Покраска нивы своими руками
tough
Современная однотоная краска (под лак, не акрил), и металлик стоят одинаково.
Перламутр дороже из-за входящихв его состав компонентов.
Способы нанесения каждой краски различны, безусловно.
Количество слоев и расход краски может быть различным.
Современные водорастворимые краски, применяемые при заводской окраске, до настоящего времени до Российских сервисов еще не доползли.
Теперь давайте вопросим:
Металлик на нитро основе, и металлик на водоразбавимой основе - это принципиально разные краски?
Оптический эффект при этом одинаков.
Металлик, перламутр и хамелеон на водоразбавимой основе - это принципиально разные краски (оптическое различие гарантировано)
ИТОГО:
Сколько людей, столько и мнений.
Но хотелось бы уточнить, что все-таки означает слово "принципиально"
Для меня лично это необходимая степень погдотовки поверхности под окраску и применяемые материалы (в т.ч. вспомогательные)
Я не против различия типов окраски "металлик" и "перламутр", но я против употребления слова "принципиально", в условиях испольования одного типа ремонтных автоэмалей.
Но это все к перекраске имеет мало отношения
Возможно и писал где-то:
На полную краску Нивы МЛ1010, (красной) , с ИЗУРОМ, ушло 5 банок по 1 кг.(чуть хватило).
На полную краску Нивы Helioos, КАЛИНА, (Рубин, металлик), ушло 2 кг краски + 1,5 кг лака. Остальное лить было некуда.
а ну да, об этом забыл сообщить..
Серебрянка была Английской BOSNY 70р, черная греческая BODY Acrilic(вроде так) 150р..наверное дело было в этом
Доброго времени суток ,подскажите в таком вопросе . краска за номером № 91 (насколько мне известно в 80 годах цвета для окраски кузовов были под номерами ) какой имеет цвет. есть предположение что это светло бежевый- ближе к молочному. он ли это?
Вообщем купил пару месяцев назад Нивку себе 2003 года - всё пучком вроде. Но машина не вставляет своим видом. Банальная белая Нива. Точки по кузову желтые - покоя не дают.
Буду перекрашиваться и это решено. Но - тратить деньги на покраску в банальный однотонный цвет не хочется. Поэтому выкладываю вариант который пока пришел в голову и то вариант из увиденного на канале Дисковери.
Вот мой первый вариант - еще на капоте запланированна окраска оранжевым центральной выштамповки с серебристым кантиком.
Хотелось бы выслушать ваше мнение - может кто чего предложит. Показал троим друзьям - одному понравилось, другому понравилась идея, но цвета не понравились, третьему совсем не понравилось. Я в замешательстве.
Кто будет предлагать свой вариант - предупреждаю сразу - верх желателен темным - ибо будет глухая тонировка задней части. Красить планирую недели через 2-3. Так что время есть.
Защитную и маскировочную тему не рассматриваю совсем.
ЗЫ Модеры хотелось бы вынести это дело в отдельную тему.
Айдар Уфа
Лично мне цвета не понравились. Да и потом, с тёмным верхом летом ИМХО будет очень жарко. В тёмно-зелёной (игуана) салон сильно нагревается даже на весеннем и осеннем солнце, а летом - Если хочется нестандартной покраски, можно сделать выштамповки и некоторые части другого цвета.
машину красить целиком, качество покрытия не критично будет - машина чисто покатушечная, лишбы не зацветала через год
1. чтобы не зацвела - места где вылезла ржа или старая краска начала вспучиваться ( легко определяется или на глаз или поглаживая поверхность) - то драть шкуркой 80-120 до металла - обработать преобразователем ржи (читаем интсрукцию на преобразователь). Потом обязательно кроем в один слой антикоррозионным грунтом - у Вики ВЛ-2 - недорогой и неплохой - есть импортные - дороже но лучше. Без этого зацветет 100%. Есть антикор Праймеры - можно и их но они существенно хуже, чем двух компонентные антикор грунты. Потом берем 2К (двух компонентные с отвердителем) грунт наполнитель - у ВИКИ недорогие - HS 2+1, 3+1, 6+1 - и покрываем в 2 слоя поверх антикор грунта. Поверх старой краски грунтовать не нада - старую просто матовать шкуркой. Потом красить 2К эмалью - таже Вика делает недорогие - для покатушек самое то.
Почему 2К материалы ? ДА они дороже - но они сохнут за счет хим реакции а не за счет испарения растворителя - как следствие грунты и краска более эластичные и прочные. Удобнее работать - грунт сохнет за 30 мин и можно шкурить и красить.
Про обезжиривание спец жидкостями - забыть про уайт спирит, бензины, растворители и т.д. - они могут отсавлять пленку и купить с десяток безворсовых салфеток - стоят копейки.
2. Бери новол - или любой другой 2К грунт - дороже но лучше намного. Кстати на той фотке про Боди - там и написано что он Антикоррозионный грунт - правда похоже на 1К грунт - если не найдешь 2 К то вполне пойдет и этот - без него будет намного хуже.
В принципе если делать по уму тебе нужно брать оба грунта - на первом и втором рисунке которые
Есть какая то зверская жидкость, какая то обезжирка, она снимает всё, только краску не трогает. Что это - я не знаю.
Короче она снимает все налёты с покрашенного кузова, скажем, перед полировкой.
Кто знает - что это?
Раптор - популярное покрытие для автомобилей, которое добавляет матовый эффект и обладает защитными свойствами. Среди нивоводов раптор очень популярен. Но стоит ли он своих денег? Постараемся разобраться.
Мнение о рапторе
На просторах интернета часто встречаю, как положительные, так и негативные отзывы по поводу "раптора". Как правило, к решению покрасить машину данным покрытием приходят люди, у которых Нива уже покрылась ржавчиной или те, кто только планирует защитить машину от таковых в будущем.
Раптор должен уберечь машину от царапин и повреждений ЛКП, которые вскрывают металл и образуют очаги коррозии, чего Нива и так до смерти боится. Но отзывы в сети, в основном, отрицательные. Да и многие знакомые отговаривали меня не красить машину "раптором". Мол гнить начинает еще сильнее и через пару лет под покрытием металл становится практически трухлявым. Но так ли плох раптор, как о нем говорят?
Преимущества и недостатки "раптора"
Данное покрытие имеет определенные плюсы и минусы. Прежде чем судить о том, способно ли оно защитить кузов Нивы, давайте разберем все ЗА и ПРОТИВ.
Плюсы:
- Надежная защита кузова от царапин и небольших механических повреждений.
- Возможность скрыть уже имеющиеся царапины.
- Способность выдерживать нагрузки на разрыв.
- Безразлична к атмосферным воздействиям.
Минусы:
- Требует соблюдения технологии покраски, иначе появление сколов будет неизбежным.
- Слегка портит внешний вид автомобиля - хотя, это дело вкуса.
По своей сути раптор - это разновидность антигравия, но с добавлением полиуретана, вместо каучука. Поэтому покрытие получается жестким и обладает хорошей твердостью.
Правда ли, что под раптором машина ржавеет еще сильнее?
Давайте рассуждать логически. Чтобы появилась ржавчина, нужен хороший скол, причем, до металла. Именно на голом металле появляется очаг коррозии, который потом разъедает кузовной элемент до основания. Раптор, по сути своей, та же краска, которая защищает кузов, но она прочнее.
Существует две ошибки при нанесении раптора, после которых появляется коррозия:
- Плохая подготовка поверхности.
- Покраска раптором голого металла.
По первой все понятно, а вот со вторым интереснее - раптор - та же краска. Ее нужно наносить не на металл, а на грунт, который и обеспечивает надежное прилипание краски. Это большой труд, требующий времени и терпения.
Перед покраской кузов нужно тщательно готовить - шкурить, грунтовать, удалять ржавчину и шпаклевать рихтованные поверхности. Только в этом случае раптор обеспечит надежную защиту от коррозии в будущем.
Раптор - намного прочнее краски и выдерживает ударные нагрузки. Даже сильная вмятина не будет причиной для скола или трещины и это одно из преимуществ данного покрытия. С раптором на машине можно штурмовать серьезное бездорожье, лес и что угодно. Вероятность появления коррозии, конечно, присутствует, но представьте, что было бы, если бы она так и осталась с ЛКП без раптора?
Отец мой никогда не сидит дома перед телевизором , матеря чиновников и какое у нас плохое государство. Вместо этого он с утра до вечера вечно в работе. И тут у него отпуск, чтоб не филонить , у нас с ним завязался разговор об обновлении дедушкиной машины "Нивы". И пока отец возился с обшивкой в гараже , мне было дано партийное задание снять слой грунтовки и краски с проблемных мест на машине.
e1.jpg
Задняя часть машины была во всевозможных коррозиях , судя по их количеству (т.к. машина была куплена с рук в 2005году,а выпущена в 1986г) машина была изрядно запущенна во внешнем виде .
e2.jpg
Пройдясь по кузову в поисках ржавчины, я дошел до передних крыльев и бампера , там было все очень плохо , решил все это счесать . После я в ручную шлифовал весь кузов , чтоб краска ложилась без проблем.
e3.jpg
После чистки кузова , машина на тросе и с аварийным знаком , направилась в гараж ,для дальнейшей работы, первым делом , заклеили окна -использовали обычные обои и клейкую ленту.
e4.jpg
Все довольно просто , особых навыков не требует
ex.jpg
Следующим шагом, стало обезжиривание машины перед нанесением грунтовки-(состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних слоёв).
Я настоял на способе распыления пульверизатором, чтоб сэкономить время и свои руки от технического растворителя . Отец сказал от этого дела не будет , нужно вручную.
e5.jpg
После того как я закончил, отец провел пальцем по крыше машины и там было куча пыли , он изрядно под**6ал меня. В общем загнали машину в гараж и стали там ее обезжиривать в ручную , нуен теплый металл кузова , чтоб грунтовка легла , печка давала тепло , гараж обогрелся и мы с отцом уже изрядно нанюхавшись растворителем , закончили работу на этом этапе .
e6.jpg
Далее следовало покрыть очищенные места, грунтовой смесью с растворителем , для более лучшего эффекта покрытия металла . Отец взял дело на себя , отставив меня в сторону. Загорелся поди , действительно я сам когда чистил, придавало какое удовольствие от проделанной работы.
e7.jpg
Заднюю часть выпросил у него и поспорил, что сделаю лучше чем он , в общем получилось как то так , подкинув в печку дров, чтоб грунтовка хорошо принялась мы пошли домой, на этом день подошел к концу.
e8.jpg
На улице стемнело, земля покрылась туманом и работа была на тот день закончена.
e9.jpg
На следующий день , шел этап шлифовки огрунтованных мест, была задействована в процессе шлифовальная машинка , которой я сдирал краску, с шлифовальной насадкой, но она плохо справлялась со своим делом и пришлось в ручную делать этот адский труд 600 наждачной бумагой, поливая место водой и делая круговые движения, грунтовка превратилась с шершавой поверхности в гладкую.
e10.jpg
Отшлифовка была закончена , после машина была помыта и помещена в теплый гараж на сутки, для сушки и нагрева метала.
e11.jpg
Заключительная работа по окраске мешины была начата следующим днем. Первым делом , покрасили крышу. На удивление получилось идеально, и все кто будут писать критики, что нужна чистая комната и т.д. Пусть идут мимо , получилось люто .
e12.jpg
Следующим местом была покраска боковых частей кузова , все прошло как по маслу, не считая подтека в нижней части двери , но как без этого ?
e14.jpg
Задняя часть машины просто идеально легла.
Наступил вечер и машина ночь сохла в теплом гараже . Честно говоря я не ожидал такого , восхитительного успеха в покраске машины , да был опыт красить цистерны , все различные части железа , и заборы , но чтоб так идеально покрасить машину, для нас с отцом это было впервые.
О рапторе
Трудное экономическое положение заставляет многих выполнять работу своими руками, в этом нет ничего сложного. Экономить и приобретать новые навыки сейчас приветствуется.
Главные преимущества данного покрытия:
- лёгкость при очистке,
- не требует особого ухода,
- отличная прочность покрытия,
- химическая устойчивость ко многим веществам,
- устойчивость к трению,
- не боится солнечных лучей и дождя,
- противостоит коррозии.
Раптор имеет и перечень минусов:
- Поверхность кузова выглядит не гламурной, имеет вид шагрени.
- При технологических нарушениях возможны сколы.
- Кузов невозможно сделать блестящим.
- Вреден для организма при покраске.
Раптор приходит в торговую сеть в особой упаковке. Упаковка содержит 4 бутылки с основным веществом. Каждая имеет объём 0,75 литра. Пятая бутылка объёмом 1 литр — это отвердитель. Набор снабжён антигравийным пистолетом, который настроен на работу принципиально с раптором. А бутылки приспособлены под пистолет. Существует несколько вариантов цветовых гамм. Владелец машины может сам придумать цвет и оттенок. Инструкция, описание и техника безопасности расписаны на упаковке. Приобретение в легальной торговой сети застрахует Вас от подделки!
Подготовка
Раптор обладает отличной адгезией. Работать можно даже на открытом воздухе, не бояться Солнца, воздуха и незначительной пыльцы. Но бережёного Бог бережёт, лишние меры безопасности и лояльные условия не помешают. Знающие мастера помнят, что малярные работы лучше всего проводить в закрытом, проветриваемом помещении. Прямых солнечных лучей стоит избегать, как и влажности с пылью. А оптимальная температура: 18 градусов тепла.
Нанесение краски
После смешивания вещества надо хорошо взболтать, перемешать. Для этого потребуется несколько минут. Качество перемешивания отразится на качестве покрытия. В смесь можно добавить немного разбавителя марки S2040. Это позволит уменьшить текстуру поверхности. Для ускорения процесса сушки можно использовать разные виды затвердителей.
На банку с красителем накручивают пистолет краскопульта или компрессора. Процесс лучше начать с крыши автомобиля. Движения должны быть плавными и равномерными. Оптимальное расстояние от поверхности: 45 — 55 сантиметров. Слой должен ложиться ровно, без перелива и пропусков. Важно помнить, что чем больше слой краски, тем меньше его прочность.
Второй слой наносят после перерыва, который может быть от 36 до 60 минут. После процедуры кузов должен сохнуть не менее шести дней. Это необходимо для процесса полимеризации. Хотя автомобилем можно пользоваться уже через 10-14 часов после завершения малярных работ. Просто следует избегать нагрузок. Свежую краску могут повредить осадки, грязь. Чем дольше сохнет кузов, тем лучше.
При работах с этим веществом важно помнить об индивидуальной защите. Вещество раздражает глаза, сушит кожу, может привести к потере сознания. Запрещается наличие открытого огня.
Финансовый момент
Стоимость этой работы своими руками заключается в покупке расходных материалов, красящего вещества и небольшого количества электроэнергии для работы компрессора. Но если вы решили целенаправленно купить компрессор для этой работы, то дешевле обратиться к профессионалам. Здоровая конкуренция в кризисное время заставляет держать цены в разумных пределах. Иначе можно остаться без клиентов вообще. Тем более, сам процесс сможет выполнить даже новичок в домашних условиях.
Нет ничего удивительного в том, что многие владельцы автомобилей стараются как-то выделить своё транспортное средство из массы других машин. Для этого используются различные методы тюнинга и рестайлинга — это и особые способы окрашивания авто, и оклеивание кузова виниловыми плёнками, и различные виды подсветки. Очень распространённым видом автомобильного тюнинга является покраска в камуфляж.
Тюнинг авто с помощью окраски в камуфляж
Особенно распространён этот метод среди владельцев внедорожного транспорта. Это вполне объяснимо: внедорожники довольно часто используются в условиях дикой природы, где камуфляжная раскраска выглядит вполне уместно. Ну а на городских улицах машина в камуфляже смотрится бывалым путешественником, который ненадолго забрёл на светскую вечеринку, чтобы отдохнуть от приключений.
Покраска авто в камуфляж
Необходимые инструменты и материалы
- качественная автомобильная аэрозольная эмаль: зелёная, коричневая и чёрная;
- по 4 баллончика каждого цвета;
- виниловая плёнка;
- губка и средство для полировки;
- матовый лак для автомобилей;
- 0,5 литра растворителя марки 469;
- 0,2 л бензина;
- 7-сантиметровый малярный шпатель;
- сухие чистые тряпки из фланели;
- киловаттная лампа-галогенка;
- старые газеты;
- по 5 мотков узкого и широкого малярного скотча.
Подготовка машины к покраске
Перед тем как приступить к окрашиванию автомобиля, его необходимо соответствующим образом подготовить. Этот процесс состоит из следующих этапов:
- Тщательно моем машину при помощи моющего средства, удаляя с неё грязь и пыль.
- Дожидаемся, пока машина полностью высохнет. Можем вытереть её насухо чистыми тряпками.
- Заклеиваем старыми газетами,используя малярный скотч, все участки, которые мы не планируем красить. Это окна авто, фары, дверные элементы.
- Выполняем полное обезжиривание кузова безворсовой тканью, смоченной в бензине или уайт-спирите.
Подготовка автомобиля к покраске
Покраска автомобиля
Рассмотрим поэтапно, как выглядит окрашивание машины в камуфляж своими руками. Работы лучше выполнять в хорошо освещённом гараже, где нет пыли, которая могла бы мешать процессу окрашивания. Необходимо обеспечить хороший уровень освещения и вентиляцию. После этого можно начинать работу:
- Вырезаем из виниловой плёнки крупные фрагменты и проделываем в них прорези, которые будут впоследствии пятнами.
- Клеим вырезанные фрагменты хаотично на кузов, после чего наносим на вырезанные участки слой чёрной эмали из аэрозольного баллончика. Дожидаемся, когда краска подсохнет,и наносим второй слой.
- Наклеиваем плёнку, подготовленную для коричневых пятен. Главным условием здесь является то, чтобы коричневые пятна располагались внахлёст с ранее нанесёнными чёрными. Из аэрозольного баллончика наносим слой эмали, дожидаемся высыхания и наносим второй слой.
- Наклеиваем трафареты для зелёного цвета. Соблюдаем то же условие: зелёные пятна должны лечь внахлёст с чёрными и коричневыми. Следует учитывать, что зелёный — самый светлый цвет, поэтому кладём столько слоёв, сколько понадобится, чтобы не было проступания нижних слоёв.
- После этого удаляем весь винил с кузова и осматриваем качество окрашивания. Если хочется избежать чётких границ пятен, можно выполнить доработку с помощью аэрографии.
После удаления плёнок снимаем газеты и малярный скотч. Осматриваем внимательно всю машину целиком. Если мы видим, что краска случайно попала на участки, которые мы не планировали красить, аккуратно удаляем её растворителем.
Лакирование авто
На финишном этапе на окрашенный кузов наносим автомобильный лак с матовым эффектом — он создаст бархатистую структуру поверхности. Лакирование выполняется по обычной технологии нанесения лака на кузов авто.
Перед лакированием добавляем в лак растворитель и закрепитель. Пропорции соблюдаем, строго следуя инструкции. Лак наносится в несколько слоёв. Как правило, самый нижний имеет более жидкую консистенцию, а верхний — наиболее густую.
Перед нанесением следующего слоя даём хорошо просохнуть предыдущему. Проверку осуществляем лёгким касанием пальцев — если они не вязнут, можно приступать к следующему этапу. После лакирования даём время на просушку. После этого можно считать работу завершённой.
Нанесение лака на окрашенную поверхность
Заключение
Нанесение камуфляжного окраса может выполняться специалистами на станции автосервиса, либо владелец авто может проделать эту работу своими силами. Для этого не потребуются никакие специальные навыки — достаточно ознакомиться с основными закономерностями процесса.
Читайте также: