Подтяжка рулевой рейки опель антара

Обновлено: 04.02.2025

Как определить, что рулевой рейке требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• вибрация, стуки и скрипы при вращении рулевого колеса
• рывки и удары, руль не возвращается в исходное положение
• значительный люфт руля
• свободный ход рулевого колеса только в одну или только в другую сторону

Доверяйте ремонт рулевой рейки только профессионалам!

Важно

1. Рулевая рейка является основным механизмом рулевого управления Opel Antara, обеспечивающим комфортное маневрирование на любой скорости.
2. Существует несколько разновидностей рулевых реек, различаемых по типу используемого усилия.
3. Выделяется целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности рулевой рейки.
4. Ресурс и ремонтопригодность рулевой рейки в целом определяется ее конструкцией, а также характером и местом эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт рулевых реек Opel Antara возможен только в условиях автомобильного технического центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Opel Antara

Рулевое управление современных в автомобилях реализовано посредством шестерно-реечной передачи, что обеспечивает комфорт управления транспортным средством, легкость вращения руля и относительную дешевизну конструкции. Простота механизма снижает риск возникновения поломок, при этом ремонт рулевой рейки Opel Antara не потребует много времени и денег. Независимо от типа рулевой рейки, ее конструкция включает в себя:

• корпус (картер), в который заключен механизм;
• рулевой вал, на котором закреплена ведущая шестерня;
• прижимная пружина, которая устраняет зазор между шестерней и рейкой;
• рейка;
• защитные пыльники;
• ограничительное кольцо;
• втулка шарнира рулевой тяги.

Принцип работы рулевой рейки прост. Вращение руля сообщается посредством рулевого вала на ведущую шестерню, которая сдвигает рейку в необходимую сторону. Смещающаяся рейка подталкивает шарнир рулевой тяги в заданную сторону.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

В зависимости от реализованного на автомобиле типа рулевого управления Opel Antara используются 4 вида рулевых реек:

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Opel Antara

В зависимости от типа рейки производится дефектовка неисправности системы рулевого управления Opel Antara. Характерные для реек любого типа признаки ограничены лишь наличием стуков и скрипов с локализацией в месте монтажа механизма рулевого управления. Также настораживающими будут следующие симптомы:

Приведенные признаки означают, что необходим осмотр рулевой рейки Opel Antara и диагностика на специализированном стенде. Это позволит определить поломку в ситуациях, когда система рулевого управления имеет выраженный износ или повреждения, что затрудняет быструю диагностику и выявление неполадок.

РЕСУРС И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ РУЛЕВЫХ РЕЕК Opel Antara

Автопроизводители Opel Antara в большинстве случаев заявляют ресурс механической рулевой рейки, соответствующий эксплуатационному ресурсу всего автомобиля. В машинах, оснащенных ГУР и ЭУР, ресурс заявляется в 100 – 150 тыс. км при условии своевременного прохождения сервисного техобслуживания. Но следует понимать, что профилактические мероприятия увеличивают ресурс узла. Безразличное отношение к автомобилю, напротив, негативно сказывается на общем состоянии узлов и агрегатов.

Например, периодическая очистка рейки от отложений и выработки позволит использовать механизм в течение всего срока эксплуатации автомобиля (порядка 250 тыс. км). Негативно влияет на ресурс рулевой рейки воздействие пыли и климатических показателей. В случае постоянной эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах ресурс рейки Opel Antara будет сокращаться вследствие негативного воздействия пыли – мелкие частицы легко проникают через пыльник и оседают на подвижных частях механизма.

Сильные морозы могут стать причиной выхода из строя рулевой рейки с ГУР и ЭГУР, поскольку даже качественные сертифицированные синтетические масла становятся на морозе вязкими. Рулевая рейка с ЭУР может выйти из строя в регионах с жарким и влажным климатом вследствие проникновения частичек влаги через пыльник рулевой рейки. Частицы влаги вызовут окислы на электродвигателе и разъемах.

Ввиду ремонтопригодности узла даже возникшие неполадки не считаются поводом к полной замене механизма. Учитывая высокую стоимость рулевого управления с ЭУР или ГУР, более выгодна разборка и дефектовка внутреннего механизма рулевой рейки с целью ремонта. Узел меняется полностью редко. Полная замена нужна в ситуациях, если выявлено:

• повреждение картера рулевой рейки Opel Antara;
• выраженная деформация реечного механизма, сопровождаемая множественными другими поломками;
• разрушение силового цилиндра Opel Antara в варианте ГУР или электро-гидроусилителя;
• выработка ресурса рулевой рейки.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Для большинства рулевых реек Opel Antara производители выпускают ремкомплекты, в состав которых входят наиболее уязвимые детали – пыльники, сальники, прокладки, тефлоновые кольца, пружины. В автосервисах замена ремкомплекта рулевой рейки считается рядовой процедурой, что обусловлено небольшими трудозатратами. Но без использования специального оборудования и инструментов произвести самостоятельно все ремонтные работы качественно невозможно, независимо от расположения рейки – за двигателем или на подрамнике. Лучший выход из ситуации – отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку в автотехцентре.

Учитывая, что определенные работы требуют дополнительных манипуляций, одним лишь ремкомплектом не удается обойтись. Так, при деформации первичного привода ведущей шестерни потребуется фрезеровка рулевого вала Opel Antara, выполняемая точно по заданным параметрам. Любой ремонт механизма рулевого управления всегда связан с необходимость проведения дополнительных работ. Вмешательство в рулевую систему обязательно подразумевает дальнейшую регулировку развала – схождения Opel Antara, что своими силами невозможно сделать для современного автомобиля в принципе.

Проведенный в условиях автотехцентра ремонт рулевого управления Opel Antara позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без оглядки на возможное возникновение неисправностей, связанных с низким качеством работы. Серьезные автосервисы соблюдают предписанный автопроизводителем технический регламент, что позволяет предоставить гарантию на оказанные услуги.

заказал в экзисте рейку по вину. номер в каталоге у них ОР9033. для моей везде указано.что рейка одного варианта. начали ставить-а у меня другая. уже неделю с местным экзистом ругаюсь. сегодня отправили к своему челу и тот подтвердил.что у меня другая. собственно 2 вопроса:
1. как так вышло.что моей рейки даже в каталогах нет
2. рейку подтянули. ничего не стучит. мастер говорит этот-ездий и не парься. другой говорит. что после этого втулке кирдык все-равно прийдет. ибо гайка уже под углом и тем самым рейку угробит. И еще, после подтяжки руль тяжелее стал, колесо вручную тяжко провернуть и руль сам до конца не возвращается. Сейчас прочел по ссылке у нас ,как рейку подтягивали-так у меня мастер за 3 минуты это сделал с помощью молотка и ключа, ничего не разбирая.
Ваш совет?

Видимо потому что у вас дизель, который к нам не поставлялся. Подтяжка при пробеге больше 50т.км уже не поможет. Зато ускорит износ как втулки, так и самой рейки.

Подливаю масло в огонь.

у дизеля другая рейка . GM сам запутался в своих номерах.

kokkk

чисто втулку не пробовал менять?

еслиб я знал как. сам я далек от этого.спрашивал про замену втулки. Мне вчесали что втулки отдельно не идут.они не в курсе.только рейку целиком. а слушать мастеров-каждый противоположное говорит. нервы ни к черту-толку нет. получается подтянули зря? У меня уже 100 пробег..

И что, если одному повезло, то незначит, что вам повезёт. Пробуйте конечно, получится, похвастаетесь.

что ты имел ввиду? ты так ответил на ссылку в форум Каптив по втулке?

Получается, что зря. При таком пробеге самый действенный выход - замена рейки.

Подливаю масло в огонь.

еслиб я знал как. сам я далек от этого.спрашивал про замену втулки. Мне вчесали что втулки отдельно не идут.они не в курсе.только рейку целиком. а слушать мастеров-каждый противоположное говорит. нервы ни к черту-толку нет. получается подтянули зря? У меня уже 100 пробег..

ну так ты им распечатай билютень GM по замене втулки , который мы тут все уже имеем в этой теме, заодно номер втулки и даже фото можно распечатать.
а потом пригласи их директора и пусть объяснит на каком основании они отказыватся выполнить официально зарегламентированную возможную замену от самого производителя.
втулка то оказывается с правой стороны все таки стоит. и я имею в виду втулку , а не поджимной вкладыш.

Получается, что зря. При таком пробеге самый действенный выход - замена рейки.

Ну если есть лишние 50 т.рублей. то почему бы и не поменять, и не факт что новая через 30 т.км не застучит. И что, если я в год по 30 т.км накатываю, то каждый год по 50 т.р. выкидывать на замену рейки.
Может проще перебрать. и заменить втулку и поджимную (у нас переборка 12 т.р. стоит,все с их расходниками! с утра машину оставил, вечером забрал!). Зато тебе старую рейку всю переберут, смажут, подтянут и масло заменят.
У меня на 100 т.км. пробега подтягивали ( ты просто не до дури тяни!! ) на 5 т.км помогло. Сейчас пробег 140 т.км, и ни чего не закусило, ни чего не развалилось.

еслиб я знал как. сам я далек от этого.спрашивал про замену втулки. Мне вчесали что втулки отдельно не идут.они не в курсе.только рейку целиком. а слушать мастеров-каждый противоположное говорит. нервы ни к черту-толку нет. получается подтянули зря? У меня уже 100 пробег..

Поищи в своем городе, должны быть, кто занимается переборкой реек.
У нас они эти втулки сами изготавливают и ставят на рейку.

Поищи в своем городе, должны быть, кто занимается переборкой реек.
У нас они эти втулки сами изготавливают и ставят на рейку.

Спасибо всем за советы. Сдвинулось с мертвой точки. Но вообще забавно . в кратце ситуация такая.Екзист меня отправил для подтверждения, что рейка неподходит в сервис, где они довкряют мастеруТипа лучше него нет)))
Рейка у меня стоит неродная.Походу немец-собственник разогнал механику до Космо плюс уже в салоне.
.По этому по вину рейка не подошла. У меня стоит с сервотроником.Хотя такого быть не могло никак. Но рейка не Опелевская!!Нигде нет на ней ни ОПЕЛЬ, ни GM набивок. По номеру на рейке не бьется вообще. По тому какие трубки подходят-и опельская сервотроник не подойдет. Чел мастер по этим рейкам утверждает, что поставили чуть ли не каптивскую(или вообще хз какую, за целый день не смогли понять, что это за рейка. со всех сторон исфоткали, общались с поставщиками, рыли в инете, по итогу сказали, что такого еще с ними не было)с сервотроником и немного изменили подводку. Вобщем екзист повесил на продажу-дешевле моей там таких же нет, думаю уйдет быстро.
Зато нашел, кто перебирает рейки как здесь и пишут.Правда по времени 2-3 дня.Съем-отвоз-обтачивают-вытачивают.Быстрее типа никак

подскажите , плиз. при холостых оборотах на стоянке ГУР вооще не работает, как-будто его нет (при движении все ок), посторонних звуков от ГУР никаких,небольшая вибрация при кручении руля .в чем причина . ГУР или рейка? спасибо.

Всем привет, пошарил по форуму, решил , что с этой темы стоит начать.
Вобщем, 2 недели как взял Антару, механика.2.0 ТDI, 2007 пригнали с Германии.
В принципе все четко, есть нюансы, они здесь описаны, не напрягает. До этого ездил на мерсе С180 купе, опыта кроссоверов нет совсем. При покупке поменял фильтры и тормозные диски,колодки.
Есть пара вопросов-
1.В крайних положениях руля идет стук,как в правом так и левом.То есть до упора выворачиваешь-глухой стук металла,и руль немного сам как бы отстреливает от крайнего положения. Поскольку не считаю себя профи, может пропустил эту тему на форуме.
2.Вдогонку, не в эту тему но все же, переключение передач достаточно тяжело ловить, нужно целиться, иначе чувствуешь , что не совсем четко попал, поскольку рычаг длинный, после Мерса, не совсем удобно.
3. Ну и последнее, у ОД обслуживаться не хочу, потому вопрос, живу в Москве, район Перово, может кто в теме , про толковых неофициалов? Заранее благодарен.

Цитата(analogin @ 22.2.2012, 14:30)
Значит, отличаются и лучше рейку от Каптивы не ставить.
Тогда остается вопрос - у меня есть только номерок 48 17 547 для рейки на Антару и мин. цена в 74 тр., что, как мне кажется, перебор. Тем паче, что аналог Антары - Каптива имеет цену рейки в 27 тр, что уже более-менее приемлемо.
Или все на форуме меняли рейки исключительно по гарантии?

Насчет диагностики - да, это можно было бы принять за стук тяг, если бы их предварительно не посмотрели - но они в порядке. Остается злополучная рейка.

Кто-то менял, я нет, меня работа рейки устраивает и стуков особых я не слышу.
Если честно, то меня терзают сильные сомнения в проблемах рейки, вот проблема в квалификации сервисников, особенно у ОД, меня ни сколько не удивляет.
А стучать в подвеске помимо рейки и рулевых тяг может и амортизатор и линька, да и вообще что угодно.

Относительно разницы в цене - суть вопроса в том ,что рейка на Антаре (корейский вариант Дэу Винсторм МАХХ - как уменя) стоит с регулируемым усилием ,а на Каптиве - нет. Кроме того номер 48 17 547 - это аналог номера GM 95488651 - цена котрого в Корее - 630 долларов+доставка все вместе будет порядка 23-25 т.р.(в зависимости от курса доллара). Поэтому все ужасные цены Опеля можно делить на 2 или на 3. У меня сейчас аналогичная проблема (стук на неровной дороге), купил себе уже втулку для замены, но пока еще не менял. Сейчас стою на перепутье, склоняюсь к замене этой самой втулки - там посмотрим.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Ремонт рулевой рейки Опель Антара и замена ее неисправных запчастей с подробной инструкцией – процедура доступная каждому, кто знаком с основами устройства и ремонта автомобиля.

Реечный механизм является наиболее распространённым типом рулевого управления на современных легковых автомобилях. Как и все механизмы, он подвержен поломкам и неисправностям. Однако следует помнить, что рулевое управление относится к тем механизмам, внезапная поломка которых на дороге приводит к потере контроля над автомобилем и, как следствие, к аварии. Сбор средств на новый автомобиль взамен разбитого иногда занимает годы. Даже без учёта восстановления здоровья.

Поэтому при появлении первых признаков неисправности рулевого механизма следует принять меры по её устранению. Ремонт рулевой рейки Опель Антара и замена неисправных запчастей должны выполняться незамедлительно, качественно и профессионально.

Устройство реечного механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Опель Антара, нужно знать её устройство (рис. 1).

Рисунок 1 – Рулевой реечный механизм Опель Антара: 1 — цилиндр реечного механизма; 2 — гибкая муфта рулевого механизма; 3 — рулевая рейка (в сборе); 4 — защитный кожух.

Сам реечный механизм находится в цилиндре 1, закрытом спереди кожухом 4. Там же расположен поворотный клапан, распределяющий жидкость, нагнетаемую насосом гидроусилителя руля. Жидкость, соответственно, давит на одну или другую стороны плунжера, заключённого в цилиндре 1, вызывая его перемещение в противоположном направлении. Рулевая рейка 3 смещается, воздействуя на рулевые тяги и поворотные кулаки, инициируя поворот колёс автомобиля.

При отказе механизма гидроусилителя рулевого управления к рулю придётся прилагать гораздо большее усилие, так как давление жидкости в гидросистеме водителю больше не помогает.

При вращении рулевого колеса усилие через гибкую муфту 2, амортизирующую движения механизма, передаётся на шестерню, зубья которой входят в зацепление с рейкой (рис. 2).

Рисунок 2 – Принцип работы реечного рулевого механизма

Основные неисправности и способы их устранения

Если неисправности возникли в дороге, то лучше сразу заезжать на станцию технического обслуживания, где автомобилю будут обеспечены ремонт и качественное обслуживание. Рулевой механизм сразу отремонтируется, будут выполнены его диагностика, переборка, обслуживание и восстановление.

Если постепенно появляются симптомы, описанные ниже – можно самостоятельно отремонтировать данный узел.

Если при повороте руля появляется стук, это свидетельствует об износе втулок пары шестерня-рейка. Их нужно заменить.

При подтекании жидкости из системы гидроусилителя руля нужно осмотреть сальники, шланги и их крепления. Кроме того, подтекание жидкости может быть признаком коррозии или механического повреждения какой-либо детали. При обнаружении течи нужно заменить изношенную или повреждённую деталь. Если жидкость вытечет полностью, механизм ГУР (рис. 3) перестанет работать. В этом случае также нужно заглянуть под автомобиль для проверки наличия подтекания.

Рисунок 3 – Принцип работы гидроусилителя рулевого управления в реечном рулевом механизме

Люфт рулевого механизма говорит об износе зубьев пары шестерня-рейка либо штока. Указанные детали нужно осмотреть и заменить.

Если руль заклинивает в определённом положении – зубья пары шестерня-рейка изношены. Пару шестерня-рейка нужно заменить.

Если руль тяжело поворачивается, значит, рулевая рейка поражена коррозией. Её нужно осмотреть и заменить. Возможно, рейку можно восстановить. В таком случае её можно очистить от ржавчины и установить на место.

Разборка механизма рулевой рейки

Поднять автомобиль и установить его так, чтобы передние колёса были вывешены. Снять передние колёса.
1. Отсоединить отводящую трубку жидкости гидроусилителя.
2. Слить жидкость гидроусилителя.
3. Повернуть рулевое колесо до тех пор, пока не покажется болт рулевого вала.
4. Пометить корпус поворотного вала и его нижний шарнир. Метки должны совпадать.
5. Отвернуть болт рулевого вала.
6. Отвернуть гайки поперечной тяги.
7. Рассоединить рулевую тягу и поворотные кулаки.
8. Открутить два крепёжных болта рулевого механизма.
9. Снять реечный механизм.

Сборка механизма рулевой рейки

1. Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой.
2. Установить на место рулевой механизм.
3. Совместить отметки на валу рулевого механизма и на промежуточном валу. Соединить их.
4. Закрутить два монтажных болта.
5. Закрепить рулевую рейку с помощью резьбового крепежа. Усилие затяжки должно составлять 110 Нм.
6. Соединить поворотные кулаки с поперечной тягой.
7. Завернуть крепёж на рулевой тяге с усилием 50 Нм.
8. Разместить в гнезде и затянуть крепёж промежуточного рулевого вала. Момент затяжки должен составлять 34 Нм.
9. Подсоединить шланги ГУР.
10. Поставить на место колёса.
11. Опустить машину.

Подборка полезного видео по теме

Ремонт рулевой рейки Опель Антара и замена её деталей не требуют высокого профессионализма. Решение данной проблемы доступно любому человеку, знакомому на практике с основами авторемонта.

Читайте также:

  
• Опель астра h горит абс и машинка с ключиком
  
• Пежо 308 постоянно работает вентилятор охлаждения
  
• Шевроле лачетти доработка ходовой
  
• Удаление катализатора ниссан теана
  
• Рено сандеро гур неисправности