При отпускании сцепления машина дергается веста

Обновлено: 26.01.2025

Привет. Сегодня хотел рассказать о проблеме рывков и дерганий при трогании на автомобиле Lada Vesta.

Утром при трогании с парковки автомобиль начал судорожно дергаться. На тот момент пробег был 7 т.км. Самое интересное стиль езды спокойный, без резких стартов и перегазовок до 5000 об/мин. Затем все дергания пропали и на 17 т.км. все повторилось. Рывки стали появлятся каждый день при трогании с парковки и со светофора. Что характерно рывки возникают только при плавном трогании.

На своем канале я разместил короткое видео рывков при трогании.

Если трогаться плавно и при этом выкручивать руль, то дергания становятся очень сильными. Получается при повороте руля нагрузка больше, по этому симптом усиливается. Начинает дергаться весь кузов. Нажатие на педаль газа в этот момент не помогает. Если еще раз выжать сцепление и сделать перегазовку, то дергания пропадают. Как будто сцепление проскальзывает. Во время трогания на задней передаче рывки тоже присутствовали.

Начал рыть интернет, обнаружил , что эта проблема довольно часто встречается. Мало того, оказывается авто ВАЗ выпустил оффициальное предписание по поводу сцепления и там описана эта проблема. Информационное письмо №5-17 от 23.01.17. Сцепление меняется по гарантии.

Во время пробного заезда с инженером по гарантии дергания не проявились. Мне сказали, что нужно снять 3-и видео в момент дергания. Видео заснял отправил по почте инженеру по гарантии. Через 2- е недели позвонили, сказали , что бы приезжал на замену сцепления.

Заводское сцепление фирмы Валео.

В интернете пишут , что лучше менять на сцепление Luk или Sachs. В моем случае замена была по гарантии на Валео.

Сам диск сцепления и корзина были в норме, без задиров. После замены рывки пропали. Проехал уже 7 т.км., полет нормальный. Сложилось впечатление, что сцепление , которое изначально стояло, слабова-то для этой машины.

Хочу отметить, что с новья на холостом ходу был слышен как бы шелест в коробке. При выжиме сцепления этот звук пропадал. После замены сцепления этого шума не стало.

Надеюсь статья будет полезна автолюбителям.

Когда отпускаешь сцепление машина дергается веста

Подскажите пожалуйста. Веста 1.6 механика. Сентябрь 2017г. При пробеге около 500 км. начала закусывать педаль сцепления, примерно через 700-800 км. все прошло.

Потом не помню уже на каком км. появилось щелканье, даже не щелканье, а стук при отпускании педали сцепления, если отпускаешь очень плавно, то все хорошо, если немного резко, то раздается стук. И при выжимании педали до конца она потом еще иногда немного проваливается дальше (не всегда).

Скоро поеду на ТО-1 (сейчас пробег 10500 км).

Стучит скорей всего диск сцепления. Присутствует люфт во фрикционном механизме диска сцепления. Проверить можно только при снятии коробки. Дилер должен составить запрос на завод пусть снимают видео и отправляют.

Скоро поеду на ТО-1 (сейчас пробег 10500 км).

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Появились рывки при работе сцепления. Что делать?

Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.

Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.

При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.

В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.

Не отрегулирован привод сцепления

Заедает трос привода сцепления

Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.

Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.

Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.

Поломка ведомого диска сцепления

Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.

Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.

В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.

Когда отпускаешь сцепление машина дергается веста

Сцепление на холодную или на прогретую какая разница ? )) сцепление может отличатся только когда перегретое ))

Когда на других авто у меня буксовало сцепление, машина не дергалась, она все равно плавно ползет когда отпускаешь сцепу, а двигатель колбасить начинает пока диск не остановится, не поймает держак )

А когда уже тронулся оно либо держит либо нет, среднего не дано.

Сцепление на холодную или на прогретую какая разница ? )) сцепление может отличатся только когда перегретое ))

Когда на других авто у меня буксовало сцепление, машина не дергалась, она все равно плавно ползет когда отпускаешь сцепу, а двигатель колбасить начинает )

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

Лада Веста (LADA Vesta)

Какие способы пробовал

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Провалы при нажатии педали газа

Дата: november 30, 2021 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

Провалом от 2 до 9 секунд;
Рывком в 1–2 секунды;
Подергиванием — серия рывков;
Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто “долго думает”, из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Адаптация нуля дроссельной заслонки на автомобилях Vesta и XRay

Некоторые покупатели, после приобретения автомобилей семейства Лада Веста и Xray столкнулись с проблемой дерганья автомобиля при переключении скоростей, а также при начале движения. Некоторым удалось привыкнуть к особенностям управление данными автомобилями, другие же продолжают испытывать подобные проблемы. Стоит заметить, что подобное дерганье было замечено далеко не на всех автомобилях и проблема не носит массовый характер.
Первое время не было никаких особых решений, которые могли помочь устранить проблему дерганья автомобилей, комментаторы ссылались на возможную неопытность водителей, у которых возникает проблема и на этом разговоры заканчивались. Однако совсем недавно появилась небольшая инструкция, которая описывает процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки, после проведения которой, большинство владельцев автомобилей Xray отметили улучшение стабильности разгона и исчезновение дерганья, которое было замечено ранее. Владельцы автомобилей семейства Лада Веста также попробовали данную процедуру на своих средствах передвижения, однако результаты оказались не однозначными, некоторые рассказывали о положительных изменениях, а другие уверяли в том, что совершенно ничего не изменилось.

Если вы испытываете проблему дерганья автомобиля Лада Веста при начале движении или переключении передач, вам обязательно стоит попробовать провести процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки, тем более, что делается она без дополнительного оборудования, а весь процесс занимает всего несколько минут.

Как выполнить процедуру адаптации:

1. На стоящем автомобиле включите зажигание (два поворота ключа зажигания,
двигатель заводить не нужно!
) 2. Подождите тридцать секунд и выключите зажигание 3. Дождитесь отключения главного реле (около 1 минуты)

Эти несколько простых шагов возможно помогут вашему автомобилю обрести плавность движения и избавиться от дерганья. Хоть процедура адаптации выполняется достаточно просто, у ее успешного проведения есть несколько обязательных условий. В момент проведения адаптации двигатель автомобиля не должен прокручиваться, а сам автомобиль должен стоять на месте, кроме того, температура двигателя должна быть не менее 5 градусов по цельсию и не более 100 градусов, а температура окружающей среды должна быть выше 5 градусов.

Если ваш автомобиль из семейства Лада Веста и вы уже провели адаптацию нуля дроссельной заслонки, оставьте ваш отзыв о результатах в комментариях.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Не стал наматывать на него изоленту или фум-ленту, смазывать солидолом. Решил сделать более надежно. Внимательно рассмотрел трубку, никаких дефектов не нашел. Но воздух почему-то подсасывает. В штуцер заходит трубка диаметром 8 мм. Нужно что-то придумать для повышения герметичности. Недавно менял гибкие шланги на кухонном смесителе. Вспомнил, что на шланге ставится резиновое кольцо.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Датчики детонации и абсолютного давления

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АВТОВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При необходимости замены комплекта сцепления:

В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

Методика диагностики

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

ДА - перейти к шагу 2:
НЕТ - проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

ДА - устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

ДА - устранить замечание и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

ДА - устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
НЕТ - перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

ДА - заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
НЕТ - перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

ДА - устранить замечания и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

ДА - перейти к шагу 8;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

ДА - при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 - МКПП ВАЗ; GFL12 - АМТ; GFL13 - МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АВТОВАЗа.

Порядок проверки описан в книге по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобиля Лада Веста:

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, вероятно, изношен выжимной подшипник сцепления. Похожий звук может быть вызван износом подшипников коробки передач.

3. Удерживая педаль тормоза нажатой, переключаем селектор по очереди во все положения, при этом убеждаемся в работоспособности механизма переключения передач. Включение должно быть легким, без треска и хруста.

Если при включении сцепления воющий звук усиливается - изношен выжимной подшипник сцепления. Если звук пропадает, то изношены подшипники коробки передач.
Если при включении передачи слышен треск, автомобиль дергается, значит, сцепление выключается не полностью. Причиной может быть неисправность механизма переключения передач, износ или потеря упругости диафрагменной пружины сцепления, а также неисправность электропривода выключения сцепления. Для проверки механизма переключения передач и электропривода выключения сцепления необходимо проверить коды неисправности, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием.

5. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, включаем режим A (движение вперед в автоматическом режиме) и медленно нажимаем на педаль газа. При этом сцепление должно плавно включиться. Двигаемся сначала с разгоном, а затем с замедлением, убеждаемся в плавности включения сцепления, в плавном переключении передач (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков коробки передач.

7. Останавливаем автомобиль и переводим рычаг селектора в положение R. После отпускания педали тормоза и нажатия на педаль газа автомобиль должен начать движение назад.

Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
Несвоевременное переключение передач, либо включение передачи не соответствующей скорости движения вызвано неисправностью блока управления трансмиссией.
Рывки и задержки при переключении передач во время движения автомобиля, включение передач с ударом могут свидетельствовать о неисправности механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления. Устранение таких неполадок связано с необходимостью считывать коды неисправностей, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием. Кроме этого, при замене неисправного механизма электропривода необходимо выполнить настройку системы управления трансмиссией. В противном случае, корректная работа будет невозможной.

Рекомендации : Если нет возможности восстановить работоспособность механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления (например, из-за отсутствия запасных частей), то АМТ можно переделать на ручное управление. Для этого необходимо демонтировать указанные детали и установить механизм переключения передач с тросовым приводом, а также трос привода выключения сцепления.

8. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает.

Об износе сцепления может также свидетельствовать появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. В этом случае необходимо заменить сцепление.

9. Осматриваем на эстакаде коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек трансмиссионного масла.

В случае обнаружения потеков на картере коробки передач следует проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до нормы.

10. Включаем передачу и нажимаем на педаль тормоза. Если слышен скрип, возможно причина в актуаторе сцепления АМТ.

После ТО и доработки подушки дерганья при переключении на время пропали. Вскоре опять появились и я начал думать то ли ездить разучился, то ли что-то пошло не так. Но на рабочей ВАЗ2104 2007 года почему-то плавно переключаюсь. В интернете и про кольца в клапан адсорбера пишут, и про опору двигателя, и про прошивку, но все это не то. А тут при поездке по трассе я включил круиз контроль, бросил газ, а машина не едет. Начинаю клавишами скорость щелкать, а на дисплее на 1км/ч ее сбрасывает.

Я прям на трассе остановился и начал читать, откуда руки растут. В итоге пришел к выводу, что проблема в датчике положения педали сцепления. Я сразу выдвинул шток на 4 щелчка, как многие советовали, и поехал дальше. Круиз стал включаться через раз и на том спасибо.

Уже дома я углубился в эту тему. Снял датчик, разобрал его, почистил контакты. Разбирается легко, но страшно пластик сломать – тонкий он там. По факту кусок металла и пружина в пластиковом корпусе, но просят за него в районе 500 рублей.

В итоге собрал я его, прозвонил мультиметром, вроде работает – замыкает/размыкает. Как советуют в интернете ставить колпачок от ручки в шток я не стал. Сделал проще. Выдвинул щелчков на 6-8 шток, поставил датчик на место при выжатой педали сцепления, плавно отпустил педаль. Получилось, что в моем случае нужно было выдвинуть на три щелчка. Чтобы зафиксировать его я просто намотал изоленты. В случае чего и убрать легко и продавится дальше если надо. Получил я рабочий круиз и пропала дерготня при переключении при сбросе газа.

Теперь давайте разберемся, кому надо туда лезть, и как это работает. Задуматься стоит тем, у кого не работает круиз (если он есть), и тем, у кого есть рывки при сбросе газа при переключении.
У кого все работает, то просто ради эксперимента попробуйте сделать следующее:
1)На 2-3 скорости немного выжмите сцепление, буквально на сантиметра два, чтобы датчик положения педали сцепления разомкнулся.
2) При выжатом немного сцеплении нажмите краткосрочно и бросьте газ несколько раз. Должны почувствоваться рывки при нажатии на педаль и при сбросе газа.
3) При скорости больше 40 км/ч повторите пункт 1. А теперь включите круиз, не бросая педаль сцепления. Бросьте газ и наблюдайте, как падает скорость. Также попробуйте клавишами прибавить скорость и увидите, что на экране скорость установилась на 1 км/ч.

Слева. Так было у меня, и машина думала, что сцепление выжато. Справа. Так стало и теперь положение педали и информации с датчика соответствуют действительности.

Не претендую на правду. Мне помогло. Объяснил как мог. Машина у каждого своя – делаете все на свой страх и риск.

Юрий, нет не трудно, вот и спрашиваю какое взять, будет ли от этого толко не хочется делать абезьнью работу

Юрий, спасибо за видео. Стойки стучат-поменяй, сцепление поменяй, прошивку сделай. хотя новый автомобиль. Вот второй раз хрен бы купил наверное. У меня с завода развал кривой был и резину жрало. На 0 то за деньги сделали. Через год узнал, что машина может ехать прямо. Балансировку видимо тоже не делали на заводе. Пипец

Юрий, у меня штампы. Мне говорили, что литьё купишь будет хорошо. Но оказалось нет. 140-150 как влитая. А до этого гуляла по трассе

Юрий, брал на лете, сделал развал, стало лучше. Поставил зиму, балансировка соответственно) ещё лучше. Хотя как желе рулёжка, сейчас поставил лето, хорошо сделали, машину просто не узнать. И руль в ноль сам прыгает.

Артур, если ты сцепу не менял значит валео стоит, стук на холостых это ведомый диск, дерготня при трогании это три-четыре лепестка корзины вверх или вниз ушли.

Илдар, ок спасибо за информацию, я уже решил менять узнал цена на комплекты сцепления luk 4300 sachs 6100 что выбрать хз

Пробег 15к, на прошлой неделе поменяли по гарантии. Я жаловался на тарахтение. Дергание тоже было. Прошла неделя, все хорошо пока. 1.6, механика.

Денис, я так три раза ездил ещё в том году летос послали три раза

Денис, повезло. Тоже тарахтит на холодную. Вод думаю стоит ли тратить время к ним ехать. По приезду к ним конечно же тишина будет. У вас тоже только на холодную тарахтел? Как диллера убедить?)))

на холодную чаще всего тарахтело, но бывало и на горячую этот неприятный звук был. В неделю раза 3 стабильно тарахтело. К ним приехал, была тишина. Но менеджер хороший парень, всегда с ним находим общий язык)

Виктор, крч его ставлю и все пройдет. ?

тряска при трогании и шум сцепления на холостых при отпущенной педали точно пройдут. а дерготня при переключении передач - это уберет прошивка ЭБУ двигателя.

Виктор, Дружище я прошил её уже ммк динамик прошивка мне нравится! Подушки поменял, свечи заменил, бензин толко 95, фитра новые чн ей ещё надо бляя

Мне по гарантии поменяли на усиленный . До этого тоже вибрация при троганье в гору особенно или в пробке задолбала. А так все пишут что самое норм сцепление это Закс или Люк. А какой мне поставили не знаю он только номером отличается но сказали что вроде как усиленный , но прикол в том что с ним машина вообще по-другому трогается гораздо плавнее в отличие от родного.

Андрей, спасибо за информацию

Так же все и будет чуть лучше чуть хуже но так же.вес больше авто стал а сцепа от классики считай а гремит на хх шестерни кпп но не на что не влияет , тоже на уазе иногда езжу так кайф после весты, по мне так максимум прошивку поменять чтоб хх был на 100 об больше как правило чуть лучше трогаться и дребезга кпп меньше, не настаиваю не на чем проста жалко напросно потраченного времени и средств хоть и не своих

Алексей, ну тряски то раньше не было у меня и дерготня тоже, и именно между переключениями на горячую и чуть где буксанет колеса грязь песок сразу горит и воняет

У меня 59т пробег у друка 5 а запах от сцепы один и тот же у меня 16 у него 19 год и тряска при троганье у обоих особенно когда жара

Алексей, ну народ говорит что ставят лук и все норм становится, но я уже не могу так извините бляь ездить это жн ппц мне на уазе приятней ездить я отвечаю

Ну у половины народа ходовка не гремит у половины демфи хорошие, когда заменишь напиши скок обошлось и что изменилось.а то все вечно молчат. Я вот по ходовке могу сказать стойки стабилизатора стр от киа и резинки от киа сид и что он есть я не замечаю, демфи ставил говно хоть и не стучат как завод, а на приоре тпи раза сцепу менял и эта тряска +- есть , тут мирюс с ней по причине вес больше, колеса больше вот двиглу и тяжеловато, на приоре чуть лучше стало когда хх до 840 подняли , а так постоянно сцеплением ловишь чтоб не трясло, не знаю может я такой везучий но сомневаюсь.

Читайте также: