Полировка фар рено флюенс
Почему приходится полировать фары, когда стоит это делать. Правила полировки фар и пошаговое руководство тем, кто хочет это сделать своими руками.
В ходе эксплуатации автомобиля весь его внешний вид со временем теряется. Это происходит по ряду факторов, одним из которых считается влияние внешней среды. Практически все знают о том, что на автомобиле есть стекла, которые часто приходится менять или полировать из-за различных повреждений. Также повреждаются еще и фары во время эксплуатации. И если на автомобиле страдают только передние и боковые стекла от внешних условий, то фары страдают все, как задние, так и передние.
Передние страдают из-за камней, песка и грязи, что летят в них на ходу, да и задние страдают от этого же. Проблема заключается в том, что они находятся совсем близко к дороге, что оказывает свое влияние. В конечном итоге, как и со стеклами, в случае фар также требуется полировка фар. Конечно же, можно произвести ее самостоятельно, но и отогнать машину в автосервис, где сделают все с гарантией, будет лучше. Основным отличием того, где будет производиться полировка фар, является бюджет, который будет затрачен. Если все будет производиться самостоятельно в домашних условиях, то денег экономится, конечно, больше.
Подготовка
Первым делом, как и со всеми другими процедурами, перед тем, как правильно полировать фары требуется подготовка. В первую очередь надо подробно изучить все особенности, перед тем, как начнется полировка фар автомобиля. Основной особенностью современных автомобилей считается то, что фары уже давно делают не из стекла, а из полимера. Причин этому много, но основная причина — это то, что ремонтировать такие фары гораздо экономичнее, чем ремонтировать или менять стекла. Основной причиной, по которой приходится отполировать фары, является нарушение светопропускаемости. Происходить это может не только по причине сколов и царапин, но еще и от попадания различных насекомых на поверхность или же из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.
Так или иначе, перед тем, как отполировать фары нужно осмотреть характер и глубину повреждений, это может серьезно повлиять на конечный результат.
Дело в том, что есть повреждения, которые можно и нужно устранить, а есть такие, которые устранить можно только полной заменой стекла. К таким повреждениям принято приравнивать большие трещины и раскол стекла. Кроме этого на этом этапе подготовки можно определить то время, которое будет потрачено на ремонт, и усилия, которые придется приложить. Самое главное на этом этапе – трезво оценить свои силы и возможности, потому что зачастую водители обращаются в автосервис с такой проблемой.
После оценки, можно приступать к подготовке всего необходимого для полировки автомобильных фар. В первую очередь понадобится специальное средство, с помощью которого будет производиться полировка фар своими руками, еще понадобится наждачная бумага, абразивные полироли и полировальные круги. В этом процесс можно не прибегать к помощи шлифовальной машинки, потому что поверхность не такая уж и большая, чтобы использовать ее. Здесь она может потребоваться, только если нужно все сделать быстро и без усилий. Эти средства и круги есть во всех автомобильных магазинах, поэтому с их покупкой проблем возникнуть не должно. Особое внимание на этом этапе работы следует обратить именно на средства, которые вы покупаете для полировки. Таким может быть не только специализированная паста, но и зубная паста, паста ГОИ. Главное, чтобы в составе присутствовали абразивные элементы, которые сами выполнят всю работу с поверхностью. Ну и конечно, понадобится малярный скотч, чтобы уберечь поверхность металла от полировки, которая может только негативно отразиться на поверхности.
На следующем этапе подготовки к полировке автомобильных фар нужно промыть их от всего и подготовить рабочую поверхность. Сделать это не составит труда, поэтому обойтись можно своими силами и в домашних условиях. Для подготовки рабочей поверхности нужно не только промыть и просушить стекло фары, но и обклеить весь периметр малярным скотчем. Это нужно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова или же пластиковых деталей. Часто приходится заклеивать и резиновые уплотнители, если они есть.
Многие специалисты в этом случае рекомендуют снять фару с машины и производить полировку вдали от авто.
Делать это можно даже самостоятельно в домашних условиях у себя в квартире, потому что вредных веществ не выделяется в большом количестве, да и пыли и мусора дома меньше. Снять фару с машины можно и своими силами, ничего сложного в этом нет. Однако есть мнение о том, что демонтировать фары нужно только в том случае, если требуется производить полировку не только с наружной стороны стекла.
Полировка
На самом деле на этом этапе нет определенного алгоритма для всех типов паст, поэтому требуется описывать процесс с каждой пастой отдельно.
- В первом случае будет рассмотрен вариант с зубной пастой, потому что он считается самым доступным для всех водителей. Этот способ правильно применять, только если на фаре много некрупных царапин или потертостей. Если на вашем стекле есть крупные дефекты, то нужно применять другой способ. В этом случае кроме зубной пасты потребуется еще и вода, ветошь. Они нужны, чтобы смыть все разводы и остатки после завершения процедуры. Этот способ идеально подойдет, если на вашей фаре есть незначительные царапинки и помутнение стекла.
- Второй способ – это полировка с применением пасты ГОИ. В этом случае сам процесс практически не отличается. Здесь также, как и в первом случае, можно устранить только незначительные помутнения и дефекты на поверхности стекла. Основной особенностью считается то, что после втирания пасты в круг она поменяет белый цвет на зеленый. Конечно же, по мере засыхания зеленый цвет пропадет, и стекло останется отполировать обычным кругом в течение нескольких секунд.
- Третий способ подразумевает использование абразивных паст, которые продаются во всех автомобильных магазинах. Основной причиной, по которой редко применяется именно этот способ, является то, что полировка этим средством длится около часа.
Резюме
Многие водители замечают, что вид авто становится не таким красивым, как был прежде и с этим нужно что-то делать. На самом деле в этом нет ничего сложного, обновить внешний вид своего автомобиля можно своими силами в домашних условиях. Главное в этом деле – проявить аккуратность и терпение, действовать по всем правилам, которые написаны не только на упаковках, но и на сайтах.
Ну что же, логическое продолжение предыдущей записи.
Потренировавшись "на кошках" в предыдущей небезинформативной главе, решил продолжить праздник приложения рук и заняться полировкой основных фар, установленных на машинке.
Света, как многим явственно, избыточно не бывает (исключая случаи монтажа 4 BILED линз в одно авто). Тем более, осень пришла, вечереет рано, темнеет уже в районе 7 вечера – надо что-то решать со светом и допиливать неначатое, как у меня принято.
Потребуется хорошо освещенное и желательно – теплое помещение. Следует поберечь себя и озаботиться средствами безопасности: чайник, кружка, ложка, банка растворимого кофе, бутерброд или шоколадка.
Также, очень не помешают: руки, маска, шлифшкурки, ёмкость для воды и отсутствие общественных помощников/советчиков.
Для того, чтобы не вынимать фары совсем и не повреждать покрытие бампера, проектировщики авто предоставили нам удобную возможность: открутить по 3 верхних крепления на каждой фаре (по одной Т20 и по два крепления Т30/ключ 10) и выдвинуть фонари в сервисное положение, каковое предусмотрено для замены ламп в фаре.
Под выдвинутую фару постелить ветошь/старые полотенца, чтобы потом от мелкой стружки/пыли не промывать бампер.
Углы крыльев и проём, куда входит угол (поворотник) фары защитил 4 полосами малярного скотча. И можно еще тряпицей, ну, для надежности, вдруг рука соскользнет…
Набор шлифшкурок из прошлой серии стандартен: №600, №800, №1500. Можно было взять №1000, но кусочки (четвертинки) полторашки были настрижены в прошлую пробную обработку: хошь/не хошь – надо утилизировать, что подготовлено.
Ополоснуть фары, смыть песок (который в процессе полировки совсем не обязателен) ведро далеко не убирать: окунать в него шлифшкурки – тоже вариант смыва сошкуренного и очистки шлифовочного материала. Есть у меня распылитель садовый/ручной – доставать/наполнять его было лениво, потому – "ведро макать, шкурка тереть, сто раз так делать"
Смысл обработки шлифшкуркой №600 сводится к тому, чтобы убрать с наружной поверхности фары слой защитного лака полностью и, по-возможности, равномерно. Ну и сгладить внешние бортики кратеров от камешков, их может быть немалое количество. Контролировать наличие лака следует осмотром под малым углом к поверхности фары, слой лака довольно заметен и отличается от поликарбоната защитного стекла фары цветом и фактурой. Скажу сразу: затея шлифовать фару — процедура таки-долгая, без электро/пневмо-инструментов занимает приличное количество времени, скажем, минут 40 на каждую фару.
Неприятно, да. И еще утомительно.
У меня машинка есть (даже 3 штуки разных), но время обработки я привел точно – проверял вручную дважды 😏 У меня не "вал" фар под полировку, следовательно, торопиться мне некуда, опять же, работа руками даёт отдых мозгам. А долгая работа руками, в свою очередь, пропорционально сокращает время сидения – спасаемся от гиподинамии, полезными подручными способами 😤
После тройного последовательного прохода вышеозначенными шлифшкурками и смывками с промежуточной минутной сушкой, следует последний раз полюбоваться мутными фарами, сделать фото для отчёта, обезжирить поверхности фар и вскипятить чайнийскую жидкость для химполировки, в специально предназначенном чайничке.
Далее можно звать зрителей и начинать обработку.
Можно, так-то, и самому посмотреть — процесс приятный для глаза, даже местами, завораживающий. Прямо, магия…
Обработку я производил "в один проход", длительность полной обработки: 2-3 минуты на фару.
Всё, после обработки фару не трогать, не кантовать, не двигать, не прикасаться и не дышать в её направлении. По меньшей мере, минут 5, для полимеризации/формирования твёрдой поверхности.
По прошествии этого времени, обработанную поверхность фары тоже лучше не тревожить, хотя бы час. То есть, через пять минут можно аккуратно вынуть тряпицы, так же аккуратно снять малярный скотч и, за корпус фары и монтажные "уши", защелкнуть на законное место фару и штатно закрепить шурупами, если "прям неймётся" поставить на место, как мне.
Сразу после обработки, следовать идее "выгнать" авто из теплого места в холодное – недальновидно и может быть чревато. Досадными последствиями. Прошлой зимой, при пробных обработках, выносил поворотники "проверять", из теплой маленькой и непроветриваемой каморки, где проводилась обработка, в основное большое помещение, с температурой +10…11℃, в один из эпизодов, обработанная поверхность покрылась мельчайшей паутинкой. То ли было "передержано" составом при обработке и поверхность излишне сильно размягчилась/нагрелась, то ли одно из двух. Я предупредил, а вы сами смотрите.
Выглядит очень замечательно – поверхность ровная и прозрачная, если очень придирчиво не присматриваться к углублениям, оставшихся от камешков, фара производит впечатление новой и свежеустановленной.
Теперь, когда фары обработаны и установлены, следует посмотреть, що же у нас получилось, в рублях, по свету. Мы ж взрослые люди, не все измерять шириной разведённых рук
Циферьки измерений.
Маленьким открытием для меня случилась информация о существовании способа оценки освещенности подручными средствами
После недолгих поисков, попалось мне приложение для андроидного смартфона, под названием "Расчёты освещения ver.4.3.4". Возможно, есть и более удобные и более простые. Мне оно подвернулось под руку вторым, после совершенно мутного и непоследовательного в показаниях "Lux Meter".
Внутри многофункционального пакета "Расчёты освещения ver.4.3.4" есть люксметр, задействующий встроенный в смартфоны датчик освещенности. Люксметр простенький, схематический, но есть возможность вводить поправочный коэффициент. У меня есть данные обмера СЭСкой и моего рабочего места, и нескольких других рабочих мест, и соответственно, можно сравнить показываемые программкой "попугаи" и состыковать с уже известными значениями.
Состыковал. Поправочный коэффициент (для моей балалайки) оказался аж 108% (затемненная и пожилая защитная пленка на фотосенсоре), на другом смартфоне может быть другим, а может быть и не нужным. В принципе, я оценивал в своих условиях, нестандартных, чтобы получить цифры ДО и ПОСЛЕ.
Перед началом полировки фар, измерил поток от фар на незаведенной машинке, при напряжении в бортсети 12,3В (задействована/запитана вся электроника+габариты+фары+майфун+саб+лампы салона), с расстояния 1,2метра от бампера (4 плитки) сразу под кромкой изгиба "птички" СТГ. Проводил оценку освещенности в "ближнем поле" нарочно — чтобы снизить влияние фоновой засветки, от солнышка или ламп освещения.
Результаты необработанных: одна фара нарисовала 5600, вторая 6280 единиц.
Отправная точка появилась, дальше с умным видом и чистыми руками делать оказалось нечего, пришлось совершать грязную, но полезную работу, проиллюстрированную выше.
После полировки фар повторил измерения. Результат измерений, честно сказать, удивил — в полтора раза больше, на каждой фаре! Намерялось под 10000+-. Никак не ожидал трети прироста, думалось, ну, с десяток процентов или около того, что меня уже бы устроило сполна.
Прирост существенный и, как оказалось в поездке следующим утром – прирост очевидный, донéльзя.
С заведенным мотором и напряжением в бортсети 13,6Вольта показания импровизированного люксметра составляют ~15000. Все полученные циферьки — это, конечно, непривязанные "попугаи", но дают возможность численно сравнить ДО и ПОСЛЕ.
Подтверждение эффективности обработки явное и недвусмысленное: "света" стало больше, ездить стало чуть проще, "галка" СТГ — чётче. Это заметили соседи по потоку/организации, регулярно обгоняющие по дороге на работу и потом отмечающие заметно более "острый" свет обработанных фар, в плане "хлесткости" по глазам, от прыжков и киваний моей машинки, по колдобинам якобы-асфальта дороги. Предвидя возможные "Ууу": фары проверены после полировки, отстроены верно, с утыканием "галки" в землю на расстоянии 35 шагов (~30м), регулятором изменения угла фар пользоваться обучен, и пользуюсь, в зависимости от загрузки пассажирами.
Дальнейшая эскалация светопотока уже запланирована. И будет произведена в две стадии:
1. в просветленные родные фары будут установлены (после маленькой доработки цоколя) лампы Н18 (заказаны и практически в пути)
2. в отражатели б/у фар, взятыех в качестве стенда и "кошек для тренировки" будут вживлены 3 дюймовые Билинзы KOITO Q5 и будет проведено сравнение и по силе света и по ширине освещенности. Эти линзы имеют посадочное место под цоколь осветительных элементов формата Н7, и устойчивый к перегревам массивный отражатель, позволяющий применять и лампы накаливания и ксеноновые лампы и любые перспективные китацкие светодиодные поделки. Выбрал линзы KOITO Q5, а не БиЛЕДы, именно из-за возможности быстро и легко сменять источник света и избегать проблем эксплуатационных/правовых и ресурсных. Кроме указанного, крепежная рамка этих линз очень даже СТАНДАРТНА/широко распространена и позволяет: и заменять сами линзы, в случае помутнения/порчи, и устанавливать в посадочное место БиЛЕДы, когда они устаканятся по типам и ценам.
"Побеждитель" измерений поселится под капотом авто.
Прочитавшим — добра и безнапряжной эксплуатации.
Лайки и репосты — решительно приветствуются.
Маленькие детали, которые преобразили Флюшу. Обе полировки были куплены в Ашане.
— Полироль фар Sapfire 180руб.
— Паста для хрома и алюминия Sonax 200руб.
Лучше не полировать ничего под прямыми солнечными лучами или на разогретой поверхности. Поэтому в тенёк и за дело.
Наносим средство на чистую сухую фару и натираем тряпочкой. Сначала трём мягко, потом чуть сильнее. Примерно за 10 минут фара становится менее мутной и красивой. После обработки пасту вытираем сухой чистой тряпкой.
Такую же процедуру я проделала со всеми хромированными элементами кузова (шильдик Рено, молдинги на окнах, решётка радиатора, окантовки ПТФ, накладка багажника, накладка выхлопной трубы). Все они стали заметно блестеть, даже удалось оттереть небольшой ржавый жучок с молдинга.
Такую процедуру буду стараться повторять раз в год. Конечно, фары лучше чем-то защищать после полировки, чтобы быстро не мутнели. Однако полёт отличный🖤
Всем привет!
Пробег в 120 000 км конечно же оставил свой след и фары головного света немного отпескоструило. Не критично конечно, я видел и во много раз хуже, но хочется красоты и блеска.
Решил отполировать фары подручными средствами с применением "Антицарапина". Этот метод никак не повлияет на защитное покрытие фары, а лишь уберет окислы появившиеся за время эксплуатации на поверхности защитного стекла, а также уберёт мелкую риску, что вернет фаре былую прозрачность, а силиконы входящие в состав пасты придадут блеск.
Прикупил круг на липучку, тюбик полировальной пасты, зарядил шуруповерт и на даче в свободное время принялся за работу.
Вот такими фары были "ДО":
Немного увлажнил водой полировальный поролоновый круг, нанёс пасту и на небольшой скорости располировывал фары проходя из стороны в сторону спускаясь сверху вниз.
Проделал несколько подходов, дал высохнуть, располировал мягкой тканью и получился довольно неплохой результат.
В следующий раз попробую полировку профессиональной полировальной машинкой когда буду полировать кузов. Надеюсь получится добиться ещё большей прозрачности фар.
Ну а на этом всё, спасибо всем кто дочитал до конца. За лайк отдельная благодарочка!
Renault Fluence 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
результат заметен, молорик!
нельзя просто полировать фары, их после полировки надо или лаком красить или в пленку которая на али три копейки стоит…
Ок. Смотри…
Во-первых почему же нельзя просто полировать фары? Кто это сказал? Кто запретил? Я отполировал, а значит можно.мне никто не запрещал. Одно дело, что по технологии да-их нужно покрывать полиуретаноаой защитной пленкой либо лаком. Но…читай во-вторых.
Во-вторых нужно различать виды полировки…есть глубокая, а есть как у меня-убрать окислы, мелкую риску и придать блеск. Я полировал фары мелкоабразивной полировальной пастой и она поверь не способна снять слой заводского защитного покрытия, зато способная выровнять поверхность, убрать окислы и придать прозрачность и блеск. Укрывают защитой те фары, стекла которых подвергались глубокой полировке с применением более абразивных материалов-когда трут наждачкой и убирают глубокую риску и сильный пескоструй. Поверь моему опыту, не первый раз полирую так и ничего не мутнеет и помутнеть не может. Также их можно полировать и зубным порошком и зубной пастой и просто натереть WD40 или керосином.
А вот совету по выбору лака буду рад…на будущее, вдруг когда пригодится. Ибо в них не разбираюсь.
Дополнительные крюки для пакетов в багажник, от именитого производителя Дас ауто (WAG) (на пассате такие стоят)
2. У ручек есть в местах крепления с кузовом выступы - высверлил, сделал площадку ровной (на фото выше видно),
3. Крепление на саморезы по металлу и на болты (держится отлично, крепеж по своему усмотрению), процесс установки занял с подготовкой 30 мин. (сверло брал 3.0 по металлу (под болты))
УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА
(минимизирует время подачи жидкости к форсункам)
вариант от Slava
можно использовать этот:
Покупаем у дилера рамки ПТФ с хром окантовками(можно и в exist заказать, код 261523809R). Я купил их за 1316р. со своей скидкой, без скидки вроде 1416.
Ставятся они элементарно, как оказалось, за 5 минут.
Фотографии кликабельны.
У накладок сверху и снизу защёлки, сверху 3, снизу 2.
Потребуется яма или подъемник(но если очень хочется то можно и так попробовать поползать).
Снизу бампера есть пластиковые заглушки через которые есть доступ к ПТФ,
они откручиваются просто рукой(браться за чёрную перекладину, которая посередине заглушки).
В месте указанном стрелкой была одна из нижних защёлок рамки ПТФ.
Эти защелки нужно все немного отогнуть и выпихнуть вперёд накладку, получится во так.
Ну а затем просто заталкиваем новую накладку на положенное место.
Фото "до" и "после"
Большие фото тут http://fotki.yandex.ru/users/odiser/album/99273/
Цена около 2,600.00 руб за комплект из четырех штук.
Купить можно тут http://www.autobud.ru/index.php?productID=1555
Обсуждалось где то в "Тюнинге", точно не помню.
__________________
Хочешь мира, готовься к войне!
Opel Vectra С 1.8, МКПП -> Fluence 1.6 бежевый , expression , на ручке+ свободные руки
Ручка была куплена в EXISTе за 335 рублей.Её номер-7240А074 Установка ручки багажника. Было куплено:эпоксидный клей двухкомпонентный,кисть 25 мм,жёсткий резиновый валик (для обойных стыков),ну и самое главное-зелёный текстильный мешок (для мусора),покупалось это всё на строительном рынке,потрачено было 250 р.Сразу скажу-собирался купить стекло-холст,но его продают в рулонах,стоимостью 500р.За всё время,пока ездил без обивки,нашёл крайне удобным закрывать крышку за средний прямоугольный проём,посему было принято решение об установке ручки именно в это место-удобно закрывать как правой,так и левой рукой. Итак,вначале порезал мешок на лоскуты,вернее отрезал от него полосу,шириной 18 см.Далее порезал её на лоскуты 18х30 см,которыми впоследствии в три слоя и проклеил предполагаемое место установки,каждый слой раскатывал валиком,выгоняя пузыри воздуха.В данном случае на эстетику было плевать,но всё равно получилось довольно-таки аккуратно.Подготовка завершена-сохнем. Итак,"слоёный пирог" из мешка и эпоксидки высох,и обивка в месте проклейки приняла, благодаря этому,подобающую жёсткостьПозволю себе опустить подробности,касающиеся вырезания-выпиливания посадочного отверстия для ручки,ибо в процессе было не до фоткинга,отмечу лишь,что принцип "семь раз отмерь-один раз орежь" здесь как раз особенно важен.Поэтому принял решение изготовить некое подобие установочного шаблона,взял лист А4,и пошёл к машине,все мы в детстве подкладывали под бумагу монетки и, рисуя сверху карандашом,получали в итоге подобие оттиска,тот же принцип сработал и в моём случае,ибо мерить линейкой проём,расстояния между пистонами и т.д.,было как-то не с руки,потому как на улице всё-таки -15. Ниже, на фото, уже окультуренная копия этого шаблона.Тем кто собирается, устанавливая ручку,крепить её плавя ножки паяльником,как на ланцер-форуме,заявляю-даже и не думайте об этом,пустая затея,которую проверил на себе.Идеальным решением является крепление при помощи контрящих шайб,которых у меня увы ,не оказалось,а тратить время на поиски онных,у меня уже не было желания ,и в дальнейшем смысла,потому как уже расплавил стойки. В итоге было принято беспроигрышное решение,вклеить ручку на Поксипол.В ручке,с той стороны где нет стоек крепления,есть паз,которым она заводится в нижнюю часть вырезанного проёма.При установке обивки на авто,я бы советовал закрепить её резьбовыми пистонами,(типа таких как на петлях)в четырёх стандартных местах,вокруг уже установленной ручки.Итог-ручка установлена прочно,обивка,в результате усиленной конструкции удерживает её надёжно.
После того как увидел на корейских сайтах альтернативную приборную панель,понял-это то что мне нужно!Посылка к счастью шла не долго.Итак, как раз появилось свободное время,для того чтобы раз и на всегда распрощаться с штатным оформлением приборной панели,думаю мало найдётся желающих этим заниматься,(тут уже писали как-то и про шарм,и про пришивание погонов к дорогому пиджаку)но, всё-же, решил накропать отчётец о проделанной работе.Поехали!Начинать следует со снятия козырька приборной панели,для этого следует знать где и как расположены пистоны крепежа,на первом фото все они обозначены красным,для того,чтобы снять козырёк,следует слегка поддеть его заднюю часть(что со стороны стекла) чем-нибудь типа монтажки,я использовал в качестве неё ручку всё той-же столовой вилки,которой снимал ранее пистоны обшивки багажника В получившуюся щель засовываем пальцы и тянем козырёк к себе,боятся не надо,отщёлкивается он довольно туго,но сломать там нечего.Сама же приборка крепится к торпеде одним саморезом!Отвинчиваю его-и приборка в руках,затем отщёлкиваю сзади штеккерный разъём и иду в дом с приборкой,ибо нужны соответствующие процессу условия(во загнул). Для начала нужно снять остекление,для этого по периметру приборки(далее-ПП)есть защёлки,которые следует вжать,для того чтобы снять рамку со стеклом и хром-кольцами приборов.После,уже знакомой нам вилкой,предварительно оклеенной малярным скотчем,чтобы ничего не поцарапать,поддеваем снизу стрелки,как это делать-видно на фото,и действуя рычагом,вытягиваем их из посадочных мест,предварительно стоит сфоткать положение стрелок на ПП,чтобы потом не было разбежностей в показаниях приборов.Скажу сразу-первую стрелку снимал дольше всего-боялся сломать,но,глаза боятся,а руки делают ,дальше-проще,сразу хочу отметить интересную конструкцию самих стрелок,состоящих из двух частей,забегая вперёд,хочу сказать,что для замены подсветки стрелок на красную,следует либо заменить сами стрелки,либо перепаять светодиод подсветки с белого на красный,ибо основание стрелок выполнено из жёлтого пластика,отсюда и цвет подсветки стрелок,стрелки оставил родные,так как не собирался заниматься вышеизложенным(о чём в итоге не пожалел).Родная накладка со шкалами слегка приклеена к основанию,и для того чтобы её легче было снять,следует немного прогреть её поверхность феном(не усердствуя),далее в некоторых местах,я приклеил полоски тонкого двустороннего скотча,чтобы закрепить корейскую накладку шкал ПП.Далее установил на свои места стрелки и собрал всё в обратном порядке Хочу ометить,что работать стоит в перчатках,чтобы не оставались следы от пальцев,так как накладка матовая и на ней всё проявится.Результатом проделанной работы остался доволен,новая ПП оживила интерьер,кстати родные жёлтые стрелки весьма недурно выглядят на новом фоне.Живьём синие ореолы шкал дают равномерное свечение.По времени-чуть более двух недель накладка ехала из Кореи,установка же около часа,со всеми приготовлениями и фоткингом.Цена: USD68+30(shipping cost).
Читайте также: