Порвался трос сцепления пежо
Снятие и установка троса привода сцепления Peugeot 206
Коробка передач ВЕ4
Снятие троса привода сцепления проводите в следущем порядке:
- снимите аккумуляторную батарею;
- снимите подставку под аккумуляторную батарею;
- снимите воздушный фильтр с рукавами;
Рис. 6.5. Тросовый привод сцепления (коробка передач ВЕ4): 1 - наконечник оболочки троса; 2 - втулка; 3 - опора; 4 - втулка
- отодвиньте наконечник 1 (
Рис. 6.6. Воздушный фильтр: 1 - хомут; 2 - трубка вентиляции картера; 3 - рукав; 4 - воздушный фильтр
- снимите хомут 1 (
Рис. 6.7. Вытягивание троса привода сцепления
- потяните трос (
Рис. 6.8. Ограничительный болт: 1 - болт
- если это сделать невозможно, т.е. механизм автоматической компенсации зазора заблокирован, отверните болт 1 (
Рис. 6.9. Крепление троса: 1 - муфта; 2 - наконечник кожуха
- снимите наконечник 2 кожуха (
Рис. 6.10. Колпак педали сцепления: 1 - колпак
- снимите колпак 1 (
Рис. 6.11. Трос привода сцепления: 1 - шайба; 2, 4 - втулки; 3 - колпак
- смажьте нажимную поверхность шайбы 1 (рис. 6.11) консистентной смазкой;
- заполните колпак 3 консистентной смазкой;
- заполните монтажной пастой для шин втулки 2 и 4;
- продолжите работы по установке троса в последовательности, обратной снятию.
Видео про "Снятие и установка троса привода сцепления" для Peugeot 206
Замена сцепления на Peugeot 206 ЗАМЕНЯЕМ САМИ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ Западает педаль сцепления Citroen. РемонтВ машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.
Несколько слов о тросовом приводе сцепления
Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.
Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.
О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.
Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.
Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:
- контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
- после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.
Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.
Операция замены механизма сцепления
Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.
Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.
Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).
Последовательность действий по извлечению привода следующая:
- тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
- в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
- вытягивают через двигательный отсек трос.
Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:
- на участке его вхождения в оболочку;
- в зоне вилки сцепления;
- на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).
Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.
Особенности настройки нового привода сцепления
Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).
Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!
Месяц назад была у меня запись о ремонте наконечника на тросике сцепления. Так вот, 1 мая возвращался с дачи и на последнем перекресте, перед домом, опять провалилась педаль сцепления. "Не долго прослужил самодельный (на скорую руку) наконечник" — подумал в тот момент. А в голове уже — "вот и испытаю самодельный новый наконечник", который сделал прозапас. К дому доехал без сцепления и сразу смотреть причину, а там сюрприз — порвался тросик, а наконечник целый.
Вот такой тросик стоял у меня.
А вот и место обрыва.
С другой стороны тоже тросик на подходе был.
Что делать? Начинать поиски тросика в интернете — очень долго. Пока выберешь производителя, пока закажешь, пока приедет — а следующие выходные ужо через 4 дня. Достал тросик из рубашки, кстати еле вытащил его оттуда — поэтому у меня такая тугая педаль сцепления была. За 5 месяцев владения автомобилем, левую ногу накачал, наверное. А думал так и должно быть.
Так вот, снял все размеры и в магазин крепежа. Родной тросик в ПВХ оплетке 2/3 мм (3 мм общий диаметр).
В итоге купил стальной оцинкованный тросик 3 мм, хотел нержавейку взять, но не было. И в ПВХ оплетке подходящего диаметра тоже не было. 3 мм по стали против 2 мм еще и лучше. А также купил коуш и зажимы для него + кольцо со шпилькой М6.
Прочистил родную рубашку очистителем карбюраторов, залил силиконовой смазкой и собрал вот такую конструкцию.
На тросике слева видно метки примерной длины для установки коуша. Он и будет наконечником для педали.
Устанавливал тросик, сняв левое колесо. Коуш для педали устанавливал в самом конце, когда все протянул. Приготовил несколько разных зажимов для тросика, но в итоге удобнее всего там было использовать вот такой
С первого раза, конечно, длину тросика не угадал. Сначала полностью подтянул с помощью регулировочного винта. Потом снова отпустил и укоротил длину тросика в районе педали. Благо вид крепления этому способствовал. Потом снова немного подтянул винтом. Лишний тросик пока не обрезал — поездим, понаблюдаем.
В итоге получил для себя конструкцию с возможностью регулировки и легкой замены тросика, в случае обрыва, со стоимостью тросика — 13 руб./м.п.
А какая легкая педаль стала — за целый день не смог привыкнуть.
Читайте также: