Подкапотное пространство опель астра j
Мы собрали топ самых слабых мест Астры, исходя из отзывов владельцев.
Astra J выпускалась с 2009 по 2015 года. В России появилась только в 2010. Поставлялась в четырех типах кузова. Седан, 5-ти и 3-х дверный хетчбек, универсал. Для любителей быстрой езды, версия OPC. Гарантия от производителя 3 года или 100 тыс. км. пробега. Следовательно, при покупке на вторичном рынке уже нет смысла надеяться на дилера. Поможем выбрать достойный вариант!
На что обратить внимание?
1. Электроника.
2. Двигатели
На выбор предоставлялись варианты турбированных 1.4, до атмосферных 1.6 л. На 115 л.с. Он самый популярный среди всей линейки. Чугунный блок и классическая структура построения позволяют проехать до 300 000 километров без капитального ремонта!
Как и в 90% всех моторов GM, он страдает одним и тем же недугом – течью прокладки клапанной крышки. Это не критично, но повод для торга. Всё не так радужно и с прокладкой ГБЦ, антифриз попадает в масло и тут уже дорогостоящий ремонт с полной промывкой системы охлаждения.
Двигатель 1.4 Турбо чуть менее надежный. У него цепной привод ГРМ и ресурс достигает до 200 тысяч км. Слабые места: Термостат (Который кстати можно установить от Chevrolet Cruze) и турбина. Поэтому с таким сердцем, забудьте про дешевые заправки. Только брендовые и минимум 95-ый.
3. Трансмиссии.
Механическая коробка надежная, но перед покупкой проверьте её на подъёмнике, чтобы избежать течей. Она капризна к пробуксовкам и большим скоростям, подшипник вторичного вала умрет первым.
АКПП, пожалуй, самая проблемная. Если хотите меньше болячек, покупайте год не ниже 2012. В ней уже многие болячки устранили. Но ещё много осталось. А именно: Гидротраформаторы, пакеты фрикционов, втулки масленного насоса и гидроблок. Она боится перегревов и её ресурс не более 200 к.
4. Подвеска.
Покупатели отмечают шикарную управляемость, даже на высоких скоростях. Слабые лишь амортизаторы. К остальным деталям вопросов нет, замена строго по регламенту
5. Рейка.
Можно встретить 3 вида рейки. Самая надежная, устанавливается с классическим атмосферным двигателем. Самое главное, чтобы не сломать насос ГУРа, меняйте масло, каждые 50 тыс. километров.
В итоге , если решились на покупку, обратите внимание на более свежие года выпуска. 2014-2015. В них вылечили все болезни. Двигатель только 1.6 на 115 л.с. и с механической коробкой. И такой аппарат будет радовать вас не один год!.
При первых признаках перегрева, если загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. разд. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.
2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.
4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
6. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
7. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения…
…окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.
8. Замените плавкую вставку №42 (показана на фото стрелкой) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка, предохранитель или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет – также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранитель и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. Электрооборудование).
В пробке расширительного бачка установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
Представлены схемы электрооборудования автомобиля Опель Астра J.
Кликните по картинке для ее увеличения.
Схема 1. Стеклоочистители:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - переключатель стеклоочистителя ветрового окна; 3 - переключатель стеклоочистителя окна двери задка; 4 - блок управления электрооборудованием; 5 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового окна; 6 - моторедуктор стеклоочистителя окна двери задка; 7 - реле заднего стеклоочистителя; 8 - монтажный блок моторного отсека
Схема 2. Стеклоомыватели:
1 - переключатель стеклоомывателя ветрового окна; 2 - комбинация приборов; 3 - центральный информационный дисплей; 4 - преобразователь сигнала; 5 - блок управления электрооборудованием; 6 - монтажный блок моторного отсека; 7 - реле стеклоомывателя ветрового окна; 8 - реле стеклоомывателя окна двери задка; 9 - выключатель стеклоомывателя окна двери задка; 10- насос стеклоомывателя
Схема 3. Датчики системы управления двигателем:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле системы зажигания; 3 - топливная форсунка; 4- блок управления двигателем; Б - модуль зажигания
Схема 4. Топливные форсунки и модуль зажигания:
1 - блок управления двигателем; 2 - датчик положения впускного распределительного вала; 3 - датчик положения выпускного распределительного вала; 4 - датчик положения педали акселератора; 5 - датчик положения коленчатого зала; 6 - датчик положения дроссельной заслонки; 7 - электромагнитный клапан впускного распределительного вала; 8 - электромагнитный клапан выпускного распределительного вала; 9 - датчик абсолютного давления во впускной трубе; 10- кондиционер; 11 - датчик положения педали сцепления; 12 - датчик температуры и массового расхода воздуха; 13 - первый датчик температуры охлаждающей жидкости; 14- второй датчик охлаждающей жидкости
Схема 5. Стартер и аккумуляторная батарея:
1 - блок управления электрооборудованием; 2 - комбинация приборов; 3 - преобразователь сигнала; 4 - блок плавких вставок моторного отсека; 5 - блок управления двигателем; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - стартер; 8 - амперметр; 9 - генератор
Схема 6. Стартер:
1 - блок плавких вставок моторного отсека; 2 - блок управления двигателем; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - монтажный блок моторного отсека; 6 - реле стартера; 7 - блок управления электрооборудованием; 8 - автоматическая коробка передач; 9 - гидротрансформатор; 10 - управление автоматической коробкой передач; 11 - переключатель режимов коробки передач; 12 - селектор коробки передач; 13 - стартер
Схема 7. Блок управления двигателем:
1, 2 - вентиляция и кондиционирование; 3 - управление механической коробкой передач; 4- управление автоматической коробкой передач; 5 - охлаждение двигателя; 6 - блок управления двигателем; 7,12 - стартер и генератор: 8,9- комбинация приборов; 10,11 - наружное освещение
Схема 8. Топливный насос:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - главное реле зажигания; 3 - реле топливного насоса; 4, 5 - кабель передачи данных; 6 - блок управления двигателем; 7 - экран кабеля питания топливного насоса; 8 - датчик давления топлива; 9 - топливный насос
Схема 9. Система изменения фаз газораспределения:
1 - блок управления двигателем; 2 - датчик положения впускного распределительного вала; 3 - датчик положения выпускного распределительного вала; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - электромагнитный клапан впускного распределительного вала; 6 - электромагнитный клапан выпускного распределительного вала; 7 - датчик детонации
Схема 10. Питание блока управления двигателем:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - главное реле зажигания; 3 - реле блока управления двигателем; 4, 5 - передача данных; 6 - блок управления двигателем
Схема 11. Датчики концентрации кислорода и система улавливания паров топлива:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле блока управления двигателем; 3 - электромагнитный клапан системы вентиляции топливного бака; 4 - электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 5 - первый датчик концентрации кислорода; 6 - второй датчик концентрации кислорода; 7 - блок управления двигателем
Схема 12. Датчики давления и температуры:
1 - монтажный блок моторного отсека; 2 - реле блока управления двигателем; 3 - блок управления двигателем; 4 - электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 5 - термостат; б - датчик температуры и массового расхода воздуха; 7 - датчик абсолютного давления во впускной трубе; 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 - второй датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 - монтажный блок моторного отсека
Схема 13. Указатели поворота и аварийная сигнализация:
1 - комбинация приборов; 2 - левый боковой указатель поворота; 3 - левый передний указатель поворота; 4 - правый боковой указатель поворота; 5 - правый передний указатель поворота; 6 - выключатель аварийной сигнализации; 7 - левый задний указатель поворота; 8 - правый задний указатель поворота; 9 - переключатель указателей поворота
Схема 14. Габаритные огни:
1 - комбинация приборов; 2 - левая блок-фара; 3 - левый задний фонарь на крыле; 4 - правая блок-фара; 5 - правый задний фонарь на крыле; 6 - выключатель габаритных огней; 7 - левый задний фонарь на двери задка; 8 - правый задний фонарь на двери задка
Схема 15. Фары дальнего и ближнего света (галогеновые):
1 - комбинация приборов; 2 - реле переключения дневного и ближнего света левой блок-фары; 3 - реле переключения дневного и ближнего света правой блок-фары; 4 - реле дальнего света; 5 - монтажный блок моторного отсека; 6 - левая лампа дневного света; 7 - левая лампа ближнего света; 8 - правая лампа дневного света; 9 - правая лампа ближнего света; 10 - левая лампа дальнего света; 11 - правая лампа дальнего света
Схема 16. Фары дальнего и ближнего света (ксеноновые):
1 - монтажный блох моторного отсека; 2 - реле света фар; 3 - комбинация приборов; 4 - дневное освещение; 5 - левая лампа ближнего света (ксеноновая) и блок розжига; 6 - левая лампа дальнего света; 7 - левая лампа дневного света; 8 - левая блок-фара; 9- правая лампа дневного света; 10 - правая лампа дальнего света; 11 - правая лампа ближнего света (ксеноновая) и блок розжига; 12 - правая блок-фара
Схема 17. Стоп-сигналы:
1 - комбинация приборов; 2 - выключатель стоп-сигнала; 3 - колодка подключения прицепа; 4 - левая лампа стоп-сигнала; 5 - правая лампа стоп-сигнала; 6 - дополнительный стоп-сигнал
Схема 18. Фонари света заднего хода и освещения номерного знака:
1 - комбинация приборов; 2 - зеркала заднего вида; 3 - левая лампа фонаря освещения номерного знака; 4 - правая лампа фонаря освещения номерного знака; 5 - левый фонарь света заднего хода; 6 - правый фонарь света заднего хода
Организовать укладку кабелей в подкапотное пространство оказалось не легче чем в салоне, так как желательно чтобы каждые 10 см кабеля были жестко зафиксированы, у меня получилось даже лучше! Ну во первых “надел” в гофрированную защиту, для доп защиты и эстетики.
Далее изготовил несколько кронштейнов из нержавейки и один из пластика.
На входе в подкапотку зафиксировал провода вот таким кронштейном одев на ребра гофру.
Отсюда видно, что как и в салоне, проводники разошлись по разным траекториям из-за ограничения пространства.
“Минус” пошел под площадку АКБ, по пути по пути фиксировался хомутом на пластиковый кронштейн который я закрепил на болтовые заклепки и болты м4.
Далее на хомут к отверстию штатного кронштейна, где отверстие было предназначено для фиксации провода, который должен быть в другой комплектации.
Далее уже непосредственно под площадкой аккумулятора на хомуты.
Плюс же из салона у нас пошел вот на такую изолированную пластиком и термоусадкой площадку, закрепленную на штатный болт M6.
Далее доработал немного клеммы Audison для дополнительной жесткой фиксации.
Вместо штатной пластины от клеммы на распределитель сделал провод.
Так же штатный провод 4Ga земли, поменял на 0Ga и ребро защитил “гофрой” — теперь на плюсовую клемму со спокойной душой можно устанавливать номиналом соответствующим кабелю 0Ga.
Абсолютно на все концы проводов надеты медные гильзы, после этого прижаты болтами в клеммах для придания формы и лучшего прилегания контактов, после этого вынуты и полностью пропаяны — ну это уже фетиш))) Далее на наконечники одета термоусадка и гофру фиксирует тряпичная изолента — чтоб прям как в “штате” ))))
После всех процедур накрепко фиксирую кабели в клеммах и фиксирую сами клеммы на АГМ (17 000р.), и фиксирую все проводники хомутами и тряпичной изолентой.
Плюсовую защитную крышку чуть пришлось нагреть и придать форму под новую клемму вручную.
Вот в принципе и все, на все манипуляции у меня ушло 5 рабочих дней по 8 часов. И столько времени ушло даже не на саму реализацию, сколько на поиск решений, переделку неудачных вариантов и доработку кронштейнов. Всем спасибо, что зашли в гости и прочли))
Запчасти
Opel Astra GTC 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 11
почему прошлый век АГМ, а не Титанат?
Титанит? Вы серьезно, в такой автомобиль такой колхоз?
поясните каким образом вы связываете слова титанат и колхоз.
судя по риторике вы просто не вникали в характеристики этого типа аккумуляторов )) по подавляющему количеству параметров — это лучший тип акб для автозвука на сегодняшний день. это говорю не я, а характеристики ))
Во первых повторюсь, что это не автомобильная вещь, а это уже для меня колхоз, как и двигатель от Бмв на тазик, он тоже по характеристикам лучше, но колхоз и во вторых это не для автозвука в моем понимании, а для оралок, коих опять же я не отношу к автозвуку.
ладно, будем колхозить дальше ))
Да конечно, я совершенно не претендую на истину, это исключительно мое мнение😉
А я всё думал, что АудисонКоннект уже почти никто не ставит.
Интересное решение — внедрить доп винт )
На ВАЗ 21099 стоял генератор на 55 А и прекрасно заряжал АКБ 75а/ч, и 100 а/ч прекрасно зарядил бы. Стартер берёт одинаковое количество энергии на запуск машины и неважно аккумулятор на 50А или на 500А. С более ёмким АКБ у вас больше пусковой ток и больше попыток завести автомобиль. Генератору необходимо восстановить то количество энергии которое было потрачено на запуск и не важно из какого АКБ эта энергия была взята.
AGM аккумулятор не имеет жидкого электролита и по этому ему не желательно находиться в жарком месте, под капотом. Электролит всё-равно будет выкипать, хоть и не так как из обычных АКБ.
Тест-драйва в классическом понимании не будет, но, как обещала, подробно расскажу об Опель Астра. Мы тачкой довольны настолько, что следующим приобретением в семье вновь стал Opel . Этой же модели 8 лет, она куплена в сентябре 2012 г, имеет пробег 165 тыс. км.
Подкапотное пространство каждый встречный осмотреть не сможет. Здесь стоит замок, завязанный с сигнализацией и радиометкой. Чтобы открыть капот, нужно провести ряд манипуляций, после которых звучит музыка и щелчок – доступ получен. Подпирает крышку обычная палка, без газового упора, и мы видим атмосферник 1,6 л на 115 л/с. В целом, если не считать небольшого количества пыли, все аккуратно, без подтеков. Даже ради красивой картинки мыть зимой не рискнули, уж простите.
У папы, который ездил на авто, помимо бензинового, установлено газовое оборудование. Правда последнее не узаконено. Гаишники, проверяющие документы в штатном режиме, на это внимания не обращают – не та это машина, на которую ставят ГБО. Зато ездить на газе выходит в полтора раза дешевле, на нем папа проехал около 80 тыс. км. и убедился лично.
Двигатель теперь уже бывший владелец хвалит, говорит, что это одна из редких моделей на сегодняшний день, у которых есть гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Сейчас их практически не делают, просто ставят шайбы. Так как автомобиль ездит на газе, клапаны нагреваются чуть больше, а за счет текущего устройства автоматически компенсируется зазор.
На этом моторе даже показано использование газового оборудования. В то время как на других, работники сервиса просто предлагают подъезжать к ним каждые 30 тыс. км. для регулировки. Правда на некоторых моделях, чтобы отрегулировать зазор, нужно чуть ли не головку блока снимать. Здесь этого ничего делать не придется.
Если вы хотите узаконить ГБО, сначала придется его снять, обратившись на специализированную СТО (стоит недорого, пару тысяч рублей). После поехать в ГАИ, заполнить необходимый бланк заявления, затем съездить к экспертам за резолюцией о допустимости использования ГБО на данном транспортном средстве. Получив разрешение, устанавливаете обратно оборудование и оформляете все как следует.
Само оборудование, кстати, здесь хорошее, голландское, стоит дорого, зато не требует дополнительных регулировок. Единственное условие – вовремя заменять фильтр. Не хотите заниматься решением бюрократических проблем с узакониванием – просто демонтируете газовые агрегаты за две тысячи и все, ездите на бензине.
Есть еще вариант, если выигравший будет из Московского региона. Если помните, когда-то я ставила газ на Бентли и познакомилась с человеком, занимающимся переоборудованием. Его контора самостоятельно оформляет все необходимые документы и разрешения. Будет желание – познакомлю, помогу, чем смогу с оформлением.
Далее папа расскажет, ломалось ли здесь что-то за восемь лет эксплуатации, сообщит общие сведения для тех, кто просто хочет знать больше об Opel Astra или планирует купить такую же.
Два года назад, т.е. спустя 6 лет с момента покупки, был заменен аккумулятор. По мнению отца, самые лучше – это корейские, такой он и купил. Из русских же я не устаю рекомендовать своим подписчикам Tubor, которые мы устанавливали на самые разные автомобили, даже на Гелендваген из моего прошлого выпуска , и которые показывают себя отлично в любых условиях. Но дело, что называется, хозяйское, каждый выбирает сам.
Далее, достигнув пробега в 160 тыс. км., папа заменил все ремешки, металлическую прокладку под кожухом рядом с двигателем и под клапанной крышкой самого мотора – в двух последних случаях немного подтекало масло, устранили.
Также за время владения обнаружился плохой контакт на одном из датчиков, его затянули стяжкой. Здесь за все отвечает электронный блок управления и, если где-то обнаружен плохой контакт, он сразу выдает ошибку по всем узлам: гидроусилитель руля не работает, коробка не переключается и т.п. С этим и столкнулись три года назад, но благополучно устранили, теперь все исправно, ничего не отходит.
Резина сейчас стоит зимняя, Pirelli Ice Zero. Состояние – как новая, поставлена была прошлой зимой. В наличии летний комплект, купленный этим летом, а установленный и вовсе в августе.
Из небольших недочетов – выходил из строя замок багажника. Под полом самого багажного отсека установлено газовое оборудование. При желании его можно снять. Само отделение вместительное, спокойно входят 5 колес (4 – комплект плюс запаска), которые и лежат здесь в ожидании нового владельца, и еще места остается полно. Здесь же колпаки и болты с дисков.
По салону машина нас не беспокоила. Сейчас на креслах чехлы, но они были надеты не с момента покупки, а только два года назад. Сами сиденья целые, не прокуренные, не дырявые, все хорошо. Есть небольшие царапины на серебристых пластиковых деталях, но они при этом не затертые, все весьма прилично.
Вот, пожалуй, и все. Более подробный материал об Opel Astra J я выкладывала прошлым летом на своем YouTube-канале, где детально рассказывали обо всех особенностях, делилась опытом владения.
При желании можно посмотреть его и мой новый выпуск с обзором разыгрываемого авто Opel Astra J. А если останутся какие-то вопросы по авто – обязательно пишите их в комментариях. Желаю всем удачи в розыгрыше!
И не забывайте, дорогие друзья, делиться статьями в своих соц.сетях, если вам понравился тот или иной обзор – это поможет развитию моего канала " Лиса Рулит ".
Всех целую, обнимаю, ваша Лиса!)
* Все статьи собранные в одном месте вы можете найти на ресурсе
ЛИСА РУЛИТ - Авторский автомобильный блог
Читайте также: