичного вала, можно установить кольцо нового образца:
 |  |
Дополнение от 08.03.11, автор Rover
Вскрытие моей КПП выявило одну из причин выхода из строя игольчатого подшипника первичного\вторичного валов. Следствие износа подшипника - повышенный шум КПП, хорошо прослушивается при отпускании педали сцепления при работающем двигателе на нейтрали (первичный вал при этом крутится вместе с коленвалом, а вторичный не крутится совсем). Если вы обнаружили у себя этот дефект - внимательно осмотрите рабочую поверхность на вторичном (и первичном) валу. Обнаружите царапины, сколы и прочее - меняйте вал.
 |  |
 | |
В моем случае не понятна причина такого износа - либо дефектный вал, либо на рабочую поверхность попал небольшой осколок от шестерни и "выкатал" ямки.
Читайте также: