Поменял вакуумный усилитель педаль стала проваливаться ваз

Обновлено: 29.01.2025

Поменял ВУТ в связи с тем, что он начал шипеть и стали сильно падать обороты при торможении. После этого педаль стала очень тугая и при заведённом двигателе нажимается максимум на треть того хода, что был раньше.
Тормоза прокачаны.

Неисправен ВУТ или что то накосячили при установке
Кстати шипение усилителя не есть факт его неисправности

А что ещё может быть? Просто новый не шипит уже и обороты не падают и было бы всё нормально, если бы не очень тугая педаль

Авлаак'х Маг Искусственный Интеллект (144895) Тугая потому что не работает, что может быть? да все что угодно от пережатого клапана вакуума до забитого сапуна, я не знаю как на восьмере, а на классике там еще стоит транспортная заглушка - если ее не снять то усилитель не работает

Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов производится следующим образом:
На заглушенной машине несколько раз нажмите на тормоз до упора (обычно это 4-5 раз). С каждым нажатием ход педали должен уменьшаться и в конце концов стать минимальным (педаль практически не двигается).
Затем, держа ногу на педали тормоза, заведите двигатель. Педаль "провалилась"? Вывод - ВУТ исправен.
Если педаль осталась твердой - значит не создается отрицательное давление в ВУТ, что свидетельствует о потере герметичности вакуумной системы. Подсос воздуха в усилителе или шланге от усилителя на коллектор.
Исправность обратного клапана также нужно проверить. Снимите клапан и подуйте в него. Должен в одну сторону пропускать воздух, а в другую нет.

Новый - не значит исправный. Качество запчастей сейчас полное г-вно.
Вакуумный усилитель не обязательно менять. Его можно отремонтировать. Разберите его и осмотрите диафрагму на целостность. Если резина цела, без видимых проколов и трещин - просто промазываете все стыки герметиком и собираете все назад. Ждете сутки до высыхания герметика и радуетесь. ВУТ будет работать еще долго.

андрей гурич Искусственный Интеллект (221974) но проверить не мешало бы. да и исправность ВУТ тоже надо проверить

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Сегодня заменил вакуумник, все собрал, завел и при нажатии на тормоз педаль проваливается, как-будто тормозов вообще нет и при этом сильно падают обороты двигателя. на заглушенную несколько раз нажмешь и становятся твердые. Единственное о чем думаю, что это брак вакуумника. Завтра буду пробовать со старым. Из-за чего это еще может быть?

Beast85

Молодой-зеленый

. Единственное о чем думаю, что это брак вакуумника. Завтра буду пробовать со старым. Из-за чего это еще может быть?

Это вообще-то не факт. Любое вмешательство в тормозную систему должно сопровождаться прокачкой воздуха в контурах. Тормоза прокачивали?

sergeipereverin

Молодой-зеленый

sergeipereverin

Молодой-зеленый

В общем сегодня промазал герметиком промежуток между прокладкой и самим вакуумником, а так же место где шпильки прилегают к усилителю. Заменил шланг вакуума, все протянул. Проехался, так как вчера поздно собрал все и было темно. Тормоза работают отлично, даже слишком, чуть нажал и уже в занос, педаль тормоза стала мягче педали сцепления, не знаю так и должно быть? И последний вопрос, так как это у меня это первая машина и купил я её уже с уставшим вакуумником, подскажите, как вообще должен работать усилитель? У меня при зажатии педали тормоза обороты падают где-то на 0,2 об/мин на секунду примено и выравниваются обратно, и точно так же при отпускании педали. Но если делать нажал-отпустил-нажал-отпустил то сильно понижаются обороты двигателя, почти до 0 и чуть не глохнет. Так и должно быть?

sergeipereverin

Молодой-зеленый

Со старым вакуумным усилителем такого не было, педаль тормоза была тугая и на светофоре при зажатом тормозе обороты падали на 0,3-0,5 об/мин и не возвращались, но при "нажал-отпустил-нажал-отпустил" двигатель не доходил до состояния, что почти заглох

DJINVIST

Активный автомобилист

И последний вопрос, так как это у меня это первая машина и купил я её уже с уставшим вакуумником, подскажите, как вообще должен работать усилитель?

Молодой-зеленый

О, я тоже на днях менял вакуумник, могу рассказать, как должно работать. Со старым вакуумником одно время была проблема из-за шланга - шланг треснул и двигатель из-за этого троил, но тормоза работали нормально. Не помню, падали обороты при нажатии педали или нет, так как двигатель по любому работал плохо. Поменял шланг - стало всё нормально. Потом появилось шипение, которое не влияло на работу. Но чем дальше, тем больше было шипение, при нажатии педали стали падать обороты, а в конце двигатель вообще затроил. Причина оказалась в трещине в мембране вакуумника, которая, вероятно, постепенно росла. С новым вакуумником и хорошо прокачанными тормозами все отлично, педаль идет примерно до половины хода, обороты не падают. Если прислушаться, при нажатии педали есть небольшое шипение, но думаю, что это нормально, так как через клапан вакуумника в это время заходит воздух в его атмосферную камеру. Короче, если всё подытожить, при нормальной работе вакуумника обороты падать не должны, а если они падают, то где-то есть нарушение герметичности, и во впускной коллектор попадает дополнительный воздух. В моем случае это нарушение было из-за шланга и из-за мембраны вакуумника. Кстати ещё - на старом вакуумнике в месте выхода штока на ГТЦ вместо сальника стояла какая-то пластмассовая шайба, которая не очень-то уплотняла, но я не заметил, чтобы это влияло на работу. То есть разгерметизация должна быть довольно существенной, чтобы это стало заметно.
P.S. В вакуумнике есть система клапанов - один клапан пропускает воздух из атмосферы при нажатии педали, другой клапан соединяет атмосферную и вакуумную камеры при отпускании педали. Поэтому нарушения в работе вакуумника могут быть связаны с неправильной работой клапанов, например из-за неправильной регулировки.

Надоела очень тугая педаль тормоза и периодическое шипение ВУТ. Было решено заменить усилитель. Установка прошла успешно, педаль стала в разы легче нажиматься но..
При легком нажатии на педаль тормоза торможения не происходит, если надавить еще чуть сильнее - опять ничего. Если добавить еще усилия, то начинается довольно резкое торможение, но без блокировки колес. И вот этот момент "схватывания" очень трудно поймать\понять. Получается что при нажатии педали на 3-4 см. практически ничего не происходит.
Слышал что-то про регулировку длины штока вакуумника. В эту сторону смотреть? Что думаете?

2 Ответ от iliaBkmz 2015-11-13 13:33:26

Первым делом - проверь "лягушку" стоп сигнала - педаль не должна в нее упираться при полном возвращении назад - бывает если она упирается в корпус (при неп. рег.) - в ГТЦ не происходит правильного возвращения цилиндров.
Шток ГТЦ - регулировать можно, но обычно на резкость это не влияет. В твоей ситуации можно попробовать немного его удлинить.

Перед установкой нового, нужно было выставить шток, такой же длины как на старом ваке

3 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 13:53:27

Хорошо, посмотрю. А как удлинить шток? Я так понял что на нем шестигранник на 7, который нужно выкручивать, а шток как держать? Или нужно вынимать его полностью предварительно?

4 Ответ от iliaBkmz 2015-11-13 14:03:43

Регулировка штока ВУТ и лягушки стоп сигнала

Только я регулирую не отсоединяя трубок ГТЦ - что бы потом не прокачивать.
Это крайне не удобно - но прокачка тормозов по кругу - то же не из приятного. Тут кому что проще.

5 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 14:40:24

Огромное спасибо! Буду пробовать! И действительно, по мне лучше изогнуться и проделать все не отсоединяя трубок, чем потом прокачивать систему. Собственно как ВУТ и менял.

6 Ответ от kosmos 2015-11-13 15:14:37 (2015-11-13 15:15:42 отредактировано kosmos)

Надоела очень тугая педаль тормоза и периодическое шипение ВУТ. Было решено заменить усилитель. Установка прошла успешно, педаль стала в разы легче нажиматься но..
При легком нажатии на педаль тормоза торможения не происходит, если надавить еще чуть сильнее - опять ничего. Если добавить еще усилия, то начинается довольно резкое торможение, но без блокировки колес. И вот этот момент "схватывания" очень трудно поймать\понять. Получается что при нажатии педали на 3-4 см. практически ничего не происходит.
Слышал что-то про регулировку длины штока вакуумника. В эту сторону смотреть? Что думаете?

Надо было просто поменять на НОВЫЙ штатный и всё, но мы не ищем лёгких путей как всегда.. У меня штатный уже даже не знаю сколько лет стоит, тормоза как в интазе мягенькие.
А то что они у тебя жёсткие были, сам же написал ВУТ шипел, поменять просто не судьба была со шлангами.

7 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 16:00:32

Надоела очень тугая педаль тормоза и периодическое шипение ВУТ. Было решено заменить усилитель. Установка прошла успешно, педаль стала в разы легче нажиматься но..
При легком нажатии на педаль тормоза торможения не происходит, если надавить еще чуть сильнее - опять ничего. Если добавить еще усилия, то начинается довольно резкое торможение, но без блокировки колес. И вот этот момент "схватывания" очень трудно поймать\понять. Получается что при нажатии педали на 3-4 см. практически ничего не происходит.
Слышал что-то про регулировку длины штока вакуумника. В эту сторону смотреть? Что думаете?

Юмора не понял. Я и поменял на НОВЫЙ, штатный. Старый был неисправен: периодическое шипение с провалами оборотов, тугая педаль.

После замены ВУТ тормозит только при сильном нажатии на педаль

1 Тема от ponkratov1993 2015-11-13 13:24:35

Тема: После замены ВУТ тормозит только при сильном нажатии на педаль

2 Ответ от iliaBkmz 2015-11-13 13:33:26

Перед установкой нового, нужно было выставить шток, такой же длины как на старом ваке

3 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 13:53:27

Перед установкой нового, нужно было выставить шток, такой же длины как на старом ваке

4 Ответ от iliaBkmz 2015-11-13 14:03:43

Регулировка штока ВУТ и лягушки стоп сигнала

Только я регулирую не отсоединяя трубок ГТЦ — что бы потом не прокачивать.
Это крайне не удобно — но прокачка тормозов по кругу — то же не из приятного. Тут кому что проще.

5 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 14:40:24

Регулировка штока ВУТ и лягушки стоп сигнала

6 Ответ от kosmos 2015-11-13 15:14:37 (2015-11-13 15:15:42 отредактировано kosmos)

7 Ответ от ponkratov1993 2015-11-13 16:00:32

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

После замены вакуумного усилителя педаль тормоза плохо возвращается ваз 2115

тоесть не поддтормаживается ли какое либо колесо

проверка ВУТ — проще всего, разогнаться км до 60 по прямой, лучше слегка с горки, заглушить и попробовать затормозить, затем завести и попробовать еще раз затормозить, разница должна быть очень ощутимая

если немного притормаживаются колеса, можно и незаметить сначала, проще всего это проверить вывесив поочереди колеса, ну или на прямой попробовать самому толкать на нейтралке авто

Dmitry_Cat
еще проще заглушить и пару раз нажать педаль тормоза, и оставив ее в нажатом положении завести.
Курите мурзилку .

это верно, но по моему (написанному) способу лучше усваивается для чего он нужен

Как-то после замены ВУТ у меня был подобный косяк. Новый ВУТ был глючный, как потом выяснилось при разборке, у него расползся сальник, который со стороны салона (толи резина борохло, то ли со смазкой что-то напутали, короче он раскис и превратился в густую вязкую массу). Дык вот при этом я ещё маялся с регулировкой лягушки стоп-сигналов. Т.е. педаль возвращалась как попало. Колодки тожк иногда прихватывало и при этом педаль становилась тугой (как понимаю из-за нагрева ТЖ).

чтоб этот сальник посмотреть нада ВУТ снимать и разбирать?

при прогреве двигла более 95 градусов (по БК). мягкой становится после охлаждения

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.

Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается
Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.

Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.

Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

Проваливается педаль тормоза или бьет педаль при торможении — что делать?

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Проверка регулятора давления тормозов

Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Прокачка

Читайте также: