Рено сандеро трясется трубка кондиционера

Обновлено: 28.01.2025

Возникновение вибрации при включении кондиционера – явление не редкое и встречается на большинстве современных автомобилей.

Чаще всего на: Хендай Солярис, Кио Рио, Фольксваген Поло, Ниссан Кашкай, Киа Сид, Лада Приора, Тойота Королла, Форд Фокус 2, Хонда СРВ 3, Ниссан Теана и других.

Самое интересно то, что во многих случаях незначительная вибрация никак не отображается на эксплуатационных характеристиках авто и относится к штатной. Она может появляться периодически, в зависимости от оборотов двигателя, включенной передачи и в ряде других случаях.

Но если после включения кондиционера двигатель начал вибрировать сильно, на всех режимах работы и на протяжении долгого времени, то тут уже нужно разбираться в причинах случившегося.

Штатная вибрация

Рассмотрим сначала штатные случаи, чтобы их можно было сразу исключить, как не опасные.

Вибрация двигателя на холостых оборотах

Не секрет, что кондиционер забирает часть мощности мотора на себя, от этого и увеличивается расход топлива в среднем на 1 л на 100 км пути.

Если система охлаждения салона была активирована сразу же после того, как автомобиль завелся, то резко возникающая дополнительная нагрузка на двигатель, который в это время работает на низах, вызывает перебои в его работе, и он начинает вибрировать. Это будет хорошо ощущаться в салоне.

Естественно, что в ЭБУ этот момент учтен и в течении пары секунд происходит коррекция частоты вращения коленчатого вала и все возвращается в нормальный режим работы.

Если, к примеру, включить кондиционер на 3000 оборотах, то можно увидеть, как стрелка тахометра немного уйдет вниз, но через мгновение возвратится назад и вибрации не будет.

Вибрация от вентилятора охлаждения двигателя

При включении кондиционера параллельно в работу вступает и вентилятор охлаждения двигателя.

На некоторых моделях авто, или по причине плохой балансировки, или по каким-то недоработкам, он дает вибрацию и создается ощущение, что вибрирует двигатель (речь идет про холостые обороты).

Чтобы убедится в этом, отключите вентилятор и включите кондиционер, если тряска пропала, значит проблема в нем.

Почему мы отнесли это к штатной ситуации? Да потому, что у официалов это не считают за проблему и они отказываются ее решать, даже по гарантии.

Решить ее можно перепрошивкой ЭБУ с поднятием холостых хотя бы на 100 оборотов.

Автомобили с АКПП

Многие владельцы машин с коробкой автомат жалуются, что на низких оборотах (примерно до 750) и при нахождении рычага скоростей в положении D и выжатой педали тормоза возникает небольшая вибрация, которая идет от двигателя, особенно эта проблема характерна для Тойоты Королла при включенном кондиционере. Как только педаль тормоза отпускается, то и вибрация пропадает.

Решить эту проблему удается мало кому, если Вы ее решили, то напишите в комментариях, как это сделали. Ну а пока народ так и ездит, стараясь не обращать внимание на эту неприятность.

Вибрация в результате поломок

Автомобильный кондиционер – это сложное устройство, сердцем которого является компрессор. Последний, по сути, является насосом, который всасывает и нагнетает в систему хладагент (фреон Р134А).

Далее по важности идут:

Электромагнитная муфта, которая находится в середине шкива компрессора.
Радиатор-конденсор (не путайте с радиатором охлаждения двигателя).
Испаритель, который находится в салоне.
Терморегулирующий вентиль.
Фильтр-осушитель (убирает образовавшуюся влагу в системе и фильтрует различный мусор с помощью сетки).
Датчик проверки наличия фреона.
Трубопроводы.

Первое, что нас интересует, это радиатор-конденсор. Давление фреона в нем, при нормальной работе, достигает 12-15 атмосфер.

А теперь представьте, что он забит или соты с перемычками в нем деформированы и замяты.

По этой причине температура и давление хладагента в системе резко возрастет, на компрессор идет не характерная для его нормальной работы нагрузка, он начинает включаться и выключаться, от этого и происходит вибрация двигателя. Особенно это будет ощущается при сильной жаре от 30 градусов и выше.

Обороты будут падать, а попытка ЭБУ привести их в норму может быть только частично успешной.

Специалисты СТО говорят, что такая ситуация гарантирована приводит к выходу компрессора из строя в кротчайшие сроки.

Дроссельная заслонка с механизмом привода

Мы уже упоминали выше, что ЭБУ корректирует обороты после включения кондиционера.

Делает это он с помощью дроссельного узла изменяя угол положения заслонки. Если дроссель загрязнен, включая и его подшипник, то заслонка не провернется и обороты не увеличатся, а значит вибрация двигателя будет продолжаться.

Подушка двигателя

Очевидно, если хотя бы одна подушка двигателя вышла из строя, то вибрация гарантирована не только при включении кондиционера. Хотя в последнем случае нагрузка на мотор возрастет, а значит проблема может проявить себя еще раньше.

Неисправность клапана ВКГ

Неисправный клапан вентиляции картерных газов может повлиять на неправильное смесеобразование. Происходит это по причине выхода из строя мембраны, через которую неучтенный ЭБУ воздух попадает во впускной коллектор.

По этой причине, возникают аритмичные колебания двигателя, особенно после включения кондиционера. Проблема характерна для Volkswagen Polo и другим иномарок с современной системой EGR.

Другие причины вибрации:

Частично вышла из строя роторная или спиральная поршневая группа компрессора (в зависимости от типа компрессора). Т.е. узел как бы еще работает, но выдает сильную вибрацию. Решается проблема капитальным ремонтом или заменой.
Износ демпфера шкива коленчатого вала. Так как он оказывает амортизирующее действие на коленвал и через него приводятся в действие практически все навесное оборудование, включая и кондиционер, выход его из строя может вызвать вибрацию. Решение одно – замена.
Износ муфты компрессора кондиционера. Через электромагнитную муфту передается вращательный момент на компрессор. Выход ее из строя тоже может вызвать вибрацию.
Выход из строя подшипника компрессора или неправильная его установка после замены. Последствия от неправильно установленного подшипника всем очевидны.

Заключение

Как мы видим, причин по которым начинает вибрировать двигатель после включения кондиционера много. Некоторые из них не опасные и многие водителя стараются на них не обращать внимание, а другие несут в себе серьезную опасность и игнорирование их может привести к дорогостоящему ремонту.

Мы описали здесь общие проблемы, свойственные для большинства современных авто.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, характерный для определенной марки авто, задайте его в комментарии, мы постараемся ответить или обратитесь к официалам, они уж точно помогут.

А что Вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И не забудьте поделиться статьей с друзьями в социальных сетях. Всем удачи.

П режде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая перечисленные рекомендации делаем следящее:

Отключите разъем питания от клапана.
Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Речь пойдет о Степвей 84 л.с.
Данному ремонту предшествовало большое исследование, которое показало полную некомпетентность еще одного автосалона Рено в Москве. Ссылку на описание данной истории кину чуть позже!

Фотографий будет не много часть из инета, скорее хочу показать какой интересный доступ к компрессору кондиционера.
После замены трубок системы кондиционирования кондиционер включился, и через 10 минут под капотом что-то завоняло, пошел дымок и кондиционер выключился. Брат предложил заехать автосервис Рено (официалы) для интереса, и поржать. По моим подозрениям полетела муфта компрессора кондиционера. В Сервисе все были заняты, но примерный диагноз озвучили, 34 тысячи — за новый компрессор + замена, ибо их никто не ремонтирует (при том что до этого они нам предложили еще и трубки поменять за 54 тысячи).
Поржали, и уехали)))
Значит для доступа к компрессору мы сняли правое колесо, бампер, правый подкрылок подогнули, в идеале снять защиту, но мы не снимали. Проверили действительно ли электромагнит сдох, путем отключения плюсового провода и подачи на него напряжения. Лучше мультиметром, но в этой машине его не оказалось.
Далее, необходимо снять ремень дополнительных агрегатов, для этого ключом на 15 повернуть натяжитель по часовой стрелке.

Скажу что натяжитель меня удивил своим усилием, если вы не "качок", то возьмите ключ по длиннее.
Далее открывается доступ не поверите — спереди левее радиатора.

Далее, необходимо открутить 4 болта, которые крепят компрессор к двигателю. Болты со стороны радиатора. Левые болты 1 и 2 (второй не видно) откручиваются легко, верхний правый болт 3 откручивается с помощью воротка и длинной головки на 10. А вот нижний правый болт 4 кондиционера открутить сложно. Тут понадобились тонкие, хитрые, "загребущие" руки моего брата врача, и много такой-то матери))

Если вы не снимаете защиту, то запаситесь либо рожковым ключом на 10, либо накидной ключ на 10. Вот такие:

Далее, открутив болты, поверните компрессор к себе (против часовой), открылся доступ к шкиву. Снять шкив несложно, мы вставляли болт на 6 в отверстие муфты, далее вороток с головкой на 14 надели на центральный болт муфты, а сверху ключ на 17 кажется, и таким образом зафиксировали муфту и открутили болт. Фото к сожалению не сделал.
Двумя отвертками сняли муфту и обнаружили на ней ржавчину, из-за чего скорее всего она и перегрелась, т.к. проскальзывала.
Следующий этап сняли стопорное кольцо, вот так:

Затем сняли шкив постукивая по нему молотком через деревяшку. Лучше съёмником, но у нас под рукой его не было, да и доступ не очень хороший.
После сняли второе стопорное кольцо, которое держит электромагнит. ВНИМАНИЕ не ошибитесь! Стопорное кольцо электромагнита — большое на внешней стороне центрального наплыва 5. Просто я по запарке сначала вытащил малое стопорное кольцо внутри наплыва 6, которое держит сам вал. Его вообще не надо было трогать.

После безуспешных попыток открутить болт крепления массового провода электромагнита (надо же было Французам сделать его с головкой на крест), мы его откусили, потом наращивали и крепили болтом в имеющуюся в кузове гайку за фарой.

Сняли электромагнит, и долго думали что делать. Был вариант поискать в продаже, но хрен там, в продаже только от Дастера и то по заказу, и по неизвестно какой цене. На всякий случай сняли размеры, чтобы если что подобрать что-нить от других авто, или даже от ВАЗа. Но потом вспомнили о термопредохранителе и начали его искать, и о Чудо, наши.

На фото как раз то место где он был. Чтобы его найти я отверткой и молотком аккуратно вскрывал компаунд, пока не нашел контакты, и далее уже сделал канавку для нового провода. Контакты я соединил при помощи пары жил от многожильного провода, без пайки. Все хорошо обжал и уложил в сделанную канавку.
Далее все залили эпоксидкой. Напоминаю, что если эпоксидку нагреть почти до ее кипения, то она застывает сразу, иногда даже донести не успеваешь. Если нагреть градусов до 70, то застынет часа за 3, если не нагревать, то 1 — 2 суток. Результат:

Конечно же мы все проверили, подключили напрямую на аккумулятор, магнитит, не перегревается, хотя без контакта с компрессором нагрев существенно сильнее.
Далее следует сборка в обратном порядке.

На фото видно куда подключили массовый провод.

Шкив и муфту очистили от ржавчины, чтобы не проскальзывал и не перегревался.
Фоток не много, т.к. была гроза.
По времени: разборка часа 2-3, ремонт электромагнита — зависит от времени высыхания эпоксидки, сборка 2 часа.
Из спец инструмента, как говорил выше, ключи рожковые на 10, вороток и головки на 10, 14, 17, головка длинная на 10, всякие удлинители, и обязательно инструмент для снятия стопорных колец, причем с прямыми длинными усами работающий на разжатие, вот такой:

Итого: день неспешной работы, 100 рублей затрат на эпоксидку, экономия 40 круб., не слАбо так)))
Замечания, критику, предложения)))

P.S. кому нужно, размеры электромагнита внешний диаметр 95.8 мм, внутренний 64.1 мм, толщина с наплывом 32.5 мм, диаметр посадочного отверстия 45 мм.

В прошлом году по осени, с системой кондиционера моего авто случилась весьма досадная проблема; утёк хладагент, совсем весь вышел… Причину неисправности, в принципе труда не составило установить — трубки, алюминиевые трубки, а вот найти замену… Трубка, стоила как крыло от Боинга:( Пришлось восстановить
( варить) заводские…

Разбираюсь я( естественно) в холодильных установках — как поросёнок в апельсинах, поэтому просто спросил; " ну и ? " No problems, ответ мастера меня более чем устроил и обрадовал!

Ща, говорит — добавим хладагента!

На фига, спрашиваю я:) сказал, что мне по осени не полностью заправил систему, во первых; не был уверен в герметичности после ремонта на 100%, а во вторых ; он ( мол) не сторонник заправлять кондиционер автомобиля под завязку и до отказа! Это не очень хорошо, при высоких температурах( в жару) наружного воздуха и при работе кондиционера хладагент расширяется и возрастает нагрузка на компрессор, что не есть -хорошо!

Ну, " жираф большой — ему видней ", в конце концов кто из нас мастер по холоду? :) Не доверять словам Валеры у меня повода нет, человек в этой сфере вертится давно — лет 20 ( 10 лет назад ремонтировал моей маме холодильник — до сих пор работает как новый)! Деньги за дозаправку категорически отказался брать, говорит — ещё по осени договаривались, что ты ко мне приедешь по весне на проверку и при необходимости дозаправим систему! Ну, что же? Денег лишних не бывает, особенно сейчас в нынешнее непростое время, но за подарком я ему всё же сгонял:) По работе, сделал ещё зимой ему в подарок 7 -ми метровый трос( диаметр 16) для прочистки домашней канализации, мастер остался тоже крайне доволен! Хорошо, что у меня теперь есть такой весьма нужный знакомый!
Дело за малым; поменять салонный фильтр и обработать испаритель кондиционера противомикробными и антибактериальными средствами, это уже мелочи и времени такая работа много не отнимет, займусь как нибудь!

Всем привет! Продолжаю тему самостоятельной очистки кондиционера. Подготовка к процедуре была описана у меня в Б. Ж. здесь: www.drive2.ru/l/452330288647803649/
Повторюсь: Прошло совсем немного времени (7 месяцев) с момента покупки автомобиля, а в салоне после выключения кондиционера стал появляться запах гнилой половой тряпки. У О.Д. комплекс-сервис"Чистый воздух" стоит у нас 3500р. Туда входит стоимость салонного фильтра, пенного очистителя и стоимость работ. Естественно было принято решение провести эту процедуру самому. Так-как процедура очистки практически такая-же…
Итак, было приобретено: Салонный фильтр 396р., пенный очиститель 381р., трубка-удлинитель для этого баллона осталась от прошлой очистки(цена сейчас 312р.) и ёршик для мытья бутылок 40р.

Салонный фильтр фирмы PATRON.Производство Китай. Но сделан добротно.Причём поставщик из Беларуси -компания "Шате — М Плюс". shate-m.by/Content/Page/AboutPatron/

Пенный очиститель атокондиционера был выбран "STEP UP".Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров.
Быстро, экономично и без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибки и др.).
Формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую защитную дезинфицирующую пленку, которая надолго предотвращает накопление и размножение микроорганизмов.
Состав распыляется в испаритель с помощью специального шланга-удлинителя SP5154K (приобретается отдельно).

Ёршиком вычищаем остатки мусора из места установки фильтра

Выпустив из крышки, приблизительно 10 см.шланга и, развернув срез в сторону испарителя…

Заглушку (крышку отсека) вставляем на своё место и далее по инструкции:

-Выдавливаем всё содержимое баллончика. Можно выпускать пену не всю сразу, а делать это интервалами — 30 сек.выпуск — минуту подождать.И так, пока не выйдет вся пена из баллона.
-Ждём 15 минут. Но как показала в дальнейшем практика — ждать после закачки пены лучше прибл. минут 30. За это время пена впитает все загрязнения из испарителя, превратится в жидкость и вытечет из дренажного отверстия.К тому-же, за это время(30 мин.) пена успеет раствориться вся и при включении вентилятора на максимум, из диффузоров остатки пены точно не полетят.

Далее заводим двигатель, переводим климат-контроль в ручной режим, включаем "режим рециркуляции", включаем кондиционер, вентилятор ставим на максимум, поток переводим на центральные дефлекторы. Закрываем окна-двери и выходим из машины.Ждём 10 минут. Потом выключаем кондей, глушим двигатель, оставляем вентилятор работать, открываем двери и проветриваем минут пять.
Пока проветривается смотрим на жидкость, слившуюся с системы во время очистки.Грязная водичка…

Теперь вставляем на место новый салонный фильтр,

Вставляем заглушку, вставив в сальник резиночку и завернув его крышечкой

ВСЁ! Процедура закончена. Теперь наслаждаемся чистым, без неприятного запаха воздухом при работе кондиционера.
К стати, цена такой очистки даже с учётом приобретения шланга выходит 1129р.(у О.Д. — 3500р.).В следующий раз будет дешевле, ведь шланг-удлинитель приобретать будет уже не надо.
Вот как-то так. Всем удачи, мира, добра и чистого воздуха в салоне автомобиля.

Parts

Renault Sandero Stepway 2015, engine Gasoline 1.6 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 38

На заводской упаковке…указано, что шланг надо вставить в дренажное отверстие снизу и выпустить всю пену!
(заметьте, при этом нигде на баллоне не указано, что (старый) фильтр надо извлекать перед процедурой! Вооооот. )))
Когда вы его извлекли…и задули без него пену…половина этой пены не достигло испарителя вообще.)))…улетело в небытие…)))…как бы…
Вот в чём тут фокус.)))
Я просто видел, как чистили на дастерах…там ребята тоже сверлили дырочку в пластике…НО! Но там сам пластик он каркасом сделан, они фильтр вынимали и вместо него ставили картонку вырезанную заранее, чтобы току пены не мешало…и пена не могла вывалится в никуда, а вся попала на испаритель…по их методу, да, я согласен…там всё в испаритель попало…
А, по вашему методу…не думаю.
А, почему вы не попробовали снизу эту пену в дренажную трубку вогнать? (там, что?сложно?)

Это сделать абсолютно не сложно. Просто не удобно это делать без ямы, эстакады или подъемника. И делать это придется тогда лежа на земле, да и баллон не размещается вертикально под машиной.
Старый фильтр нужно вынимать обязательно. Так-как он стоит достаточно близко к испарителю и, если его не вынуть, то пена не сможет полноценно проникнуть в "соты" испарителя и, соответственно, смыть оттуда всю грязь. К тому-же пена превращается в воду, которая намочит и фильтр и всю, находящуюся на фильтре грязь. А грязи там, как показывает опыт — достаточно. Да и в самом отсеке грязь есть. И пока она сухая, её удалить на много проще.
В случае подачи шланга через дренажное отверстие, шланг, доходит до низа испарителя и упирается в него. Это считается крайней точкой, до которой можно вставлять шланг.Пена, подаваясь из шланга из подниза испарителя, заполняет всё пространство отсека, где устанавливается фильтр, обволакивает "соты" испарителя и чистит…и его и сам отсек…
В моем случае, если внимательно читать мои посты на эту тему(ссылки на которые приведены выше, в самом посте) и смотреть фотографии, то можно увидеть, что отверстие для шланга сделано в съемной крышке отсека фильтра, которая вместе со шлангом вставляется на место во время подачи пены и не даёт ей никуда деваться. И так-же, можно увидеть, что и в моём случае, при вынутом фильтре, пена, подаваясь с интервалами, что-бы исключить вылезание пены через щели и диффузоры при последующей продувке вентиляционных каналов и отсека, за счёт выдвинутого из крышки на 10см. шланга и развернутого в сторону испарителя среза, подаётся как раз — НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИСПАРИТЕЛЬ, в этот-же самый отсек и, никуда не улетая, так-же заполняет всё пространство отсека и превращаясь в воду, вместе с грязью сливается через дренаж, к стати — не занятый шлангом от баллона…
Из всего этого следует вывод, что разницы практически нет…откуда вставлять шланг в отсек.
Производители и составители инструкций по использованию чистящих средств делают это обобщённо, для всех водителей и подо всё автомобили. Ведь не на всех машинах салонный фильтр установлен так удобно, как здесь… Бывает так, что добраться до него — целая проблема. И во многих случаях, дренажное отверстие — это единственное отверстие, через которое можно просунуть шланг, задуть пену и, тем самым произвести чистку испарителя.
Я не призываю Вас следовать именно этому способу. Каждый делает так, как считает нужным и как ему удобно.
Но таким способом я(и не только я) делал чистку на этом автомобиле уже несколько раз и результатом всегда оставался доволен.

Вас понял! Спасибо за развёрнутый ответ. Вопросов не имею!

Просто интересно, как же тогда чистят на оф. сто, у дилера? Снизу через дренажное отверстие?

Скорее всего, что — да. Там есть подъемники, с помощью которых делать это намного удобнее и никто не будет заморачиваться делать это как-то по другому…

Спасибо, подсмотрел ваш способ, и проделал на Логан II.Всё отлично!Сделал на эту тему свой видос:

Читайте также: