Подшипник болтается на ступице нива
Во-первых люфт должен быть обязательно. Это не люфт, а т.н. тепловой зазор.А этот тепловой зазор надо не убирать, а регулировать.Методика регулировки должна быть указана в разделе регламентных работ по обслужке машины.Если по какой-то причине в комплект купленной машины Лузер"с мануал не входит, то вкратце эта регулировка делается так:
Заранее готовим 2 новых ступичных гайки.Ставим машину на ручник, подкладываем под заднее колесо башмаки со стороны, противоположной от регулируемого колеса.Поддомкрачиваем.Снимаем защитный колпачёк.откручиваем старую гайку.Наживляем новую гайку и аккуратно закручиваем, время от времени проворачивая колесо, до того момента, когда начинаем ощущась увеличение усили на ключе.При этом колесо должно начать крутиться туже.Люфт должен исчезнуть полностью.Как только мы почувствовали этот момент то затяжку следует немедленно прекратить.Делаем пару оборотов колесом, чтоб ролики в подшипнике "стали на место".Несколько раз отпускаем и подтягиваем гайку, чтоб чётко почувствовать момент, когда заканчивается свободная резьба и начинается момент затягивания гайки(момент увеличения усилия на ключе).Как только мы нашли эту точку, то отворачиваем гайку на четверть оборота.Колесо дожно вращаться так же, как и при полностью ослабленой гайке.Желающие могут могут пару раз ударить по колесу кулаком в верхнюю и нижнюю часть колеса.Теперь берёмся за колесо руками сверху и снизу и начинаем покачивать его из стороны всторону(не вращать).Должен ощущаться небольшой люфт, крайне необходимый для работы ступичных подшипников.Если люфта нет или он ощутимо велик, то регулировки следует повторить.После окончания регулировки берём молоток, и завальцовуем края ступичной гайки напротив проточек, специально сделанных на пальце поворотного кулака,чтоб гайка сама не раскрутилась.Ставим наместо колпачёк ступицы и сниаем машину с домкрата.Теперь проделываем все то же саме и для второго колеса.
Если по какой-то причине у вас не оказалось новых ступичных гаек, то допускается использование старых.Главное условие - место, где гайка будет завальцовываться не должно быть использовано ранее.Для этого можно применить ступичную гайку с противоположной стороны, потому что место вальцовки левой гайки от правой совпадает крайне редко.
Добрый день! Ребята, нужен совет!
Развалились ступичные подшипники на левом колесе. С другом все разобрали, поставили новые подшипники. Собрали все обратно, поставили, вроде все работает. Делали впервые, до этого никогда раньше туда не лазили.
Через 2 дня появился шум, колесо нагрелось, пошел дым. Нагрелся тормозной диск. Разобрали. Оказывается, что ступица была очень сильно съедена и подшипники на ней просто болтались.
Купил новую ступицу. Начал устанавливать в те самые подшипники. А она практически без усилий залезла в подшипники. Более того, чтобы вытащить ее обратно, я просто немножко потряс поворотным кулаком в воздухе и ступица сама вылетела из подшипников.
Подшипники были новые. Неужели за те 2 дня, что я ездил, они были испорчены старой ступицей? Ездил от силы 2 часа. На самих подшипниках никакой выработки нет. В чем может быть дело?
Дело не в том, как я тогда затягивал. Дело в том, что при сборке новая ступица легко входит и легко выходит из новых подшипников. И вот я хочу узнать, в чем причина. Либо ступица бракованная, либо подшипники успели поизноситься. Я не понимаю, ведь ступица должна входить в них с усилием.
И еще, имеет ли смысл накапать на ступицу медью, дабы увеличить плотность посадки подшипников на ступицу?
Неа, ступица была полностью сточена, подшипники на ней болтались. Как следствие- перекос тормозного диска, который начал шоркать о грязезащитный экран и из-за-этого нагрелся.
Но на тот момент я и понятия не имел, как насамом деле должна выглядеть нормальная ступица.
Неа, ступица была полностью сточена, подшипники на ней болтались. Как следствие- перекос тормозного диска, который начал шоркать о грязезащитный экран и из-за-этого нагрелся.
Ну тык просто так ведь не начнёт стачивать- перетянул гайку.
Всё-таки расскажи, как тянул-то, что сразу на з/ч валить.
Ну тык просто так ведь не начнёт стачивать- перетянул гайку.
Всё-таки расскажи, как тянул-то, что сразу на з/ч валить.
Господа Нивоводы, выше я уже писал историю, и там я написал, что эта старая ступица была уже сточена. Изначально просто планировалось поменять подшипники. Подшипники поменяли, но так как опыта нет, на ступицу не обратили внимания и запихнули в новые подшипники старую изношенную ступицу, на которой, как потом оказалось, подшипники ходуном ходили.
Так вот, проездил я недолго. Тормозной диск перекосило, он стал терется о грязезащитный экран, нагрелся и что-то задымилось.
Разобрали. Тут то и дошло, что ступица съедена.
Была куплена новая ступица. Ставилась в те же самые подшипники, которые проездили всего несколько часову со старой ступицей.
И эта новая ступица довольно легко залезла в подшипники и еще легче из них вывалилась.
И вопрос тут не в том как я затягивал (новую я еще незатягивал), а в том, что я не понимаю, в чем причина столь неплотной посадки! Либо подшипники успели износиться (хотя выработки на них нет), либо ступица левая какая-то. И еще вопрос в том, стоит ли накапать медной сваркой на ступицу по периметру, чтобы та плотнее входила в подшипники!
Вот и все!
Была куплена новая ступица. Ставилась в те же самые подшипники, которые проездили всего несколько часову со старой ступицей.
И эта новая ступица довольно легко залезла в подшипники и еще легче из них вывалилась.
Ступицы, как и подшипники очень часто бывают поддельными с размерами не вписывающимися не в какие допуски. Такие вещи нужно покупать с микрометром ну или хотя бы с хорошим штангенциркулем.
Самый верный признак: через небольшой пробег опять требуется регулировка. У меня так было однажды, оказатось, что по внешней обойме пошла трещина. К моменту замены она прошла четверть окружности.
Алексей aka ALER.
У меня вот не подшипники менять надо а кулак. Просажены посадочные места под внешние обоймы. Уже и кернил их чтоб обоймы плотнее садились, не помогает, проворачиваются.
Я ступицы менял. Но у меня там было вообще кошмар - после пары километров колесо болтаться начиналось. Когдя снял, помянул о-о-очень недобрым словом предыдущего хозяина, который, наверное, ни разу подшипники не регулировал - все посадочное место на ступице как будто изжевано, кое-как снял.
Всем привет!
У меня пробег 4500 читавши на досуге факи и форумы пришел к выводу что ступица у нивы проблемное место. Решил отрегулировать зазор в подшипнике и вот мои наблюдения:
1. Осмотрел колеса, обнаружил большой люфт. Все сделал как помануалу, т.е. затянул ослабил, подтянул на 20 град открутил закернил. На обоих колесах люфт в виде звука "тук-тук" очень даже явно слышится но меньше чем был.
Проехал около 100 км. подумал, что нехорошо, что люфт, тем более моя интуиция мне подсказывает что люфт сам по себе явление нехорошее. Решил от него избавиться.
2. Осмотрел колеса и решил делать как писал в факе Володюшка. И тут я обнаружил, что чтобы пасажирское колесо не люфтило совсем, мне гайку ступицы надо затянуть 20 Нм. На водительском колисе вообще интересная штука. Там потребовалась примерно такае же затяжка 21 Нм чтобы ибавиться от люфта. Но прикол в том, что в одном из положений колесо всеравно люфтит. Скажем условно если колесо -это 360 градусов, то люфтит скажем на промежутке , условно , от 40 до 60 градусов. В отстальных положениях не люфтит.
В данной ситуации не знаю что делать. Нужен совет как отрегулировать зазор? С одной стороны на пасажирском колесе я его убрал но затяжка сравнительно с мануалом (7Нм) большая. С другой стороны, стоит ли затягивать сильно водительское колесо чтобы убрать люфт в одном из положений? Там потребуется затяжка около 26 Нм.
Колеса при затяжке 20Нм, со снятыми колодками тормозов при резком толчке останавливаются приметно за 1,5 секунды. Насколько свободно должны крутиться колеса?
Ступица тип 1.
Изготовитель АО "ВАЗ". Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта.
Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины
Ступица тип 2.
Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.
Смотрите - полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это "более лучшая" ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия.
Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые.
Выглядели они по разному. Слева левая, заводская - тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом - тип 2.
Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует.
Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник
Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция.
Осомтрим поворотные кулаки
Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии
Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень.
Уплотнительное кольцо смято " на конус" и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.
Теперь собственно вопросы.
1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.
2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?
3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.
4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.
5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.
Ну и в качестве эпилога машинка в процессе. Установлены новые рулевые тяги пр-ва "Трек", передняя балка с новой запрессованной втулкой которая оказалась на 1,8 мм короче родной и еще со снятыми фасками с внутренней стороны в результате чего площадь прижимной поверхности к шайбам уменьшилась в примерно в 1,5 раза. Есть риск что шайбы будут если не проворачиваться, то вдавливаться внутрь.
Читайте также: