Почему плавится переключатель света на лачетти
Ну вот и меня постигла похожая проблема. Пропал ближний свет на хетчбеке (лампы Н4). Дальний свет и габариты работают нормально, все предохранители целы, реле головного света тоже в норме. Спирали ближнего света не повреждены. Сервисы записывают на понедельник, а ездить надо "щас", причем, по иронии судьбы, как раз ночью.
Что подскажет коллективный разум? В чем еще может быть проблема?
Причина: Оплавился жгут, точнее клеммная колодка
Причина оплавления: Весь ток ламп ближнего или дальнего света а это 100Вт или примерно 8А проходит в хатчбэках через контакты подрулевого переключателя и колодку, изображенную ниже.
В машинах 2007 года и далее, в схемах отсутствует эта колодка, и провода идут как-то иначе, видимо соединяются на контактах разъема. Но силовых реле так и не стоит.
В машинах с раздельной оптикой (седан, вагон) ситуация другая, там ближний свет горит и при дальнем. Поэтому там ток, на лампы ближнего света идет сразу от реле света, минуя подрулевой переключатель и выгорания проводов на форуме не замечено.
А дальний свет используется гораздо реже ближнего и фатального нагрева проводов видимо не происходит.
Ну и несколько цитат от столкнувшихся с проблемой:
Спасиба Kancler-у, подсказал. сегодня свет сделал.. сам :victory: 1)Прозвонил всю цепь 2)Выяснил: обрыв цепи подачи питания на пути от С202 (коммутатор) до подрулевого переключателя (от него до ламп, обрыва цепи небыло) 3) Взял два провода соединил контакты подрулевого переключателя 6 и 7 с контактами разьема С202 57 и 54 соответственно 4) ПРОЗРЕЛ. УРА.
Вот и у меня пропал дальний и ближний свет.
Почитал эту ветку, со второй попытки отыскал S201, отрезал и соеденил фиолетовые провода - не помогло:(
В следующий раз уже на даче(ехал огородами мимо двух КПМ) с чувством, толком, расстановкой и тестером(после 0,5л пива) обнаружил сначало пониженное(11,7V), а потом и отсутствие напряжения на контакте №6 подрулевого переключателя.
Схема привела опять к S201(Контакты 2,3 и 4)голубые провода стали коричневыми от перегрева и обугленный внутрях разъем S201.
Не понимаю как не заметил это в предыдущий раз.
После недолгих размышлений S201 был ампутирован, нужные провода скручены, пропаяны(после этого завёл двигатель, врубил фары, дал погореть фарам минут десять, пощупал соединения - никакого намёка на нагрев новых соединений), заизолированы и примотаны к центральному жгуту приборной панели.
Итог: фары работают.
Как я боролся с этим недугом.
Как только в салоне начало вонять - стало все ясно, меня эта болезнь не миновала. Поскольку на дворе была зима - чинить машину было очень неприятно. Забил до лета, ездил только с туманками, включая перед постами и пикетами ближний. В итоге к лету он догорел.
И вот, в выходные, снарядившись паяльником, хорошим мультиметром, термоусадкой и парой реле начал решать проблему.
1. Снял и убрал нафиг аккумулятор. Нечего работать под напряжением.
2. Разобрал облицовку, снял панель приборов.
3. Добрался до разъема C201.
4. Открыл панель предохранителей в моторном отсеке. Снял саму панель из коробки, отключил часть разъемов снизу. Начал прозванивать по схеме, двигаясь от плюса к минусу, иногда забывая о состоянии переключателей, и не очень понимая что происходит.
5. Добрался до косяка. За панелью есть две фишки, S201 и S202. Они находятся в прорези, под воздуховодом. Горит S201, она левее, и существенно менее доступна. Снимать фишки проще выдавливая клипсы крепления со стороны педалей (снизу). Зрелище сгоревшей - душераздирающее. Изоляция, которая изачально была фиолетовая, стала черная и ломкая. Все три провода отрезал от фишки, спаял, термоусадил, заизолентил.
6. Решил проверить, сколько теряется на разъемах. 0.03 Ома. Сопротивление двух параллельных горячих ламп - 1.44 Ома. (сопротивление одной холодной - 40 Ом). По цепи течет 8.3 А. на разъемах рассеивается примерно 0.3 А. Падение напряжения - 0.25 вольт. 2 процента. Вроде бы и немного но. В итоге оказалось, что на глаз заметно.
7. Следующий вопрос, который встал - стоит ли ставить реле на дальний свет. (потому как в блоке предохранителей он разведен большим сечением провода, чем ближний). Исследование сечения провода показало, что в салоне - все также плохо, и совершенно с чистой совестью было поставлено два 20 А реле из чип-дипа(где-то в районе разъемов С102 и С104, схема отличалась от первой из предложенных, там вешали на С201 разъем), одно в разрыв ближнего света, одно - на дальний. Реле были припаяны, термоусажены, приклеены на двухсторонний скотч к корпусу блока предохранителей.
8. Была обнаружена проблема - в блоке предохранителей нет земли, только плюс. С одной стороны - это очень правильно - но у меня это вызвало некоторые проблемы. Может быть уже тормозил и не нашел? Пришлось цепляться на болт корпуса блока предохранителей.
9. Все собрано на место.
10. Аккум пробую повесить через предохранитель. Не сгорает. Подключаю.
11. Завожу - вуаля. Ближний есть, дальний есть. По ощущениям - реле щелкают в момент переключения.
ЗЫ. Три дня (из них 2 ночных поездки), полет нормальный.
Пробился сегодня в сервис. Непонятно отчего обгорела фишка жгута под приборной панелью. Замена жгута по гарантии, сколько будет идти жгут - пока неизвестно.
Добрый день!
Те, кто читал мой БЖ видели что до нового года у меня появилась проблема с ближним светом, он пропал. Свет починили и потом в поездке в Крым перегрелся подрулевой и стал гореть только дальний, ездил только на габаритах и противотуманках.
И вот свершилось чудо, я все починил.
Проблема была в очень плохом контакте фишки и подрулевого, но причины, по которой проблема появилась никто не смог объяснить.
Т.к. контакт вплавился в фишку, и нужно было ее менять. Вот тут и началась главная проблема. Я нигде в городе не мог найти эту фишку. На просторах интернета нашел пост что ставят наш подрулевой на Авео и для этого используют фишку кнопки электростеклоподъемников от кнопки ВАЗа
Была куплена фишка Ваза (50руб)
, но она не подходит по размерам, ее нужно резать.
Т.к. перемычки тоненькие то получалось, что нужно использовать 2 донорские фишки Ваза.
Из одной вырезать одинарную секцию. Из другой двойную и четверную.
Дальше их нужно зашкурить и подрезать немножко, чтобы помещались в подрулевой.
Далее примеряем и если не подходит подшкуриваем еще
Далее соединяем с проводами и изолируем, я применял термоусадку
Так же для разгрузки цепи установилось реле. Электрик мне решил поставить на ближний и дальний свет
Если будет нужно я дополню пост фотками с тем как соединяются провода реле
Все работает, ничего не греется.
Почитав форум было принято решение внедрять дополнительное реле. Кому интересно почитать можно здесь, в общем то все подробно расписано, понял даже я)))
Выложу небольшой фотогайд:
В этот раз с экономил и взял китайский рычаг (OSMLC7324 — 685 р.) обнаружил что оригинал весь в смазке, китайский сухой, включается так же, время покажет.
Итак внедряем дополнительное реле в разъем под левой ногой водителя, добраться до него очень просто.
Берем обычно вазовское реле на 30 А и подключаем по предложенной схеме. Единственное 44 контакт соединял не пайкой а клеммами, за изолировал термоусадкой (все по феншую)
57 контакт припаял и мотнул изолентой. Кроме того минус взял в другом месте обнаружил его выше колодки контактов.
Собираем все обратно и проверяем. Результат есть рычаг перестал греться больше не дымит в общем все в порядке. Немного греется реле но не критично.
Осталось решить проблему с колодкой которая подходит к переключателю. Готовых решений не нашел, пришлось проявить смекалку. Итак нам потребуются два разъема подключения механизма опускания стекол от ваза. Колодка очень похожа на нашу но не подходит. Пришлось дорабатывать. Режем оба разъема обтачиваем и шкурим немного чтобы входили плотно в гнездо.
Среднюю часть пришлось немного укоротить чтобы защелка закрывалась.
Залил клеем и мотнул по краю изолентой.
Идем подключать для этого обрезаем провода от старого разъема, нужно отрезать как можно ближе к колодке так как провода короткие. Обжимаем клеммы и вставляем в новый разъем, главное не перепутать провода.
Фары работают надеюсь проблема не вернется. Рекомендую проверить данное соединение, реально можно сгореть)))
Алексей, на счёт Реззо хз. Схемы смотреть, сравнивать нужно. Это тебе к электрикам нужно или хотя бы гуглить Драйв по похожей проблеме на таких же авто.
Алексей, реле на дальний и ближний надо ставить. По схеме так и выходит, силовое питание идёт через переключатель. А потемнели как раз 6 и 5 контакты через которые шпарит ближний, ток почти 10 ампер, неудивительно что это всё греется и плавится.
Алексей, ну рано или поздно это вылезет это конструктивный недостаток. Нельзя такой ток пускать через переключатель. Он должен через реле идти, а выключатель должен замыкать слаботочную цепь катушки реле
Алексей, к электрику ласточку.
Маша, спасибо посмотрю
Греется от плохого контакта ,я находил тот пин который грелся и менял его в фишке и все норм стало . Колхозить с доп релюшками не стоит .
Если сам не разбираешься, едь к электрику. Причин может быть несколько. Замыкание на массу, от чего ток растет, самый плохой, может вызвать возгорание. Но тогда бы грелся весь провод и изоляция бы вся потемнела тоже или поплыла. Если подгорает сам контакт, то скорее всего не соответствует нагрузка контакту, слишком большое переходное сопротивление в разъеме.(причина -окисление, попала влага или др.) Отчего ток в этом месте растет и температура следом. Как минимум разъем нужно уже заменить с обеих сторон и маму и папу чтобы контакт стал нормальным. Если переключение света идет на прямую не через силовое реле. Схему нужно переделать естественно. Почему не выдержала родная электрика- номинал ламп не соответствует заводским (возможно)
Виталий, не лампы стандарт, вот поеду к электрику, найти нужно ещё путевого, к одному ездил а бестолковый, поковырял чет отвёрткой а как грелось так и грееться
Алексей, с этим всегда проблемы. Но в общих чертах все правильно пишут. Должно быть сделано управление через силовое реле. Большого тока там не должно быть в приципе. Ток там должен быть по силе тока питания самого реле. Просто миллиамперы. От такого ничего греться не должно. Сейчас еще мысль пришла что возможно в блоке предохранителей под капотом наоборот убрали реле . Но это безумие.
Виталий, не под кпотом реле стоит вытаскивал, оно тоже грееться, вот заказал новое реле родное, но думаю дело не в нем, возможно масса на кузов плохая, значит причина где то до блока предохранителей и реле получается
Алексей, значит правильно. Замени само реле возможно в обмотке самого реле межвитковое замыкание, я так фантазирую, ну а вдруг, и ток реально стал больше . Тогда и реле греться будет и места контактов страдают. Если бы масса была плохая то грелось бы там. То есть где хуже контакт. Выходит колодка подрулевого переключателя самое слабое место. Можно прозвонить обмотку реле и сравнить с однотипными. Подгоревшую колодку в любом случае под замену, потому что контакта хорошего там уже не будет. Значит будет постоянно греться.
Снова решил поделиться с Вами своим опытом.
Возможно многим пригодится данная запись, так как встречал много случаев поломки подрулевого переключателя — в основном у многих проблемы с "залипанием" дальнего света и оплавки контактов.
У меня же была немного другая причина ремонта, но сути процесса это не меняет!
Если многие не знают или не помнят, то на моём авто ПТФ не было, их я ставил самостоятельно (запись об этом можно посмотреть ТУТ). При установке "туманок" я заменил заводской переключатель, на переключатель с кольцом для ПТФ Корейско-китайской фирмы Shankit — просто на тот момент он был в 2 раза дешевле оригинала! Но скажу я Вам он отслужил верой и правдой почти целых 3 года! За это время у рычажка переключения поворотов появился люфт, и в добавок ко всему поворотники начали отщёлкиваться через раз — это немного напрягало.
Появилась мысль о замене на новый оригинальный (цена 1300руб) — и я бы уже купил новый, если бы на глаза не попалась запись про Переключатель с кольцом ПТФ. В ней FOX75 очень подробно рассказывает, как скрестил родной рабочий переключатель со сломанным переключателем для ПТФ.
А так как у меня где-то лежал родной переключатель, я решил произвести ту же операцию!
(подробных фото не делал, у FOX75 в записи итак всё подробно)
Итак берём 2 переключателя, один с кольцом для ПТФ (в моём случае аналог) и оригинальный без ПТФ.
А вот различие оригинала и аналога — у оригинала есть наклейка и эмблема Daewoo и ещё какая-то, у аналога нет ничего кроме наклейки.
Для начала выбиваем фиксатор-втулку, которая держит рычажок.
Затем с помощью шила вытаскиваем пины из фишки (предварительно запомнить или сфоткать, куда какой цвет провода идёт), это нужно для того, чтобы вытащить рычаг из основания переключателя.
Затем переставляем рычажок для ПТФ в рабочее основание оригинального переключателя и собираем всё в обратной последовательности.
Так как у меня основание аналога было тоже рабочее (с небольшими дефектами) я его тоже решил собрать, чтоб не потерять по частям, вдруг пригодится ещё! =))
Ну и вот что получилось в итоге:
Работа занимает минут 20 от силы!
Как результат — рабочий подрулевой переключатель с минимум затрат и сэкономленными 1300руб!
Надеюсь моя запись и запись FOX75 будут полезными!
Спасибо за внимание!
Читайте также: