Почему нет зарядки на иж планета 5
Пропадает зарядка на высоких оборотах на иж планета 5
Причём я знаю причину на 100%
Дело в роторе генератора (якорь)
На высоких оборотах один раз зарядка пропала и не вернулась
Нашёл на форумах информацию что якорь можно оживить путем промывки и просушки
В итоге облил его растворителем646 и высушил феном, зарядка появилась!
Но потом снова пропала на средних уже оборотах через какой-то промежуток времени
И так раза 3-4 она пропадала - я обливал якорь растворителем и сушил каждый раз, на этот день это уже четвёртый раз и почему-то мне мне кажется не последний.
КАК ПОБЕДИТЬ ЭТОТ УЖАС РАЗ И НАВСЕГДА? Не буду же я его каждый раз промывать и сушить как зарядка будет пропадать (
Тестером проверял
Лампой проверял его
Всё нормально
И я уверен что это якорь и не нужно мне писать что это что-то другое.
Да что вы говорите
Не делайте из меня дебила
Я вам ясно дал понять что я проверил все узлы
Щетки, бпв, провода, тестером и мультиметром, статор генератора, абсолютно всё. И только замыкая провод х1 через контрольную лампу на массу при включённом зажигании можно понять что дело в якоре - горит лампа (усе в порядке) не горит - не возбуждается обмотка якоря.
БПВ у меня не один и я проверял их несколько и все были рабочими, но зарядки ни на одном не было контакты везде зачищены и поджаты
Видимо при работе двигателя якорь ловит короткое замыкание благодаря центробежной силе и перестаёт магнитить
После промывки и просушки вновь работает. Я же все ясно написал.
Причина в другом
Да в чем блть причина ?
Я Повторюсь я все узлы проверил абсолютно всеми способами и все они рабочие
Один узел неисправен - якорь
И я пытаюсь его оживить, не хочется новый покупать за 2тр
А вы кроме как херни ничего сказать не можете
xxxxx Гуру (3012) Не за 2тр, а за 3тр. Не хочется, а придётся. Никто НИКОГДА обмотки растворителем не моет, кроме тебя.
Если учесть что провод покрыт лаком и это является его изоляцией, то нецелесобразно смывать изоляцию с обмотки, будет замыкание, а вот лаком заливать есть смысл, это уберет замыкание, в случае с обрывом в обмотке ничего кроме перемотки не поможет, если отпаялось от кольца то надо пропаять
смотри щеточный узел. у тебя либо щетки зависают, либо кольца убиты в хлам.
что бы щетки не зависали, может быть, будет достаточно их заменить. может придется менять "держалку" щеток
если кольца грязные, то снимаешь ротор, оборачиваешь кольца наждачной бумагой и, собственно, трёшь.
если кольца элипсом, то отдать ротор токарю, он проточит.
так же лепту может вносить убитый подшипник коленвала в купе с раскрученным ротором и "кривыми" кольцами.
и НИКОГДА БОЛЬШЕ не обливай элементы генератора ни какими растворителями. это верная смерть генератору.
Пропадает зарядка на высоких оборотах на иж планета 5
Причём я знаю причину на 100%
Дело в роторе генератора (якорь)
На высоких оборотах один раз зарядка пропала и не вернулась
Нашёл на форумах информацию что якорь можно оживить путем промывки и просушки
В итоге облил его растворителем646 и высушил феном, зарядка появилась!
Но потом снова пропала на средних уже оборотах через какой-то промежуток времени
И так раза 3-4 она пропадала - я обливал якорь растворителем и сушил каждый раз, на этот день это уже четвёртый раз и почему-то мне мне кажется не последний.
КАК ПОБЕДИТЬ ЭТОТ УЖАС РАЗ И НАВСЕГДА? Не буду же я его каждый раз промывать и сушить как зарядка будет пропадать (
Тестером проверял
Лампой проверял его
Всё нормально
И я уверен что это якорь и не нужно мне писать что это что-то другое.
Да что вы говорите
Не делайте из меня дебила
Я вам ясно дал понять что я проверил все узлы
Щетки, бпв, провода, тестером и мультиметром, статор генератора, абсолютно всё. И только замыкая провод х1 через контрольную лампу на массу при включённом зажигании можно понять что дело в якоре - горит лампа (усе в порядке) не горит - не возбуждается обмотка якоря.
БПВ у меня не один и я проверял их несколько и все были рабочими, но зарядки ни на одном не было контакты везде зачищены и поджаты
Видимо при работе двигателя якорь ловит короткое замыкание благодаря центробежной силе и перестаёт магнитить
После промывки и просушки вновь работает. Я же все ясно написал.
Причина в другом
Да в чем блть причина ?
Я Повторюсь я все узлы проверил абсолютно всеми способами и все они рабочие
Один узел неисправен - якорь
И я пытаюсь его оживить, не хочется новый покупать за 2тр
А вы кроме как херни ничего сказать не можете
xxxxx Гуру (3012) Не за 2тр, а за 3тр. Не хочется, а придётся. Никто НИКОГДА обмотки растворителем не моет, кроме тебя.
Если учесть что провод покрыт лаком и это является его изоляцией, то нецелесобразно смывать изоляцию с обмотки, будет замыкание, а вот лаком заливать есть смысл, это уберет замыкание, в случае с обрывом в обмотке ничего кроме перемотки не поможет, если отпаялось от кольца то надо пропаять
смотри щеточный узел. у тебя либо щетки зависают, либо кольца убиты в хлам.
что бы щетки не зависали, может быть, будет достаточно их заменить. может придется менять "держалку" щеток
если кольца грязные, то снимаешь ротор, оборачиваешь кольца наждачной бумагой и, собственно, трёшь.
если кольца элипсом, то отдать ротор токарю, он проточит.
так же лепту может вносить убитый подшипник коленвала в купе с раскрученным ротором и "кривыми" кольцами.
и НИКОГДА БОЛЬШЕ не обливай элементы генератора ни какими растворителями. это верная смерть генератору.
В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.
Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.
Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?
Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.
Ну, и вперед, по пунктам:
1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.
2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.
3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.
3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).
3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.
3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.
Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".
Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.
Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.
Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.
Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.
Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.
Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).
Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.
Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).
Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).
Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор
Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.
Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)
Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!
Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?
Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?
Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.
Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.
Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.
Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
пропадает зарядка.
пропадает зарядка.
вопщем сёдня поехал покататься перед сном, как вдруг мотоцикл захандрил. Короче начала пропадать зарядка, причём на высоких оборотах она появляется чаще, чем на низких (определяется по силе накала нити лампы "нейтраль") причём когда зарядка отключается, то вырубает правый (?) цилиндр. Короче доехал до дома кое-как. Подскажите вероятные причины этой бяки.
п.с. спросил у папки, когда последний раз менялись щётки. он сказал что как стоят с завода, так и стоят. я вот думаю мб они мозг парят?
плз ответьте поскорее, наносу поездка.
Мотоцикл Юпитер 5.
Во первых проверь щётки (износ, зависание// заменить, притереть, пружинки малость растянуть(поменять) чтоб сильнее прижимали).
Во вторых это можетбыть связано с износом правого подшипника коленвала (за счёт биения эксцентрика - читай наоборот: "причём когда зарядка отключается, то вырубает правый (?) цилиндр".
Выставь заново зажигание. Зазоры по щупу и опережение.
У меня похожее дело было. Но у меня просто щётки отсырели (мож вода попала, мож ещё что), при замене на новые или хорошо забытые старые зарядка появилась. А один из цилиндров у меня отказывал из за акамулятора(приезде без подзорядки аккум естественно разряжается, ведать хватает только на один цилиндр. ) С щётками у меня 2 раза такая фигня была (наверно климат у нас влажный чересчур. )
Давать советы легче, чем следовать им.
Реле -регулятор можно для профилактики перепропаять, осмотреть ножки деталей, дорожки и пятачки на предмет обнаружения трещин. Устранить пайкой. Потом покрыть лаком с обеих сторон - где дорожки и где ножки деталей сквозь текстолит проходят. И провода заодно осмотреть/прозвонить, разъёмные контакты перечистить.
короче разбирался сёдня. открутил релюшку, очистил от грязи, зачистил контакты, прозвонил провода которые идут к генератору. Проверил щётки - нормальные, хотел было поменять на новые, как-то покупал комплект, дк новые намного хуже старых - сопротивление большое у них и у одной щётки разломилась пополам штучка которая крепит щётку к генератору. зарядка так и не появилась. попробовал завести двиг - завёлся с пол-пинка, но зарядки нету причём, если держать высокие обороты, она появляется, а если низкие, то исчезает. лампа "зажигание" не загорается, при повороте ключа в положение "включено". Будут ли ещё какие-нить идеи? Кстати как прозвонить сам генератор?
Если есть мегаомметр - то ним на минимальном пределе по напряжению. Якорную обмотку на массу - должно быть более 500 КОм, а лучше в Мегомах.
Коллекторные кольца между собой омметром - на предмет обнаружения обрыва. Сопротивление должно быть малым.
Статорная обмотка - звезда с изолированной нейтралью. Звонятся выводные концы между собой - сопротивление малое и примерно одинаковое между всеми 3-мя фазами. Фазную обмотку к массе мегометром.
Вызвони все диоды моста Ларионова в БПВ.
Подай на возбуждение 12В от АКБ откинув приходящие с БПВ концы (исключив регулятор тока возбуждения в БПВ) и проверь напряжение снимаемое с генератора между фазами и на выходе с моста.
Вообще проверь проводку на предмет короткого замыкания. Может у тебя КЗ образовалось, а ты генератор винишь.
В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.
Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.
Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?
Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.
Ну, и вперед, по пунктам:
1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.
2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.
3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.
3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).
3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.
3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.
Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".
Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.
Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.
Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.
Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.
Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.
Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).
Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.
Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).
Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).
Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор
Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.
Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)
Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!
Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?
Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?
Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.
Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.
Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.
Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается
Читайте также: