Порядок работы цилиндров вольво 850

Обновлено: 04.02.2025

Volvo 850 T-5 2.3i Turbo 20V 4дв. седан, 226 л.с, 4АКПП, 1994 – 1997 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Порядок работы цилиндров вольво 850 т5

На этой странице вы найдете много полезной информации для самостоятельного ремонта автомобилей VOLVO. Я собирал эту информацию годами, ремонтируя свою машину и создавая этот сайт чтобы помочь владельцам Вольво. Современные автомобили любых марок строятся по стандартной схеме, блоки управления, датчики и сервоприводы используются одинаковые. Принципы диагностики и поиска неисправностей можно применять для любого автомобиля, любой марки. Для удобства навигации страница имеет несколько разделов. В которых вы сможете найти справочную информацию, информацию по диагностике, неисправностям, ремонту, раскодированию штатной магнитолы. Профессионально занимаюсь ремонтом различной электроники. Если у вас вышел из строя электронный блок (модуль, контроллер) автомобиля, я постараюсь вам помочь. В кратчайшие строки сделаем на наших стендах проверку и ремонт неисправного модуля. Поможем владельцу автомобиля или сервисному центру, производящему ремонт авто, локализовать неисправность.

СПРАВОЧНИК

Расшифровка VIN. Двигатели применяемые на VOLVO 850. Порядок работы цилиндров. Данные для ремонта двигателя. Блоки управления. Расположение реле, предохранителей их предназначение. Размерность колесных дисков. Параметры датчиков. Расположение точек массы.

Ребят такая проблема на вольве 850 170 л.с.: вообщем датчик расхода воздуха накрылся. так вот в чем проблема двигатель почему то неровно работает по тахометру ровно на слух не ровно заводится хорошо поменял свечи,катушку зажигания и незнаю в чем проблема. Может ли это быть из за ДРВ если нет подскажите просто уже незнаю что делать в автосервисах говорят разные причины. И еще может ли это быть из за забитых форсунок? Заранее спасибо за помощь

prometey1982

Во-первых, почему решил что накрылся датчик расхода воздуха? Во-вторых, если накрылся датчик расхода воздуха, может начать с его замены?

Bruno05

На счет датчика на диагностике сказали, просто везде говорят разные проблемы помимо датчика вот я и спрашиваю

prometey1982

Неровно может работать из-за ДМРВ. У меня на жигулях так есть, датчик с левыми показаниями, выхлоп жутко вонючий и расход бензина большой. Когда цепляю лямбду двигатель начинает работать ровно (адаптация по лямбде), но выхлоп все равно вонючий. Можно съездить на газоанализатор, посмотреть какую смесь он выдает и посмотреть какие показания лямбда зонда. Да еще, неровно это вибрация двигателя?

Bruno05

prometey1982

Понятно. Цилиндр может не работать. Можно определить с помощью мотор-тестера и хорошего диагноста. Во-первых, нужно снять осциллограмы с высоковольтной части. Во-вторых с помощью датчика давления в цилиндре проверить состояние клапанов. В третьих, можно с помощью датчика давления замерить давление в выпускном коллекторе. Но еще раз повторюсь нужен диагност с мотор-тестером и умением им работать. И еще не надо путать диагностику со считыванием ошибок с машины. Тут придется глубже копнуть.

Недавно стал владельцем Вольво 850, 2.5 литра, 20 клапанов, 170 лошадок. Год выпуска 96. Купил ее только благодаря тому, что начитался на этом и других сайтах о Вольво. Нравилась она мне всегда, а вот преодолеть сомнения и некоторые страхи помогли именно прочитанные статьи.
Машина с самого начала поразила расходом топлива. Что-то под 16-17 литров. Лампочка ошибок не горит. Никогда. Похоже - ее отключили. По стопам вольвоводов начал делать по порядку ВСЁ. Заменил ЛЯМБДУ на неоригинальную. Разобрал впуск, дабы проверить венитиляцию картера. Все оказалось, как в многочисленных статьях. То есть забито напрочь. Двигатель, кстати, не тек, единственное - гнало масло через щуп.
Одновременно с прочисткой обнаружил, что практически все резиновые трубочки-угольнички приказали долго жить. Рассыпались прямо в руках.
Заменил. Промыл форсунки, собрав установку по публикациям, однако с усовершенствованием. Фото выложу чуть позже.
Промыл дроссельную заслонку. Заменил свечи. Промыл клапан ХХ.
Всё было в состоянии ТАК СЕБЕ, без особого криминала, за исключением системы вентиляции.
Теперь вопросы. Может кто-нибудь помочь со схемой соединений воздушных трубочек, клапанов и прочих устройств в системе впуска? То, что мне удалось найти, не дает полной ясности, а иногда и противоречит друг другу. Нужна четкая схема соединений кого с чем.
Ибо - мне кажется, что я что-то собрал не так. Вместо улучшения высокий ХХ (а был нормальный), что-то в районе 1200-1300.
К сожалению, сбегать в магазин за книгой не могу - живу не в России, на Ближнем Востоке.
Если кто знает или есть печатный вариант схемы впуска-выпуска, помогите, плиз.

Henk850

Усатый Админ

Теперь вопросы. Может кто-нибудь помочь со схемой соединений воздушных трубочек, клапанов и прочих устройств в системе впуска? То, что мне удалось найти, не дает полной ясности, а иногда и противоречит друг другу. Нужна четкая схема соединений кого с чем.

VIN машины поможет вам (и нам)! Любой из форумеров с удовольствием поделится инфой о Вашей машине, подчерпнутой из Вадис. Я среди них, но для соджержательного ответа нужна исходная информция. :hello

Derrvish

Может кто-нибудь помочь со схемой соединений воздушных трубочек, клапанов и прочих устройств в системе впуска? То, что мне удалось найти, не дает полной ясности, а иногда и противоречит друг другу. Нужна четкая схема соединений кого с чем.
Ибо - мне кажется, что я что-то собрал не так. Вместо улучшения высокий ХХ (а был нормальный), что-то в районе 1200-1300.
К сожалению, сбегать в магазин за книгой не могу - живу не в России, на Ближнем Востоке.
Если кто знает или есть печатный вариант схемы впуска-выпуска, помогите, плиз.

Derrvish

Серж, спасибо.
Однако, это всё у меня уже есть. Если верить заголовку на рисунке в Вашей ссылке, то это относится к двигателям 1992 года выпуска. На приведенной схеме, которая понятна (но хотелось бы иметь спецификацию - что есть что на рисунке под конкретными номерами) отсутствует воздушный насос и клапан. А они у меня есть.
И, судя по тому, как они включены в схему, создается впечатление, что они у меня как-то сами по себе, ни с чем в системе впуска не соединены. Кстати, вполне вероятно, что до меня ( я пятый владелец этой машины!) там уже приложили руки, а со специалистами тут бАААААААльшущая проблема. Поэтому я даже не могу исходить из того, что то, что я получил есть правильно. Одним словом, мне нужно всё по новому соеденить-провести, и быть уверенным, что в этой части у меня все в порядке. Тогда можно будет двигаться дальше. А пока одни сомнения.
И, к сожалению, нет полной еще ясности в принципе, как что работает и для чего. Информация разрозненная, кусками, а в одно целое не соеденяется.
Уровень моей подготовки достаточно высокий, много лет так или иначе занимаюсь ремонтом автотехники, по профессии радиотехник, то есть и с электроникой всё в норме. Просто негде прочесть именно по данному двигнателю от начала и до конца.
Заказал с оказией книгу в Москве, но не нашли и не привезли. А машина стоит, что вельми обидно после уплоченных немалых денег.

Derrvish

Собственно, я так всё и соединил, как указанно на Вашей ссылке. После работы еще раз проверю, но думаю, что ошибки нет.
Да, дополнительная информация. Свечи стояли родные, Вольвовские, все сухие, контактные лепестки песочного, или светло-песочного цвета. Что наводит на мысль, что поршневая группа не убита. Двигатель заводится легко, работает без провалов.
Холостые держал стабильно. При увеличении нагрузки (кондишин и прочее) стабильность не пропадала. Гидрокомпенсаторы не стучат даже на холодном двигателе. Хотя тут холодно бывает лишь относительно.
По спидометру пробег 152 тысячи. Что-то мне подсказывает, что это похоже на правду. Состояние двигателя можно охарактеризовать так - неухоженный, но сухой и не убитый. Похоже, что в него просто давно никто не заглядывал как следует.
Перед покупкой сделал комптест. Мне так кажется. что зря выкинул деньги. Перечисление проблем без объяснения причин, плюс остались незамеченными явные вещи типа - порванные пыльники на шрусах, изношенные сайлентблоки переднего стабилизатора и так далее.
Комп показал снижение мощности двигателя, высокий расход топлива и высокое содержание СН в выхлопе. Ошибки не сбрасывались, и даже не регистрировались. То есть оператор теста ни слова о них не сказал, в печатном отчете по тесту ни слова про это не сказано. Вот такие дела.

Derrvish, мне для уточнения и выкладывания корретных картинок - есть ли у двигателя вашего авто распределитель зажигания?
Дело в том , что по Vadis для этого года пробиваются системы управления и LH 3.2 с распределителем и Motronic 4.4.

Derrvish

Модель двигателя В-5254-S, его номер 543689. Распределитель есть. Какой системе управления это соответствует, честно сказать, не знаю. До коробки с блоками управления еще не добрался. Вин по техпаспорту несколько иной. Не знаю, у кого ошибка. На улице уже темно, сейчас мне не уточнить по кузову. По техпаспорту вин такой - YV1LS5506T2274939. То есть вместо буквы I, которую я написал, в техпаспорте стоит 1.
Возможно, что это моя ошибка.
Люка на машине нет.
Нет дворников фар, но мне кажется, что были.
Остальное всё есть. Полный электропакет. Водительское сиденье с эл/приводом. Климат. Круиз.
Сегодня выковырял панель приборов, дабы убедиться, что все лампочки на месте. Как и предполагал, не хватало самых "опасных". Лампы ЛЯМБДА не было. Лампы СЕРВИС тоже. Вставил на место. Включил зажигание - горят. Завел двигатель - ЛЯМБДА погасла. СЕРВИС нет. Но это понятно.
Предполагаю, что ЛЯМБДА горела постоянно, и ее "отключили". Вероятно, после моей замены датчика кислорода, лампочка гореть перестала. Правда, на ходу еще не пробовал - снята верхняя опора двигателя. Но все же есть некотрое воодушевление от того, что ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ лампочку не зажигают.
Вопрос - если есть ошибки в системе, каким образом они дают о себе знать? Через горение определенных ламп панели приборов плюс диагностический разьем, или ТОЛЬКО через диагностику. Если ошибки есть, их можно считать только с диагню разьема, или мигание какой либо лампы дублирует код ошибки.

SergVolvo

Если авто для рынка Америки тогда будет система МОТРОНИК 4.4 стоять (один блок). Спидометр в милях и радио с сеткой частот США.
Если для Европы тогда LH3.2/ EZ два блока. Один без другого не живут.
Дворниками на фары могли не комплектовать.

Если в системе управления двигателем зафиксированны ошибки влияющие на смесеобразование и как следствие ухудшающие чистоту выхлопа. Они фиксируются в памяти обоих блоков и зажиагют лампу ЛЯМБДА.

Сервис погасить можно либо специальной программой ВОЛ ФЦР что на сайте моем есть. Либо сканером Автодиагноза шведского.

Считать ошибки систем ЛШ и ЕЗет с разъема обд2 можно с помощью "ИНДИКАТОРА", как это делать и как собрать индикатор, все на моём сайте в разделе ДИАГНОСТИКА.

Ошибки прочитать , а также сделать диагностику системы впрыска зажигания , другими сканерами НЕВОЗМОЖНО. Ошибки читать и мониторить параметры они не смогут. Каким сканером - мотор тестером делалась диагностика?

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС PULSAIR устанавливался не на все рынки сбыта.
Его может и небыть там вообще .
НА моей авто его там отродясь небыло с темже движком и годом выпуска.
ТАк что без паники.

Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.

Derrvish

SergVolvo - благодарю за внимание и информацию.
Я думаю, что моё авто - для Европы. По всем вышеприведенным признакам.
Схему индикатора соберу, как только будет ближайшее свободное время. Давно хотел это сделать, но все руки не успевают. Хотя, наверное, с этого нужно было начинать.
Каким сканером или тестером делалась диагностика, даже не могу сказать. Просто не с кем разговаривать. На все один ответ - я в этом ничего не понимаю (. ), данную информацию о вашей машине выдал компьютер! Это ж надо .
Я сам много лет ремонтирую машины, то в виде работы, то для себя и души. И диагностику просто люблю. Но чтоб вот так отвечать людям, заплатившим 130 зеленых долларов. Одним словом, лучше бы я на эти деньги сделал сход-развал, и еще бы осталось на пиво. Кстати, цены тут на автонужности просто мама родная. Вкупе с нижайшим уровнем профессионализма и невероятно низким качеством обслуживания. Если загудел подшипник генератора, то меняется весь генератор. Я не шучу. А если убиты опорные подшипники амортизаторной стойки, то меняется вся стойка со всем, что на ней есть, включая отбойник.
Моя жена, пока меня не было в стране, заплатила в трех разных сервисах в общей сложности около 520 уе за то, чтобы они ей всё промыли-скрутили-свинтили-разрегулировали, но так и не нашли, почему машина то и дело глохнет. Но деньги исправно взяли. А проблема была в датчике положения дроссельной заслонки, который новый стоил 240 долларов, а на разборке был куплен за 35. И нашел я эту проблему на машине, которую видел первый раз в жизни, за два вечера сидения в Инете. Плюс обычный тестер.
Так что всё теперь делаю исключительно сам. Хоть и на асфальте.
Что касается насоса Пульсар. Он, похоже, у меня все таки есть. Над левым подкрыльником, под полкой АКБ. Сниму его и сделаю ему, а также клапану ревизию.
Думаю, что раз ЛЯМБДА гаснет после запуска двигателя, значит система явных ошибок не видит. Что немного успокаивает.
Но все-таки очень нужна, скажем так, не монтажная-общая, а, как говорят электронщики - принципиальная схема разводки всех соединений системы впуска. Чтобы я еще раз все проверил и уже не держал в голове мысль, что собрал что то не так. Ведь обороты ХХ слишком высокие.

Но все-таки очень нужна, скажем так, не монтажная-общая, а, как говорят электронщики - принципиальная схема разводки всех соединений системы впуска. Чтобы я еще раз все проверил и уже не держал в голове мысль, что собрал что то не так. Ведь обороты ХХ слишком высокие.

Если авто 1996 года - должна быть колодка OBD - это к вопросу диагностики.

Подскажите, пожалуйста, как установить зажигание на Volvo 850?

Ездил пол дня, на перекрестке бац заглохла. Прочитал ошибок нету(имобилайзера нету), бобина значительно греется(год назад менял), искры нет, главное реле работает.

Вольво 850, 2.5 л, МКПП, заглохла на ходу и не заводится — нет искры. Приехавший первый электрик сказал, что катушка, трамблёр, свечи, провода в норме и что нет сигнала с ЭБУ, хотя.

Глохнет на ходу, через несколько часов искра появляется снова. Двигатель работает, но через некоторое время глохнет снова. Искра пропадает.

Чтобы правильно валы установить, сделайте так, как написано в тексте ссылки ( приспособление можно не мастерить ) Устанавливаю первый поршень в ВМТ, метка шкива коленчатого вала должна совпадать с меткой на двигателе:

А так же на всякий случай немного о ремонте Волво — 850:

Ремень поставите, движок пару раз проверните до совпадения метки на коленвалу (болты на звездах должны быть затянуты!)и проверьте положение прорезей в задних концах расредвалов, чтоб строго горизонтально были.

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку , приблизительно на 1/6 оборота (почувствовав сопротивление остановиться) и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться — то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор, поэтому нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.

Дополнение прислал Андрей Калашник

зафиксировать вставив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм (например гвоздь)

заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

Установка (сборка):

проверить установку распределительных валови коленчатого вала
ремень ГРМ
поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м
завести ремень вокруг шкива коленчатого вала и правого ролика успокоителя
надеть ремень на шкивы распределительных валов
завести ремень вокруг шкива насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)
натянуть на ролик натяжителя

проверить совпадение установочных меток
установить колесо ,закрепив двумя болтами
включить передачу
поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)
верхнюю крышку ГРМ
переднюю крышку ГРМ
ремень привода вспомогательных агрегатов
завернуть свечи
одеть провода
крышку свечей зажигания
расширительный бачок
нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)
освободить и закрепить облицовку защиты арки колеса
установить колесо окончательно
снять с подставки или домкрата
завести двигатель и проверить его работу

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Замена грм вольво 850 5 цилиндров

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

крышку свечей зажигания
высоковольтные провода
свечи выкрутить и вынуть
поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
ослабить болты крепления правого переднего колеса
открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)

ремень вспомогательных агрегатов
поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распред и коленчатых валов.

выключить передачу
снять колесо
отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса

отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов

отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)

сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
снимите ремень ГРМ

натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
крепление ролика успокоителя
снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
натяжитель, нет ли следов утечки масла
сжать медленно натяжитель в тисках .

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку ,прибизительно на 1/6 оборота (почуствовав сопротивление остановиться)и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться — то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор ,поэтому и нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.

Дополнение прислал Андрей Калашник

зафиксировать всавив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм(например гвоздь)

заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

Установка (сборка):

проверить установку распред валови коленчатого вала
ремень ГРМ
поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м
завести ремень вокруг шкива коленчатого вала и правого ролика успокоителя
надеть ремень на шкивы распределительных валов
завести ремень вокруг шкива насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)
натянуть на ролик натяжителя

проверить совпадение установочных меток
установить колесо ,закрепив двумя болтами
включить передачу
поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)
верхнюю крышку ГРМ
переднюю крышку ГРМ
ремень привода вспомогательных агрегатов
завернуть свечи
одеть провода
крышку свечей зажигания
расширительный бачок
нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)
освободить и закрепить облицовку защиты арки колеса
установить колесо окончательно
снять с подставки или домкрата
завести двигатель и проверить его работу

Установка меток ГРМ Вольво 850

Замена ремня ГРМ Вольво 850 b5252SПодробнее

Как заменить ГРМ VOLVO 850 2.0Подробнее

Грм вольво s40 | 1998г.B4204S (иваныч)Подробнее

Установка ремня грм вольво s40 4204s 2019Подробнее

Замена грм Вольво Volvo XC90 2.5 Т5 , Вольво Метки ГРМПодробнее

ГРМ Вольво простой вариант замены. Специнструмент своими силами.Подробнее

Вольво S 60 2.4 бензин замена ремня ГРМПодробнее

Volvo850 неправильные меткиПодробнее

КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК И РЕМЕНЬ ГРМ НА ВОЛЬВО S80Подробнее

Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.Подробнее

Вольво Метки ГРМ ,S40,S60,S70,S80,S90, 2.0 ,2.4, 2,5т.Блокировка распредвалов.Подробнее

Замена маслосъёмных колпачков volvo 850, s70, v70,c70. Stem seals replaceПодробнее

Замена грм вольво 850 5 цилиндров

Длина ГРМ ремня и число зубцов для 850 зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.

Для всех модификаций 850 параметры ГРМ находятся в следующих пределах:

Число зубцов (n): от 122 до 143;
Ширина (B): от 21 до 26.5;
Минимальная прочность связей: 9.5.

Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода.

Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй — рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм).

n
Количество зубцов (n):

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Volvo 850 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Volvo 850 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Читайте также: