Порвался ремень грм форд фокус дизель
Подскажите кто знает при обрыве ремня ГРМ у фокуса 1 производства США 2 литра ZETEK гнет или нет клапана и тд.
В ZETEK-Е разваливается ролик натяжителя ремня ГРМ. а клапана гнет на всех и зетеках-Е и зетеках-S. 2.0, Зетек, 130 лс? Вероятно, что и не погнулись. все равно там приждется скорее всего заменить 2 ролика, сам ремень собсно и прокладку клапанной крышки.
на 1.6 duratechк лапана гнёт?
ремень ГРМ метки на каленвале 1,6 двиг 100 л.с
на FF1 2 л. клапана не гнет ,гнет только на 1.8 л.
дв.1.6 какой 16кл, или 8 кл. ?
на 1.6 16 клапаная гнет.
гнет ремонт слыхал 60 тыс
а когда необходимо заменить ремень ГРМ ?
to vascon:
привет,когда пробег вашего авто будет около 130 000 км.
Когда пробег будет около 130 000?? Ну уж нет.. Я своего Федю взял в прошлом году уже б/ушным. 2005 года он у меня. 80 тыс на нём было уже. Консультировался с людьми , которые форды по гаечкам раскручивают уже около 10 лет. Так вот. Рекомендация замены от официалов 120 000км замена ремня ГРМ. Но с учётом нашей, Российской эксплуатации, и нагрузок соответсвенно, рекомендовали менять на 70 000. Я как взял , через на 90 000 поменял , и уже 25 000 прокатал с прошлой осени. Отлично всё. Зато не думаю, а вдруг сегодня не сам приеду, а эвакуатор будет моим транспортом назад. Не тяните до последнего. То же касается и ремня агрегатов. С ним тоже не шутите. Желательно сменить вместе с ремнём ГРМ. Я именно так и поступил. Хотя, каждому решать самому.
to Kain:
Кому как ,а вы сами почитайте литературу,замена ГРМ на ФФ1 150 000км.
На ФФ2 может и 120 000.если стоит оригинал,не надо беспокоиться.
to агент: Но вдействительности, я нередко встречал на практике, что меняется в два раза чаще. Официальную цифру в России, увы, как правило, делят на два. Тому виной качество запчастей и условия эксплуатации. Хотя, раз на раз не приходится.
to Rain:
Я согласен с тобой , производитель сам отвечает за свои слова, если применять оригинальные запчасти.
8 лет
Сибирь. 30 мороза. Мой Форд 1,8 ZETEC 16 V после трехдневного простоя (новогодние праздники). Масло ШЕЛЛ синтетика 5W40. Пробег 27 000 км, 5 месяцев от роду. ТО проходил по графику на дилерском сервисе, в другом городе (300 км).
Кручу стартером – редко схватывает. Жду 2 минуты и снова. Хлопок в глушитель и прокрутка стартера вхолостую. Первая мысль – сдох стартер. Цепляем на поводок и пробуем завести с толкача. Протащили метров 200. Реакций ноль. Закатываем на ближайшую СТО.
Достаем щуп. Три уровня и воняет бензином. Меняем масло на такое же плюс фильтр. Пробуем прокрутить и снова вращение в холостую. Снимаем кожух ремня ГРМ. Ремень цел. На распредвале выпускных клапанов метки сбились градусов на 180. Выставляем метки – крутим. Компрессия по нулям. Вердикт – загнуло клапана.
Вопрос: Смогу ли отремонтировать по гарантии? Варианты?
30 мар та 2013
Приветствую, камрады! Отчет по моему печальному опыту. Форд фокус 1 универсал, 2004 года. 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
12 марта - не заводится. Утром (ночью - 13) завелся, поработал 15 минут, трогаясь с парковки начал буксовать на льду (3 или 4 попытки). Заглушил двигатель. Решил повторить попытку и попытался завести: стартер крутит (без щелчков, шелестит как вентилятор), двигатель даже не пыхает, вроде как вообще это его не касается). Следуя совету на форуме - частично открутил кожух - ремень порван.
Буксир - станция (опрос на городском форуме как лучших двигателистов) - предложение мастера заменить комплект ГРМ и проверить компрессию.
Заказ на экзисте:
Contitech CT978 Ремень зубчатый - 776 руб;
Ina 531 0345 10 Ролик ремня ГРМ - 1055 руб;
Ina 532 0187 10 Ролик ремня зубчатого - 587 руб.
Поставили комплект ГРМ. Проверили компрессию - чудес не бывает - вскрыли ГБЦ - 8 клапанов загнуло (2 впуск и 6 выпуск).
Дальнейшие закупки - Elring 123.473 прокладка ГБЦ - 1181 руб, Elring 802.870 Комплект болтов головки цилидра - 457 руб., Elring 127.490 колпачок маслосъёмный выпускной - 317 руб за 8 шт, Еlring 127.510 колпачок маслосъёмный впускной - 311 руб за 8 шт, Elring 364.070 прокладка коллектора впускного - 276 руб за 2 шт., Freccia G3520 Втулка клапана направляющая - 497 за 8 шт., Freccia R6002/SCR клапан двигателя впускной - 358 руб. за 2 шт., Freccia R6003/BMCR Клапан двигателя выпускной - 1984 руб. за 6 шт., Reinz 71-34309-00 Прокладка, выпускной коллектор (НЕ ПОДОШЕЛ, СОБАКА, ОСТАВИЛИ СТАРУЮ), Elring 467.860 сальник распредвала - 251 руб. за 2 шт., Elring 389.060 Прокладки двигателя комплект - 969 руб.
ИТОГО 9000 рублей + 19660 рублей работы = 28660 рублей. Из плюсов - после замены и регулировки - движок работает как песня, хотя я был уверен, что и до обрыва он у меня работал хорошо. Сейчас на слух чувствуется разница.
p.s. код оригинальных выпускных клапанов - ford 1 124 514, есть аналоги, НО на existе следующая фигня:
Freccia R6003/BMCR длина 97,7 мм.;
Ae V94225 длина 97,6 мм.;
SWAG 50 91 9640 и Febi 19640 длина 98,1 мм
Ставить - если не меняются ВСЕ клапана - только 97,7 это размер оригинала. Из аналогов только Freccia.
У freсcia в доп. информации указано, что у данной детали "техника подключения I" - поскольку такой записи у других не наблюдалось, впал в ступор и спросил на форуме, не получив ответа обратился к мастеру - услышав, что я "хре%№"ю маюсь вместо заказа запчастей" быстро оформил заказ. Все гуд.
2 года
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
1. Устанавливаем кассету с ремнем привода ТНВД, не забывая дистанционные шайбы 6278В (она обычно остается на двигателе) и 6278A (остается на старой шестерне)
- Стадия 1: Болты 1-5: 10 Нм.
- Стадия 2: Болт 6: 23 Нм.
- Стадия 3: Болты 7-19: 10 Нм.
4. Ставим новый сальник шкива коленчатого вала, затем сам шкив. Затягиваем болт крепления маховика коленчатого вала в две стадии. Стадия 1: 100 Нм. Стадия 2: довернуть на 180 градусов. В FordEtis указано на обязательное применение нового болта.
-
В случае с ремнем затягивается центральная гайка шкива с моментом 52Нм
8. Крепление уплотнения вала ТНВД. В FordEtis указано на обязательное применение нового уплотнения.
10. Переходим к верхней части. Главное условие: правильная и надежная фиксация коленчатого вала в ВМТ, и фиксация распределительного вала с помощью пластины. Устанавливаем шкив распредвала, закручиваем пальцами его крепежный болт до упора, затем отворачиваем его на пол-оборота, чтобы обеспечить проскальзывание шкива на коническом посадочном месте. Ставим натяжной ролик, также не затягивая его крепежный болт. Устанавливаем новый ремень привода распредвала, не забывая про направление его вращения.
11. Натягиваем ремень привода распредвала и фиксируем положение натяжного ролика
12. Затягиваем болт фиксации шкива распредвала
- убираем пластину фиксации распредвала;
- убираем приспособление фиксации маховика;
- убираем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- на шкиве коленчатого вала красной или маркером делаем временную метку ВМТ;
- прокручиваем по часовой стрелке коленчатый вал на 6 оборотов, на последнем обороте слегка не доходя до ВМТ;
- устанавливаем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- доворачиваем коленчатый вал до упора в оправку, т.е. до ВМТ;
- устанавливаем приспособление фиксации маховика;
- проверяем положение указателя на натяжном ролике ремня привода распредвала: если не так, как на рисунке, придется повторить п.п. g-i;
- пробуем установить пластину фиксации распредвала: если не лезет, то опять-таки придется повторить п.п. g-i.
15. Болты крепления стартера
16. Крепления промежуточной муфты привода генератора
17. Болт крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов
18. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов (для авто с кондиционером)
19. Шпильки крепления правой опоры двигателя
20. Гайки и болты крепления правой опоры двигателя
21. Болты клапанной крышки. В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под клапанную крышку.
22. Датчик абсолютного давления на клапанной крышке
23. Для тех, кто снимал пластину крепления топливного фильтра
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
Гнет ли клапана на Форд Фокус1 Европеец 1.8двигатель При порыве ремня ГРМ??
to Leshiy_boy: Это смотря какой двигатель.
to Leshiy_boy: При обрыве ремня гнет все 16 клапанов.
to Leshiy_boy: В большинство случаях гнет. Зависит от типа двигателя.
У меня загнуло все 16
Это умудриться еще надо! Обычно все не гнет.
to vitalliy: Исправил
Всем привет. Скажите, пжл, у меня FF2, дв. 1,6, нельзя ли подобрать поршня такие, которые не гнули бы клапана? Например, как у ВАЗ 21099.
Проще купить Ваз-21099. Увеличив камеру сгорания за счет проставки-прокладки ГБЦ уменьшится степень сжатия. Придется менять топливо на низкооктановое и менять параметры всего двигателя. В результате получите Москвич. С короткими поршнями (если таковые найдутся), то-же самое.
Браток, он у меня есть. И я отлично знаю, что можно с ней делать. А вопрос мой касался непосредственно о поршнях Феди. Если есть что конкретно сказать, то буду очень признателен.
Никогда не увлекался колхойзингом, поэтому сказать по поводу поршней действительно нечего.
P.S. Просто не вижу смысла. Нужно вовремя менять ремень привода ГРМ и тогда думать о клапанах не придется.
Можно на все сто процентов быть уверенным, что новый ремень весь свой ресурс выработает? И никоим разом раньше времени не порвется? Было бы хорошо.
На фордах ремень более сотни живет легко, но желательно менять на 90. На некоторых авто к этому пробегу уже цепи изнашиваются.
В редчайших случаях и цепи рвет. Ремень раньше времени может оборвать если: заклинит ролик (на слух можно услышать), заклинит или оборвет распредвал, ну и масло на приводе ГРМ.
спасибо. Будем надеяться на лучшее и все вовремя менять. Просто, дело в том, что я федю купил б\у. Может там скручен спидометр, хотя ездила девушка.
На форде брата ( он на аватарке ) меняли ремень недавно. Пробег был чуть за 100т.км. и тоже нет гарантии что одометр не скручен. Но как-то заглядывали под крышку чтоб осмотреть ремень.
До этого у меня были: ВАЗ-2108 1.3 и Гольф-2. На обоих авто с вероятностью загиба. Но своевременная замена помогла избежать данной участи. А у друга был ВАЗ-21099. один раз я его в город на веревке притащил и тут-же поменял ему ремень, но он сэкономил на ролике. На следующий день опять обрыв! Оказалось ролик клинил при нагреве, а на холодную крутился нормально.
Читайте также: