Подтяжка рулевой рейки тойота рав 4

Обновлено: 04.02.2025

Правила данного форума по RAV4.3:
1. Четкое формирование названия тем, направленность, которых отражена в названии этого подфорума.
2. Вопросы, которые у вас возникают дополнительно, задаются в соответствующих подфорумах.
3. ФЛУД категорически воспрещен.

Всем добрый вечер,
я новичок и возможно буду задавать глупы вопросы, Вы уж меня простите заранее.
ситуация следующая. появился стук при поворотах, поменял рулевые тяги . не помогло, обратился в оф.центр Тойота, т.к. других у нас в городе нет, мне объявили ценник 50 тонн, это замена рул.рейки, с работой. может у кого был опыт подобной проблемы, и есть более реальное решение . заранее благодарен за рекомендации. лучше было бы конечно показать в норм.сервисе машинку, для этого готов приехать в Москву. порекомендуйте плиз сервис.

Толь!
Пробег машины какой? Стуки опиши? Какие еще симптомы есть? Посмотри сервис на Мосфильмовской и почитай отзывы, если он тебя устроит, то там ребята могут созвониться с сервисом и обговорить твой приезд.

и заполни пожалуйста до конца профиль (как минимум Город)

Пробег авто 115000 км.
других симптомов нет, при прямой езде стука нет, только при повороте руля.
профиль дополнил.

Вот поэтому я не люблю оф.сервисы. если что то сразу "резать"

у меня такая же беда. стуки при повороте руля. рейку менял 15тыс назад. вроде мастер в тойоте сказал что вал рулевой возможно стучит. мож как можно подтянуть?))) кто нить сталкивался с этим?))

Рулевой вал не подтягивается, только меняется ( мне меняли по гарантии- тож стучало на поворотах)

Помогите пожалуйста! Ситуация такая. при поворотах стук где-то под рулём при поворотах. Наконечники заменены. Приехала в один автосервис, там сказали что необходимо заменить рейку, приехала в другой - сняли консоль, всё вывернули и сказали что 100% не рейка, а скорее гидроусилитель. В 3м - сказали что гидроусилитель электрический +рейка всё это один механизм и меняется всё вместе. Так ли это?

всем привет! у меня РАВ4 2007 г.в. пробег 80000км. така же проблема! меняли рулевую рейку где-то года 3 назад, не прошло и пол-года как появился стук при поворотах руля вправо. сначала стук по появлялся, то исчезал. загонял в СТО, сказали, что рулевая в порядке. в последнее время стук постоянно при поворотах вправо и влево. что можно сделать?

Нет, только 3е поколение "отличилось".
Предполагаю, что вся беда из - за электроусилителя на баранке, стоял бы он на рейке вал дольше бы служил.
На первых РАВах он (вал) "вечный" иногда только крестовины из строя выходят и то от коррозии.

Здравствуйте, кто может подсказать, по поводу стука при поворотах руля. На СТО сказали что рейка в порядке, только сказали что это стук в каком-то редукторе и он не ремонтируется. Какова вероятность что это промежуточный вал? Заранее благодарен за помощь.

Самый верный способ продиагностировать рулевой вал, это снять его с машины, разобрать (фото имеется выше) и смазать.
Собрать и установить на место.
Если стуки исчезнут как минимум на 2-3 дня, то вал под замену.

Не 5 минут, чуть больше. Есть нюансы.
Снимается просто:
открутить и снять внизу пластиковый пыльник вала.
выкрутить зажимной болт шлицевого соединения внизу.
то же вверху.
снять вал со шлицов.
Нюанс: нельзя допустить, что бы баранка повернулась в любую сторону более чем на 2,5 оборота, может порваться витой кабель.
По этому необходимо мягко зафиксировать руль в положении прямолинейного движения до снятия вала.
Я использовал багажную резинку с крючками, пристегнул за руль и за подголовник. Резинка не мешала вращать вал при выкручивании болтов, но не позволила рулю провернуться ни на оборот.
-----------
Да, еще. В сети проскакивала идея - подобрать такие же по диаметру шарики и добавить по 2шт. в каждую
канавку шарнира рулевого вала. Т.е. в итоге их там будет не 3х5 а 3х7шт. Пишут - помогло, перестал стучать.
На досуге попробую, старый вал лежит, не выбросил, оставил для опытов.

Большое спасибо, попробую.

Попробовал, добавил в каждую канавку по два шарика из старого вала. Стук исчез ровно не неделю.
Заказал очередной рулевой вал, благо дело цена снизилась.
Пришел к выводу - срок службы вала от 30000 до 40000 км.

а как оно стучит то. у меня на небольшой скорости стуки при поворотах по неровности. но грешу на ходовку. по трассе никаких стуков вообще нет. в повороты на трассе входит нормально без всяких стуков и ходовка не стучит.

Щелчки ощущаются на руле при поворотах на небольшой скорости, даже на ровной поверхности. Со временем прогрессируют. На трассе себя никак не проявляют.

Угу, особенно заметно при маневрах на парковке, причем на абсолютно ровной поверхности. По ощущениям, стук как бы догоняет движения руля.

у меня так было, оказалась рейка. в сервисе не сразу сказали, что рейка. Предложили поездить некоторое время и опять проверили, после чего подергали снизу и точно сказали что рейка ибо люфт явный.

Добрый вечер!Парни подскажите один момент,владею РАВ 4,2006 года 2 литра,полный привод.Два дня назад произвел замену рулевой рейки,стоек стабилизатора,втулок стабилизатора и амортизационных стоек сделал развал все в норме,но при повороте руля на право появляется легкий глухой стук,влево нет ничего именно вправо на кочках идет как литая вообще никаких стуков бряков даже и неслышно,а именно когда стоишь или двигаешься, повернул, стук.Все сводится на рулевой вал,что его под замену,но его уже меняли в ТОЙОТА ЦЕНТРЕ по гарантии старые хозяева по моему где-то на 60000 сейчас на машине 115000 может ему уже пришла пора пойти под замену. Просто новый в оригинале на Экзисте стоит 4500 или чуть больше точно не помню,не хочется выкинуть деньги впустую если это не он.Подскажите.

Vladimir.S,
Он это или не он, но у меня уже коллекция этих валов. Первый раз заменил на пробеге около 40 000 км,
следующий раз менял на пробеге 85 000км. И если очередной "застучит" на пробеге 120000 км, не удивлюсь.

Ослабив нижний и верхний болты шлицевых соединений, обнаружил, что на валу имеется небольшой, милиметра 2, люфт. Выбрал его, чуть сместив верхнее соединение вниз, а нижнее вверх. Шарики похоже сместились со своих мест и "стук" пропал. посмотрим на сколько.

У меня был такой же стук,приговорили рул.рейку,но проблему решил довольно просто,у нас в Бресте их реставрируют без проблем,короче отреставрировали и дали год гарантии,после реставрации сказали что никто к ним не приезжал. Стук пропал,езжу,и все это удовольствие обошлось в 150 уе(это снять-поставить и сама реставрация).

Я заказал и уже получил капролоновые втулки для ремонта рейки на будущее. 500 руб.. Рейка пока не стучит. а может и не застучит.

Здравствуйте! У меня глухие стуки при повороте руля как вправо, так и влево после оттормаживания. За один поворот руля стуков может быть несколько. Бывает чувствую их по педали тормоза. Больше ни с чем связать не могу. Стуки не постоянные. При езде на парковке при поворотах без оттормаживания никаких стуков нет. При повороте руля на месте стуков тоже нет. При прямолинейной езде по неровностям стуков по рулю не ощущаю. Ходовку трясли в двух разных сервисах, ничего не обнаружили, кроме небольшого люфта рулевой рейки. Пробег 123000. Тормозную систему сам лично смазал. Грешил на направляющие суппортов, но они смазаны. Подскажите, какие есть идеи по этому поводу?

При движении на небольшой скорости до 10-20 км/ч при поворотах-- обычно промежуточный рулевой вал, попробуйте изменить положение руля (вылет и наклон) если временно пропадет, то 99 % это он.

Поменял положение руля. Стуки стали менее заметны. Видимо все таки промежуточный вал. А это влияет на безопасность?

Описание работы с дружественного форума, спасибо Молчуну3

1. Вынул коврик, снял пыльник вала (чёрная пластиковая защита нижней части рулевого вала крепилась двумя пластиковыми пистонами).
2. Крестовой отверткой откручиваем два самореза, крепление пластикового щитка. Доступ к валу открыт.
3. Сделал метки на валу и на ответных частях (просто маркером) с двух сторон вала (для возможности возврата к исходному состоянию).
4. Воспользовался штатной блокировкой рулевого вала.
5. Так как головки болтов фиксаторов расположены с противоположных сторонах вала (один доступен, к другому не удобно) сначала ослабил нижний, а потом разблокировав рулевое колесо повернул примерно на 90 градусов и зафиксировав руль штатным блокиратором откручиваем второй фиксатор.
6. Головкой на 12 открутил 2 болта фиксатора (по одному с каждой стороны) и при помощи отвёртки снял со шлицов вал с двух сторон (руками он как то не шел).
7. Проверив крестовины и телескопический (раздвижной) механизм на предмет люфта, коего не обнаружил смазал шлицы вала (что то типа смазки "шрус" синего цвета).
8. Установив вал согласно меток НЕ СИЛЬНО (что ОЧЕНЬ ВАЖНО) опрессовал с двух сторон вал маленьким (грамм 300) молотком и затянул болты-фиксаторы.
9.Собрал пластик в обратной последовательности.

Пункт 4 и 5 очень ВАЖЕН. Руль надо фиксировать обязательно , можно ремнем безопасности, иначе возможен обрыв шлейфа, а это уже дороже раза в 2 постукивающего вала. Годик-два можете ездить если щелчки слабые.

Описание работы с дружественного форума, спасибо Молчуну3

А если менять, то вал или крестовинами можно обойтись?

Пост Рохана (Олега) от 17 июня, выше, это вал разобранный, больше не разбирается. Крестовины не разборные и щелкают не они.

Текущее время: 08 апр 2022, 06:39

Кто сейчас на конференции

Y YY

Alexim

Вообще рулевая рейка по руководству Тойота Мотор и естественно ОД на Раве не подтягитвается. Но наши умельцы умудряются, изготавливают спецключ, так как обычным не достать и протягивают, другое дело - принесёт ли эта протяжка пользу? Опять же протягивается место в районе соединения рулевого вала с рейкой, а где разбиваются пластиковые втулки в районе выхода из корпуса рейки рулевых тяг ничего не подтянешь, только замена или ремонт.

SysOp

Старожил

ksv1313

Старожил

MrDims

злобный крокодил

Реклама партнёров

juran777

А я не буду тонировать свою машину - я симпатичный!

Машина - это не роскошь. Это ещё один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать.

Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.

RAV-4 2008 года период владения 2011-2018
RAV-4 2010 года период владения 2020-н.в.

BLUD

Активный пользователь

Подскажите пожалуйста! Надо ли менять в месте с рейкой рулевые наконечники? И если на надо не подскажите номер запчастей! Спасибо!

MrDims

злобный крокодил

это зависит от их пробега и состояния

BLUD

Активный пользователь

Спасибо! Заказал сразу рейку и наконечники всё вместе 17ты. Рейка 45510-42080 (14 653,25) Наконечники 45046-49195, 45047-49135 правый и левый. Буду менять сам!

Igor74

Вчера поменял рейку.В начале хотел заменить правую,проблемную втулку на фторопластовую в новой рейке,но почитав отзывы форумчан решил это не делать,отложив уже готовую втулку в перчаточный ящик.Когда разобьётся оригинальная, тогда и полезу потрошить рейку.Старую два раза отдавал на реставрацию,результат один и тот-же,через пол года начинает зажимать,ездить не возможно!

juran777

А я не буду тонировать свою машину - я симпатичный!

Toyota. 45510-42080. Рулевой механизм. 100. 2 дн. Москва FINK. 13 599 р. (а если заказать с доставкой недельку-другую, ещё дешевле будет)
Я свою вообще удачно взял за 12738. Случайно ночью цена упала, я сразу заказал с доставкой в Москву 3 дня, у меня на руках была уже через 9 дней.
А у вас в Москве вообще можно дёшево взять вот ссылка - 12185 в наличии.

Машина - это не роскошь. Это ещё один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать.

Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.

RAV-4 2008 года период владения 2011-2018
RAV-4 2010 года период владения 2020-н.в.

Зажимаем в тисы. Делаем входной контроль. Проверяем на люфт с пассажирской стороны. В горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Подкладываем под втулку пассажирской стороны пластиковые полосы и выталкиваем её наружу. А можно просто выломать отверткой.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Это втулка с водительской стороны. С ней НИЧЕГО делать не надо. Даже более того – НЕЛЬЗЯ! Почему – читайте здесь.

Забиваем заменитель игольчатого подшипника. Он сделан с натягом и нужный нам размер принимает только после запрессовки в корпус.

Одеваем резиновые кольца. Сначала два. Обычно этого хватает. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трех-четырех колец.

Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем усилие страгивания горизонтального вала. Усилие должно быть таким, чтобы вытянутой рукой Вы могли сдвинуть вал . Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому колечку.

Обращаем Ваше внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые взяты из ремонтов аналогичных реек. Мы посчитали, что эти фотографии точнее описывают тонкости процессов. В тексте эти фото отмечены фразой “Это фото ремонта другой рейки”.

Снятая рейка с оригинальным номером 45510-42030. Но ремкомплект подходит ко всем дорестайлинговым и послерестайлинговым рейкам!

Откручиваем регулировочную пробочку. Хотели Вытащить поджимную втулку. Она не идет. Отложили на потом. Если у Вас получится легко вытащить – сделайте это.

Отгибаем усы при помощи трех игл и выталкиваем втулку наружу горизонтальным валом. А можете взять отвертку и выломать её.

На этом фото (плохо, но виден) игольчатый подшипник на дне колодца, откуда мы вынули рулевой вал. Подшипник надо вынуть! У всех 100% реек, что мы ремонтировали, он стучал!

Берем заменитель игольчатого подшипника. С помощью оправки (можно и без неё) запресовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Нужный нам размер заменитель игольчатого подшипника принимает только после запрессовки в корпус.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло – разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.

Старая и новая опорные втулки.

Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Втулка должна сжиматься. Зачем это надо читайте здесь.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут как на часах.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Читайте также: