Показания дмрв 1nz fe

Обновлено: 05.02.2025

Данный датчик используется на витцеобразных авто первого выпуска и на Prius. По другим моделям не знаю, надо смотреть по каталогам. Отличие по цветам проводов.

Меня собственно интересовал ДТВ (датчик температуры воздуха), что находиться в корпусе ДМРВ. Итак, вот моя история проверки…

Первый этап.
Хоть ДМРВ и новый, но проверить его надо. Скидываем клемму с минуса АКБ, демонтируем датчик. Смотрим на колодку (необходима колодка А7),

Убираем бардачок (или перчаточный ящик, кому как угодно) для лучшего доступа. Фишки ЭБУ закрыты пластиковой накладкой.

Принцип работы

Датчик представляет собой платиновые нити (поэтому и стоит недешево), через которые пропускается электрический ток, нагревая их. Одна нить является контрольной, через вторую проходит воздух, охлаждая её. Сенсор выдает частотно-импульсный сигнал, частота которого прямо пропорционально зависит от количества проходящего через датчик воздуха. Контроллер регистрирует изменения тока, проходящего через вторую, охлаждаемую нить и вычисляет количество воздуха, поступающего в двигатель. В зависимости от частоты сигналов контроллер задает продолжительность работы топливных форсунок, регулируя соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Показания датчика массового расхода воздуха – основной параметр, по которому контроллер задает расход топлива и угол опережения зажигания. Работа расходомера влияет не только на общий расход топлива, качество смеси, динамику работы двигателя, но и, косвенным образом, на ресурс мотора.

Что будет если отключить ДМРВ?

Признаки неисправности

Косвенно о неисправности ДМРВ можно судит по следующим симптомам:

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

Схема контактов ДМРВ:

Все вышеописанные способы домашней диагностики не дают 100% гарантии достоверности результата. Надежно поставить диагноз можно только на специальном оборудовании.

Профилактика и ремонт ДМРВ своими руками

Снять датчик вышеописанным способом с двигателя.
Препарат тщательно и щедро распылить на чувствительный элемент.
Подождать пока стекут остатки загрязнений.
Хорошо просушить датчик перед монтажом. Для профилактики процедуру можно повторять перед каждой заменой воздушного фильтра.

ДАД вместо ДМРВ

В импортных автомобилях, с 2000-ых годов вместо расходомера устанавливается определитель давления (ДАД). Преимущества ДАД – высокое быстродействие, надежность и неприхотливость. Но установка вместо ДМРВ, дело, скорее для увлекающихся тюнингом, чем для рядовых автолюбителей.

Приветствую диагносты!
В плане самостоятельной диагностики и использования мотор-тестера - я новичок. Мал, так сказать, и зелен. Теорию изучил, собираюсь отработать на практике на собственном авто.
Встал вопрос:
В настройках режима синхронизации, в программе "Motodoc3" нужно указать параметры: "Число зубьев", "Число пропущенных" и "Зуб ВМТ". Кто имел дело с двигателем 1NZ-FE, подскажите пожалуйста данные по зубьям?
Спасибо.

Извините, о великие, если не туда запилил тему. Перенаправьте, еси шо.

Vonor24

Is_18

Vonor24

Дружище, если у тебя 1NZ-FE, посмотри как трактуется проверка Engine stalls or idles roughly when camshaft timing oil control valve assembly turned on, которую в вольном переводе можно озвучить как - Двигатель глохнет или имеет не стабильный холостой ход при принудительном включении системы VVT-i.
Это один из тестовых режимом (check mode) для первичной проверки системы VVT-i. ценность этой ноты в том, что там есть типовые параметры для этого двигателя. ну и в конце рассматривается пример с вытянутой цепью. там и посчитаешь зубья.
А что касается проверки индивидуальных катушек зажигания с 4 выводами. я чуть позже скину тебе схему их проверки осциллографом PicoScope. ну и внутреннюю распиновку. там найдёшь сигнальный провод и по нему сделаешь синхронизацию. На вскидку 1- питание. 3-сигнальный. 4 - масса. а 2 выводы всех катушек собраны в один провод по сигналу которого ЭБУ отслеживает работу катушек. ignition confirmation (IGF) signal. сигнал подтверждения.

Только я не могу понять..зачем ты на Мотодок3 подсел. мёртвый проект. А если господин Пахомов объясняет принципы диагностики на примере работы с ним, то это не значит, что его нужно покупать.

Если что не понятно, спрашивай..я переведу. Не удивляйся названию файла. В файле не много порылся украинский гуру диагностики. В.П. Лещенко. так что много английского и не много русского с его комментариями.

Извиняюсь, много букв, но иначе описать не получается.
Добрый день.
С января пытаюсь отремонтировать эту машину. Чел вахтовик появляется раз в два месяца.
Не могу понять, что с ней происходит.
Выглядит так.
Заезд первый.
Поехал, плавно жмешь газ разгоняется, разгон прерывается при постоянном положении ДЗ, машина замедляет ход, движется на оборотах ХХ, могут появиться хлопки во впуск , нажимаю газ до упора в пол- нет реакции, жму сильнее, включается кикдаун и прёт, как сумашедшая, хоть до 150км\ч.
На ХХ работает ровно, даю газ чахнет, хлопки, далее может раскрутиться до отсечки.
Р топлива= 3.5атм, не падает.
Ош. 0172 богатая смесь.
ДПДЗ на ХХ- 12%, далее увеличивается до 67% без провалов (ДПДЗ новый, старый есть и думаю исправен).
Свечи чёрные.
Приступ может прекратиться и машина едет идеально, но так же внезапно снова начинает дурить. Когда не едет ДК имеет U- 1.2V, как только поехала нормально, так начинает работать бедно- богато.
ДК отключал, сразу поехала хорошо, но потом вновь задурила.
ДМРВ Denso, AFM 3.14gm/s
-20%
При 2000 об\м.
Длиная -15%
короткая 19%
МРВ 5 г\с
Дефект плавающий, так и кажется, что приплывает кусок и затыкает топливо, тут и коррекции и впрыск и МРВ вырастает, НО при кикдауне то куда пробка уходит?
Если нажать кикдаун, разогнать до некой скорости машина будет так и ехать, но если сбросить чуть газ и вновь нажать- начинает дохнуть, до след кикд.
Сегодня он звонил, стал чек часто зажигаться и глохнуть стала часто

Ребята дали таблицу по ДМРВ,

Расход воздуха (в скобках норма)- на ХХ- 2 с лишним(1.6)
1250 3.7 (5.5)
1500 3.7 (8.5)
Промыл ККлинером- бестолку.
У владельца сосед имеет такой же автомобиль . Часа через два отзвонился- на соседском ДМРВ за 5-7км заезд машина превкрасно ехала, только поставил свой и всё вернулось. Будет покупать новый ДМРВ.

Заезд второй.
Купил он безымянный ДМРВ, поездил и ко мне.
Черный дам из трубы, не едет и жрет без меры бензин.
Поставил "родной "ДМРВ и поехала без нареканий.
Приехал с вахты и прежние болячки проявились.
Непонятна работа ДК, то он в 1.2 висит, то начинает работать , как надо, то в бедно уходит 0.09- 0.114В.
Но в бедно, часто и долго, на ходу, в разных режимах тоже, уходит в "0" при ПХХ.
Нашел ДК такой же, подключил и газом из баллона его "потравил" на ХХ- реакция есть и у ДК и у системы.
Выкрутить ДК с машины не удалось, силу применять не стал, чтоб не сломать.
Вот не могу определить виновника неисправности. Помогайте.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

дело было вечером, делать было нечего.

вот и решил я почистить дмрв (датчик массового расхода воздуха) он же MAF-сенсор. данный тема уже была, но повторюсь.
купил аэрозольный очиститель карбюратора, открутил 2 самореза, которые крепят датчик к корпусу водушного фильтра, (разъём не отцеплял, зажигание отключал) побрызгал из баллончика на датчик температуры и на спиральки самого дмрв. дал очистителю испариться, собрал, завёл, поехал. на все ушло 4 минуты.
результаты: вроде бы ехать стала бодрее (датчик не сильно загажен был)
по расходу отпишусь позже-"соберу статистику"
таёта ББ, 2001, 1нз-фе, 120ткм, газ.
end

напиши скока кушала до
и скока стала после
если уж процедура не сложная то и я попробую
а шуруповерт обязательно:-)

Датчик расхода воздуха раблтает по следующему принципу. Воздух проходя через металическую нить нагретую электричеством охлаждает ее, а та в свою очередь меняет свое сопративление, тем самым косвенно дает понять контролеру сколько воздуха прошло через датчик. Вопрос как тонкий налет пыли может изменить работу датчика? Вот когда там пыль лохмотьями (это уже с фильтром проблемы) и чисто физически воздух через датчик не идет тогда понятно, а так влияние на расход минимальные.
А вот датчик кислорода отравленый при очередной заправке очень даже влияет.

расход субъективно стал меньше, наверное на литр,(повторюсь, езжу на газу), но главное, машина стала бодрее. стажер, который со мной матается уже недели две, тоже заметил.(стажер "летает" на инспайре,наверное не лох в этом)
2 Олег кем: наверное с завода дмрв идет без пыли? наверное датчику/мозгам/правильности работы дрыгателя/ездюку/расходу/бюджету(чуть-чуть) будет по-лучшее. данная операция не такая сложная, чтоб её не попробовать, ведь дело было вечером. а то развёл демогогию

самое интересное что на ниссан вингроуд стоит подобный датчик, так там ставится воздушный фильтр со спец пропиткой и думаю это не спроста.
Думаю сделано чтобы мелкая пыль оседала на фильтре, а не на ДМРВ.
Как мне кажется тойотовский оригинальный фильтр тоже с пропиткой, но могу и ошибаться

Вот где собака зарыта

Оригинальный без пропитки такой же сухой, пропитка ведь долго не может пыль останавливать, надо просто чаще менять, я независимо от пробега сезонно менять буду например до снега и после снега. Надо чтобы фильтр нормальный был тогда и пыль на датчике не будет, там больше не пыль а оксид спирали скапливается и создаёт дополнительное термо сопротивление которое перерастает в итоге в лже электросопротивление датчика, мыть или чистить не выход так как любая летучая жидкость осадок на спирали оставит и он перемешается с окислом и опять будет говном обрастать так что датчик менять просто нужно после 100 допустим.

Когда мое авто пришло с япии, в нем стоял оригинальный тойотовский фильтр, только пропитан какой-то фигней и запах как от рыбьева жира. Сколько не смотрел здесь в продаже оригиналов - нигде такой штуки (пропитки) не видел.

К стати, полез я вчерась посмотреть как там мой воздушник поживает после 3 тыс. км. - пришлось менять.

Задолбали с этим гоном с чисткой датчика!!
Оригинальный воздушный фильтр тойота стоит 420 рублей, датчик около 1400 это цены с экзист.ру можно и дешевле найти. И никакого гемороя! Но наш человек ставит *****о всякое, китайский воздушок, потом чистит моет и радуеться расходу! Если использовать оригинальный воздушный фильтр то датчик будет чистый, проверено на собственном опыте!

Минивэнщик, не ругайся. Наверно воздух у тебя чистый. На своём опыте скажу по воздушному - разницы НИКАКОЙ оргиналь или нет. Меняю чаще - ДМРВ чище :)

Задолбали с этим гоном с чисткой датчика!!
Оригинальный воздушный фильтр тойота стоит 420 рублей, датчик около 1400 это цены с экзист.ру можно и дешевле найти. И никакого гемороя! Но наш человек ставит *****о всякое, китайский воздушок, потом чистит моет и радуеться расходу! Если использовать оригинальный воздушный фильтр то датчик будет чистый, проверено на собственном опыте!

не нравится-не читай, тем более не комментируй! если ты постоянно дмрв меняешь, чё тогда залез в тему?фильтр оригинальный с японии ещё, машина в россии 1.5 месяца.

Huh Здравствуйте! Тойота-Аллекс, есть проблема, а именно при нажатии на педаль газа большой провал. .Началось с того. что при резком ускорении загорался CHEK, но "моща" сохранялась и провалов не было. Сразу на ошибку проверить не додумался. После отсоединения от клеммы минуса (после сброса) появилась такая проблема, но CHEK теперь не загорается. Ошибку на самодиагностике не показывает. На холостых работает ровно, не глохнет, тупит после 2000 об.
Прошу помощи.
Такая у меня была проблема и она оказалась как раз в ДМРВ.
Снял ДМРВ, датчик температуры в грязи, датчик расхода в грязи(внутри две нити). Все очистилось при помощи мягкой кисточки и спирта. После установки мотор заработал лучше нового.
Спасибо за подсказку, все оказывается как всегда проще.
Спасибо, что есть такие форумы.

огромное спасибо за тему и фотоотчеты! На прошлой неделе расслоился приводной ремень. фигня, заменили. через пару дней загорелся чек. ну и все по стандартной схеме. глушим мотор, заводим снова, чек не горит. при подъеме в горку загорается снова. сбрасывание клемы на пол час не помогло. нахожу электрика, сканим, получаем слишком бедная смесь. чистка форсунок и ДЗ. так же чек загорается в горку. поиски ответа в интернете. долгое сметение что такое лямбда и дмрв. читаю вашу ветку, все понятно. чистим дмрв. как выглядит поняла, как чистить тоже. остался один вопрос. где стоит!? еще раз читаю тему, 12 ночи, иду в гараж с фонариком) нашла! мужика подопытного для снятия и чистки дмрв тоже нашла. займусь в субботу) отчет ждите) постараюсь с фото)

Итак! снять эту заразу оказалось немного проблематично.

Снимала не я, прокомментировать не могу)
Принесли мне домой вот в таком состоянии.

Как видим, капелька с одной стороны в каком то нагаре.
Нити я вообще не сразу разглядела, так же в какой то гаже)
шприц, спирт. кисточка) полный набор. + 5 копеек женской логики. легкая сушка феном для волос, с дальнего расстояния)
Итого после самостоятельной чистки

нити видно, капелька одинаково чистая с обеих сторон)
поставили на место) вечером прокатилась по делам. чек ни разу не загорелся. надеюсь более и не вздумает) а если и вздумает, я знаю что делать) всем огромное спасибо.

брюнетка! паттвирждаю! умничка! по авто еще добрую половину мужиков заткнет!
хороша собой между прочим;) и не замужем;)

Я как увидел ДМРВ в женских изящных пальчиках, а не в мужских клешнях, аж но возбудилсо немножко!)))) Да простит меня изыскательница за мою членистоногость!))))) По сабжу-молодчинка, чек не будет больше гореть, я думаю! Даёшь отчёт о замене свечей зажигания или тормозных колодок(в чулочках)))))))

Я как увидел ДМРВ в женских изящных пальчиках, а не в мужских клешнях, аж но возбудилсо немножко!)))) Да простит меня изыскательница за мою членистоногость!))))) По сабжу-молодчинка, чек не будет больше гореть, я думаю! Даёшь отчёт о замене свечей зажигания или тормозных колодок(в чулочках)))))))

цели удивить всех какая я молодца не было) я не считаю что лазить под капотом это женское дело. однако в наше время, порой и спросить то не у кого, кроме как здесь ( на дроме). когда появляются проблемы с авто и на сто я начинаю понимать, что из меня хотят сделать дуру и содрать по больше денег, я начинаю разбираться самостоятельно, и искать помощников) по факту в одном сто без считывания ошибки на двигателе мне предложили почистить всю топливную систему. ДЗ. бензонасос, свечи, форсунки. 7800! а ни че вообще, что они даже не сканили)) поехала в другое сто. там считали ошибку. сказали на словах, что кислородный датчик надо менять и стоит он мол на глушителе. и попросили 500р. на мою просьбу выдать лист диагностики, где будет указан номер ошибки. мне ответили отказом. но хотя б ручкой записали мне на огрызке бумаги. мол требуется замена кислородного датчика) После всех этих ковыряний по факту у меня вышло так. чистка форсунок и д3 вышло на 500р у знакомых. свечи в норме. после чтения данной ветки, вложений денежных не было. итого 7800 или 1000р. есть разница))) при чем за 7800, проблема бы не решилась, все равно пришлось бы сканить. это еще 500р. + замена дмрв, или еще чего бы там они насоветовали. Но к стати ни на одном сто, конкретно про дмрв никто не сказал)))) тупым быть не выгодно)

Я же говорю, что брюнетка!))) У меня жена-тоже. Когда я как-то общался с мужиками около дома, жена подошла, сказала: Макс, надо дроссель почистить, а то обороты ХХ завышены))) НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ ИХ ГЛАЗА!))) Тут мне Володя427(в миру Влад), рассказал поучительную историю, когда девочку развели на замену двигателя(. ) в сервисе, а там вопрос был на два перекура. Так что, Наташа, правильной дорогой идёшь! Нада разбираться хотя бы чуток, чтобы не разводили, не накачивали колёса воздухом с ароматом клубники))) Я из тех мужчин, которые не считают, что "женщина-извращённая форма существования материи" (С) Ницше))) и со своей стороны готов помочь советом. Словом, респект и уважуха!))) А съэкономленные деньги можно потратить на шелак и распродажи!))) Девочка должна быть девочкой, за это мы вас и любим!))))

Народ, так все-таки надо чистить или это все от лукавого, а? А то читаю-читаю, одни говорят надо, другие пишут, что это как мертвому припарка (а то и вовсе на новый MAF-датчик попасть можно). Есть ли тут спец, который реально знает что к чему?
Из всего вышесказанного, я понял, что если и чистить, то это надо делать очень аккуратно, используя в качестве очистителя - спирт, в качестве инструмента - шприц, и под небольшим давлением обработать нити МАФа, дать просохнуть, затем установить обратно, и в ус не дуть, кататься, знай себе и радоваться уменьшению расхода топлива на 15-20%.
Кстати, не встанет потом вопрос обучения двигателя холостому ходу? И если встанет, то он решается лишь диагностическим сканером (простым выставлением значения "RPM"), или как-то иначе?
Заранее благодарен!
P.S.: У мя TYT WILL WS with 1NZ-FE (110HP)

Народ, так все-таки надо чистить или это все от лукавого, а? А то читаю-читаю, одни говорят надо, другие пишут, что это как мертвому припарка (а то и вовсе на новый MAF-датчик попасть можно). Есть ли тут спец, который реально знает что к чему?
Из всего вышесказанного, я понял, что если и чистить, то это надо делать очень аккуратно, используя в качестве очистителя - спирт, в качестве инструмента - шприц, и под небольшим давлением обработать нити МАФа, дать просохнуть, затем установить обратно, и в ус не дуть, кататься, знай себе и радоваться уменьшению расхода топлива на 15-20%.
Кстати, не встанет потом вопрос обучения двигателя холостому ходу? И если встанет, то он решается лишь диагностическим сканером (простым выставлением значения "RPM"), или как-то иначе?
Заранее благодарен!
P.S.: У мя TYT WILL WS with 1NZ-FE (110HP)

А на тойоте Плац такой же датчик? Где он стоит? Есть подробный разбор чистки именно Тойоты Плац двиг.1SZ литровый!? За Ранее Спасибо!=)

Вчера спиртом 72% медицинским почистил. Капелька с одной стороны была вся в грязи, нитей до чистки видно небыло. Чистил со снятой клеммой аккумулятора. Процесс занял минут 15. дольше протирал под капотом от пыли все, пока спирт испарялся. Сегодня по трассе и городу положительный прирост динамики чувствуется. До этого двигатель немного "тупил".

тоже наверное почищу. Скорее для профилактики или чтобы сравнить как было и как стало. Хотя я когда с мойки выезжаю, тоже кажется, что машина "лучше" едет))

Развитие технологий обеспечило не только удобные и экономные способы передвижения, но быстрые способы диагностики поломок автомобиля. Одним из таких способов является нумерация ошибок Toyota, которая показывает неисправность в том или ином узле или детали. Ошибка 31 двигателя Toyota показывает на неисправность датчика абсолютного давления. Им оборудованы практически все двигатели, в которых не используется датчик расхода воздуха.

Датчик абсолютного давления двигателя Тойоты преобразовывает показания давления, полученные с входного штуцера в соответствующую величину напряжения на выходе. Внутри него есть специальная камера, из которой еще при процессе производства был полностью откачен весь воздух для создания вакуума. Этот прибор сравнивает показатель давления на штуцере с давлением непосредственно в камере и на основе полученных данных выдает определенный сигнал.

В большинстве случаев, при уменьшении давления во впускном коллекторе, напряжение, выдаваемое датчиком на выходе, пропорционально уменьшается. Информация о размере давления внутри устройства позволяет компьютеру, управляющему двигателем, высчитать – сколько воздуха поступает в камеру внутреннего сгорания и рассчитать необходимо количество топлива, которое должны выдать инжекторы. Обычно такие датчики устанавливаются на те двигатели, которые не имеют датчики массового расхода воздуха, так как она исключают друг друга из-за различных методик работы.

Типовые неисправности датчика – код ошибки 31

В зависимости от того, как устроена система управления двигателем внутреннего сгорания, неполадки в работе этого устройства могу привести к переключению работы в аварийный режим, а, в некоторых случаях, и к полному отказу двигателя. Несмотря на то, что подобные приборы изготавливаются с очень высокой степенью надежности, поломки все-таки неизбежны. Обычно причиной некорректной работы датчика, является повреждение или неисправность в работе входного штуцера. Чаще всего, из-за низкого качества топлива, трубопровод, ведущий к штуцеру, рвется или закоксовывается, что приводит к нарушениям в работе прибора. При этом двигатель машины начинает очень нестабильно работать. Его обороты начинают плавать, а при малых скоростях машина просто глохнет. Проведение диагностики подразумевает обязательную проверку исправности трубопровода идущего к входному штуцеру.

Также иногда этот прибор необходимо менять из-за поломки датчика температуры, который часто объединен с ним во впускном коллекторе. Однако случается и выход из строя самого датчика. В этом случае необходимо провести его полную проверку. Для этого нужно аккуратно подвести различные значения разрежения и давления к штуцеру датчика абсолютного давления. Сделать это можно при помощи запуска двигателя на различных оборотах, однако при этом следует тщательно контролировать выходной сигнал прибора. Существует альтернативные методы диагностики, но для них необходимо обратиться в автомастерскую.

Замена датчика

Если диагностика показала неисправность прибора, то его можно только заменить на новый. БУ датчик на российском рынке обойдется автолюбителю примерно в 1500 рублей, однако, нет никакой гарантии в том, что он будет полностью исправен. Для гарантированного получения качественной детали следует обратиться к официальному представителю компании Тойота или же воспользоваться поиском на сайте компании где нужно указать следующий каталожный код вида: 89420-02010 (подходит для двигателей 4A-FE, 7A-FE, 4E-FE). Если же нет свободных средств, то всегда можно найти более дешевые отечественные аналоги, но нет никакой гарантии в их качестве.

Читайте также: