Правильные показания лямбда зонда subaru forester ej204
А от калины рубля 2)))
Не скажу про субу, на форда идеально подходил от десятки, или универсальный бош, за 1.5 рубля в то время.
А на носу НГ, да и просто почему бы не сэкономить, если есть возможность.
Но повторюсь, про субу не скажу.
А первая и вторая взаимозаменяемые?
Серег, у тебя же вторая отключена? Если так то переставить и делов. И вообще не верю, что она сдохла за 50ткм, может на покатушках повредил?
4kist писал(а): А первая и вторая взаимозаменяемые?
Серег, у тебя же вторая отключена? Если так то переставить и делов. И вообще не верю, что она сдохла за 50ткм, может на покатушках повредил?
У меня тоже подозрение есть на просто плохой контакт. Но Алексей 623y, который чип делал говорит проблем с разъемами не встречал, переставить нельзя.
MAKSIMAL писал(а): А от калины рубля 2)))
Не скажу про субу, на форда идеально подходил от десятки, или универсальный бош, за 1.5 рубля в то время.
А на носу НГ, да и просто почему бы не сэкономить, если есть возможность.
Но повторюсь, про субу не скажу.
Mamont
От ваз или бош не подойдёт
По крайней мере проверенных вариантов нет
Там какая то скважность и ещё какая то хрень учитывается
Так что либо оригинал либо денсо
Вторая вместо первой не пойдёт
А вот вместо задней можно и бош ставить
Ценник на оригил/денсо - 10000/7800 соответственно
Ну и батя вместо 381 ставил бош в итоге ошибка
Mamont
Читал на драйве, что можно попробовать в силите его вымочить, точнее в растворе силита с водой, чтобы раствор жидкий стал, и проник везде, потом промыть под струёй теплой воды, некоторым вроде даже помогало
Если лямбда уже труп и у неё не обрыв, то как вариант попробовать)))
Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?
Mamont писал(а): Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?
Mamont писал(а): Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?
Mamont писал(а): Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?
В понедельник у Дениса попроси чтоб посмотрел, на стакан готов посопорить что дело не в том что он помер геройски за 50ткм пробега
Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?
Привет! Летом менял на такой (BOSH 1 St/Ps LS 5133) цена 3 т.р. Родной провод отрезали и припаяли к новому, полгода назад было.
P.S. ошибка то есть, то нет тоже было, сказали что так он умирает.
Привет снова, совсем забыл указать проблему из-за которой я хочу поменять лямбды. Мой форестер SH 2008 года 2 литра атмосферник мотор 204 я приобрел сразу после ТО 60 тысяч (все чеки, что там делаются имеются, меняли расходники, чистили дроссель и т.д.), в момент приобретения в 62 тысячи на машине горел чек+круиз+стабилизация, хозяин сказал, что он проверял, это вторая лямбда сдохла. В этот момент расходомер показывал и фактически так и было в среднем 20 литров на 100 км. Я поехал на СТО, где мне провели диагностику и сказали, что у второй лямбды сгорел подогрев (или что-то в этом роде, ошибки были P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) и P1546 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Circuit Malfunction (High Input). Тут же мне сказали, что вторая лямбда не влияет на расход и динамические возможности авто и что можно туда вкрутить от ВАЗа. Что я и сделал, вкрутил туда Bosch 0 258 005 133. Сейчас ошибок никаких нет уже более 6 месяцев, однако расход остается около 20 литров. Почитав этот форум сделал вывод, что ошибки могут и не гореть, а лямбда будет неисправна и расход будет увеличен. Так вот, я думаю, что у меня какие-то неполадки с моими двумя лямбдами или одной из них.
Подскажите, в правильном ли я направлении ищу причину увеличенного расхода, стоит ли лезть к лямбдам.
Нашел свою сгоревшую лямбду, которая стояла у меня после катализатора, на ней написано LIC. BOSCH A24-B71 170 81170, экзист ничего не дает, чем ее можно заменить?
Что касается большого расхода, то сегодня был на диагностике, ошибок нет.
Диагностик CO-CH сказал, что большой перелив топлива (в этих показателях ничего не понимаю CO 0.50% Tax, CH 100 ppm, O2 21.1%).
Далее подключили компьютер к машине и вот
Диагност говорит, что вот тот показатель, который -50 показывает есть неисправный датчик, который якобы дает компьютеру команды лить больше бензина, так как холодно (-50).
Местонахождение данного датчика мне показать не смогли. Одни говорят, что он где-то под бампером или крыльями.
Сейчас роюсь в схемах, ищу где он? Может кто знает?
Кто на что менял лямбду 22641AA480?
вроде как подходит DENSO DOX0308 , соответственно 22641AA381
У кого есть опыт?
boomel, смотри тему на драйве про универс. лямбду
да и тут тоже была аналогичная тема
очень много было пережовано)
Менял 22641-АА280 на DOX-0307. Никаких проблем.
Поскольку и DOX-0307 и DOX-0308 делаются под Subaru, с последней тоже не должно быть проблем.
Читал много где. Но универсального решения не существует. Нашел в одном месте про этот вариант замены. Хотелось бы больше отзывов.
Да я тоже много что на что менял интересует конкретно кто то менял лямбду на forester sh 22641AA480 на DENSO DOX0308
У лямбд несколько поколений, на 22641AA480 кросс denso 192400-2140 по каталогам их не бьется.
вот и интересует тоже это поколение и отличается длинной провода , может отличатся сопротивление подогревателя.
Кто на что менял лямбду 22641AA480?
вроде как подходит DENSO DOX0308 , соответственно 22641AA381
У кого есть опыт?
Смотри на сайте денсо. Менял родную на аналог по таблице применимости с сайта. Смотрели логи, работает как надо.
Да я тоже много что на что менял интересует конкретно кто то менял лямбду на forester sh 22641AA480 на DENSO DOX0308
У лямбд несколько поколений, на 22641AA480 кросс denso 192400-2140 по каталогам их не бьется.
вот и интересует тоже это поколение и отличается длинной провода , может отличатся сопротивление подогревателя.
да я их тонну уже перечитал. конкретики там полтора процента
остальное типа "воспользуйтесь поиском все уже разжевано"
и среди этого шлака найти информацию безумно сложно. бесит когда люди не ответ на конкретный вопрос а "сходи туда незнаю куда, там все уже есть".
в одном месте на двайве нашел статью что человек поменял эту лямбду на 308. но он не отвечает. хоть спросить а сколько прожила, может до сих пор живет.
так что не надо мне говорить про ленивца. я на двайве весь форум перелопатил. вопрос там есть. ответа нет.
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 ОмSubaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 ОмBosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 ОмBosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
Читайте также: