Почему на дастере задние колеса домиком
Машине 4 года.2 комплекта колес.Летние штамповка,зимние сталь.3 сезона менял (сам) без проблем.Последняя замена на зимнюю запомнится надолго.Кувалдой по резине-ноль.Пришлось кувалдой по штамповке через полено и то не враз. 13 лет на УаЗ-ке такого не припомнить.Это норма ? Если нет,что делать? Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
Тормозной диск кувалдой сбивать приходилось не на одной машине, но чтоб колесный. я бы мет щеткой по посадочному месту прошелся и салидолом место контакта.
Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
При каждой смене колес шкурить посадочное место ступиц, ну и смазывать желательно.
ЗЫ, и тормозные барабаны аналогично, если что :)
Машине 4 года.2 комплекта колес.Летние штамповка,зимние сталь.3 сезона менял (сам) без проблем.Последняя замена на зимнюю запомнится надолго.Кувалдой по резине-ноль.Пришлось кувалдой по штамповке через полено и то не враз. 13 лет на УаЗ-ке такого не припомнить.Это норма ? Если нет,что делать? Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
Мож, кто сваркой подшутил, резина прикипает, но, чтоб диски, хотя, я с новья всегда направляюшие и центральный ободок, ШРБ смазываю, еще от первых жигулей с 92 года сохранилась.:dirol:
Я при переобувке "медной" смазкой разбрызгиваю и не одного инцидента не было.
Одного балончика хватила на первый авто и осталось теперь на новый.
Машине 4 года.2 комплекта колес.Летние штамповка,зимние сталь.3 сезона менял (сам) без проблем.Последняя замена на зимнюю запомнится надолго.Кувалдой по резине-ноль.Пришлось кувалдой по штамповке через полено и то не враз. 13 лет на УаЗ-ке такого не припомнить.Это норма ? Если нет,что делать? Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
Точно так же осенью "разминался" :(. Еле снял литые. Термическая диффузия алюминия в сталь. Баллон медной смазки уже лежит в машине.
При каждой смене колес шкурить посадочное место ступиц,
это само собой. Подготовить поверхность контакта для лучшей диффузии :)))
ну и смазывать желательно.
медную смазку уже заготовил. Хватит таких танцев с поленьями и кувалдой наотмашь.
Прошлой весной один диск стилизованный снять не мог. Помогли только на шиномонтаже кувалдой. Потер карчеткой ручной, смазал графитовой смазкой и литье снял после лета без проблем. Причем литье сидело очень плотно на ступице, а стилизованные более свободно.
Прошлой весной один диск стилизованный снять не мог. Помогли только на шиномонтаже кувалдой.
Я б, наверное, ослабил колесные болты и покатался взад-вперед с торможением.
Я б, наверное, ослабил колесные болты и покатался взад-вперед с торможением.
Все гениальное просто. :friends: Надо запомнить )))
Все гениальное просто. :friends: Надо запомнить )))
зачем помнить, достаточно знать:D.
это как открутить по болту с трёх колёс, чтобы четвёртое прикрутить хотя бы на три.(был такой эпизодик в фильме с джекичаном)
Меняя колёса в межсезонье, всегда очищаю металлической щёткой прилегающие поверхности, а затем смазываю их литолом. Никогда никаких проблем со снятием дисков со ступицы не испытывал. При последнем ТО у официалов проблемные места обработали медесодержащей смазкой. Открутил пять болтов и сами сползают. Это я про литьё. С уважением.
Летние штамповка,зимние сталь.
Вот досмотрелся, а это как? Но, в любом случае, надо очищать и промазывать прилегающие поверхности. Проблем никогда не испытывал. С уважением.
Обычно если торможение не помогает без болтов (ручник тоже надо пробовать без педали с малой скорости, абс и инерция могуть быть недостаточными для срыва колеса по кругу), то поможет тока ведро вдшки и качание.
Да, колесо тяжёлое, но кувалдой может быть тока хуже всему - и барабану или диску, подшипнику или колёсному диску.
Качать по чуть и всё.
Потом обязательная прочистка щёткой по металлу, наждачкой чуть по желанию, графиткой всю плоскость прилегания или медным спреем.
Литол или солидол, также и шрб-4 не стОит использовать, они впитывают воду, не предназначены для работы в открытых местах с воздухом. Только графитка или медь (для открытых шестерён, механизмов, редукторов без корпуса и поверхностей).
Удачи.
Да, если к барабану сзади прикипело - наверняка на плоскости привалочной, по снятым колёсам эти места видно, если спереди - то обычно крепление посадочное диска встаёт (которое у нас 66 мм в диаметре - это место ступицы).
Частенько бывало такое на Жигулях. Но когда менял стилизованные на легкосплавные на Реношном сервисе, то наслушался матюков от слесаря, который откручивал болты, затянутые пневмогайковёртом видимо с неотрегулированным моментом (автосервис дядюшки Ашота). Так мастер утверждал, что сильно затянутые болты своим конусом мнут материал диска, так как сталь мягкая, что приводит к уменьшению посадочного отверстия. Так что болты следует закручивать без фанатизма
пробовал-не помогло.
У меня на стареньком форде такое было с задними колёсами, когда я его купил. Двое суток задние колеса снимал. Делалось:
1. Проливание WD-40, тормозухой, преобразователем ржавчины, уксусом и, вроде бы, даже кока-колой. Периодически. В течение этих 2 дней.
2. Пробег около 150 км с ослабленными гайками.
3. Стучание бревнышком изнутри (на шиномонтаже).
4. Стучание (аккуратное) чем попало снаружи.
5. Езда взад-вперед с торможением на юз (на юз задней оси получалось только ручником, хотя и машина без АБС была).
Сработал по концовке именно п.5. ПОдозреваю, что в сочетании с п.1.
Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
См. выше про мои приключения со старым фордиком. После этого я при каждой переобувке очищал привалочные поверхности (обычно просто тряпкой с очистителем тормозов) и смазывал их тонким слоем литола (пойдет любая смазка "литоловской" водостойкости) и проблем больше не имел, колёса всегда снимались легко.
Я б, наверное, ослабил колесные болты и покатался взад-вперед с торможением.
Колесо прикипело заднее. Я так и сделал. Сначала осторожно, потом по наглее. Как влитое стояло. Залил ВД-шкой и на следующие сутки сняли ударом кувалдой, причем в шину.
Аналогично было прошлой весной, когда снимал зимнюю на штамповке. Прикипело намертво. После долгих плясок вокруг машины, залил ВД-й, ослабил болты и вперед назад. с трудом, но снял. Осенью когда одевал, зачистил ступицы и на диске с преобразователем ржавчины и промазал маслом (ступицу и посадочное на диске) для коробки (оно густое, осталось с 9-ки). В эти выходные снимал колесо - все нормально, снялось без проблем руками. Ржавчины нет. А еще советовали брызгать перед установкой какой-то фигней в названии присутствует "медный", но хоть убей не помню.
у вас по ходу привалочная плоскость у всех на литье фрезерованная. голый алюминий.
крашеный не прикипает.а уж если смазать чем, так и вовсе
у вас по ходу привалочная плоскость у всех на литье фрезерованная.
Где у всех? Пишет же:
Аналогично было прошлой весной, когда снимал зимнюю на штамповке. Прикипело намертво.
А еще советовали брызгать перед установкой какой-то фигней в названии присутствует "медный", но хоть убей не помню.
Дак медесодержащее покрытие в виде спрея. Очень помогает в этих случаях. Уже поменял зиму на лето, диски прямо сами спрыгивали со ступиц. С уважением.
А тут проблема не в дисках, а в том, что у всех дастеров задние тормозные барабаны ржавые в усмерть даже летом на второй день после покупки даже без дождя.
Дак медесодержащее покрытие в виде спрея. Очень помогает в этих случаях.
На самом деле пофиг абсолютно, а спрей этот не очень дешевый. Медь хороша для высоких температур типа передних торм. суппортов, крепления выпускного коллектора и пр. А колесные диски достаточно обычным литолом мазать (тонким слоем), эффект точно такой же, все слетает само. Проверенно и не раз.
Летние штамповка
Что такое штамповка? Я так думал, что сталь это и есть штамповка. Если дюраль, то и будет прикипать без смазки, обязательно.
А тут проблема не в дисках, а в том, что у всех дастеров задние тормозные барабаны ржавые в усмерть даже летом на второй день после покупки даже без дождя.
Это как раз не причем. Сталь прикипает к дюралю, это известно.
Это как раз не причем. Сталь прикипает к дюралю, это известно.
Еще как причем. На других машинах из пластмассы что-ли сделано?. На рено чаще всего эти проблемы всплывают. А сталь к дюрали если и прикипает, то как раз из-за отсутствия защитного покрытия на ступице и барабанах. Не было бы ржавчины, ничего бы не прикипело.
На самом деле пофиг абсолютно, а спрей этот не очень дешевый. Медь хороша для высоких температур типа передних торм. суппортов, крепления выпускного коллектора и пр. А колесные диски достаточно обычным литолом мазать (тонким слоем), эффект точно такой же, все слетает само. Проверенно и не раз.
Литол помогает конечно, вопросов нет, но этим спреем, а точное название его паста, гораздо лучше получается. Сам недавно узнал, но это факт. Вот выдержка из аннотации: " Температуростойкая паста на основи очищенной меди и пластификаторов сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40 до +1100?C.
Предназначена для защиты резьбовых соединений, фланцев от прикипания под действием высокой температуры или коррозии. Предотвращает окисление и "схватывание" в месте контакта разнородных материалов (сталь-алюминий) под действием температуры и коррозии." 27513 Она практически сразу высыхает, образуя прочную защитную плёнку. Мне официалы обработали прошлой осенью на ТО-50000. Так я после колёса менял на зимние, а недавно, вот опять на лето сменил. Колёса снимались безо всяких усилий, причём не повредив это покрытие. Пузырёк стоит в среднем 400-500 рублей. Хватит его на эту процедуру, по моему, на весь срок службы авто или даже больше. С уважением.
Так я и говорю, что медная смазка 500р, а литол 30р. А для колес разницы по факту нету, так как температуры сравнительно не высокие.
Еще как причем. На других машинах из пластмассы что-ли сделано?. На рено чаще всего эти проблемы всплывают. А сталь к дюрали если и прикипает, то как раз из-за отсутствия защитного покрытия на ступице и барабанах. Не было бы ржавчины, ничего бы не прикипело.
Кто вам сказал, что на рено чаще? Одна хрень на любой машине, на работе форды и та же песня у машин с литьем. А комплектации попроще, на жести этого гемора не имеют. И фольксы этим страдали и. да не зависит это от машины. Просто на нормальном шиномонтаже или сервисе пшикают смазкой и вы просто не замечаете, потому что все ок. А на раздолбайском шиномонтаже жалеют денег на баллончик, вот потом траблы и вылезают.
Кто вам сказал, что на рено чаще?
Больше 5-ти лет ездил на другом (авто старый был) и даже не знал, что там мазать что-то надо. Все снималось без намека на проблемы. Такой ржавчины на ступицах не было.
И как я могу не замечать, что кто-то что-то пшикает. Я в это время кофе в стороне не пью, всегда смотрю что делают.
но этим спреем.
Спрей фигня, покупал баллончик с графитовой смазкой 210 мл, хватило ровно на 1 раз обработать 4 привалочные поверхности (или как их там) и 20 болтов. Лучше обыкновенную банку со смазкой купить.
Машине 4 года.2 комплекта колес.Летние штамповка,зимние сталь.3 сезона менял (сам) без проблем.Последняя замена на зимнюю запомнится надолго.Кувалдой по резине-ноль.Пришлось кувалдой по штамповке через полено и то не враз. 13 лет на УаЗ-ке такого не припомнить.Это норма ? Если нет,что делать? Помазать,убрать микроны или еще чего.С уважение, кто подскажет чего.
Первый раз столкнулся с этим прошлой осенью(в первый год владения проблем не было) ,прикипело литьё на передних колесах.Что только не делал.Первый день ничего не получилось,побрызгал вд и ушел. На второй день тоже самое .В конце концов повернулся к машине спиной и ударил по колесу ногой. И о чудо колесо слетело.Второе так же с первого удара.Купил медную смазку намазал ,посмотрю как весной сниматься будет.
. посмотрю как весной сниматься будет.
РебятЫ, снимайте периодически задние барабаны, их еще тяжелее от ступицы отрывать, если что :)
Больше 5-ти лет ездил на другом (авто старый был) и даже не знал, что там мазать что-то надо.
Во, старый. Т.е. возможно кто то до вас мазал, смазка и осталась. А много то ее и не нужно, по сути достаточно втереть и остатки можно вытереть. Смазка все равно останется и диск не прикипит. А вот новье то как раз и прикипает чисто на сухую. Чес слово, проходили это много раз. Если мне не верите, спросите в любом шиномонтаже, рено это проблема или общая трабла.
РебятЫ, снимайте периодически задние барабаны, их еще тяжелее от ступицы отрывать, если что
Я так уже снял и тонким слоем литола мазанул по месту контакта. Но это касается только 4х4. 4х2 барабан снимается с подшипником (как и на логане), так что приржаветь может только подшипник к ступице.
Летом хочу вообще на эстакаду загнать, отвернуть все гайки, которые можно достать снизу и литолом по ним пройтись.
Т.е. возможно кто то до вас мазал, смазка и осталась.
Ну что Вы спорите. Я не слепой чтоб смазку не увидеть. Никто втихаря от меня ни ночью, когда я не вижу, ни когда либо еще не мазал.
Вчера переобулся на летнею, только пятый болт начинаю откручивать, колесо раком становится, приходится придавливать и держать, псих кроет, все как не у людей.
27519
А, вот грязи прикипело не хило, и это после мойки.
27520
27521
27522
:dirol:
А кто-нибудь уже делал развал - схождение?
Какие углы и допуски у Дастера?
Дело было вечером, делать было нечего, на даче шел дождь, на участок не выйдешь, кино запускать смотреть было еще рано и я пошел в гараж проверить сход наш с развалом :)
Вначале немножко теории и сухих цифирь.
Параметров установки колес много, но самостоятельно легко проверить только развал каждого колеса и суммарное схождение колес одной оси.
Развал-отклонение плоскости вращения колеса от вертикали.
Схождение-отклонение от параллельности колес одной оси.
Положительный развал-внешний край колеса выступает наружу, отрицательный-завален внутрь, как у нас :)
Положительное схождение-расстояние между колесами одной оси впереди меньше, чем сзади, т.е. колеса как бы сходятся по направлению движения, отрицательное схождение-колеса расходятся.
Для 4х4 нашел следующие цифры.
Передние колеса
Развал = -30'+/- 0°30'
Схождение двух колес= -10'+/-10'
Задние колеса
Развал = -1°10' +/- 30'
Схождение двух колес= -18'+/-8'
Обратите внимание, что у нас везде минусы стоят перед цифрами, т.е. штатно колеса расходятся и верх колес завален внутрь, хотя для передка допустимы и нулевые значения.
Т.к. минуты углов установки колес в домашних условиях трудно ловить, гораздо проще работать с расстояниями, поэтому базой выбрал закраины колесных дисков, в идеале нужно бы найти точки равного биения дисков, но мне было лень это делать, да и диски еще немятые, поэтому этим я пребрег. Диаметр закраин колесного диска 16" равен 430мм, поэтому пересчитал, вспомнив тригонометрию, все углы в миллиметры. Получил следующее
Развал-допуск от -1° до 0, в мм от -7,5 мм до 0 мм
Схождение-допуск от -20' до 0, в мм от -2,5 мм до 0 мм
Развал-допуск от -40' до -1°40', в мм от -5 мм до -12.5 мм
Схождение-допуск от -26' до -10', в мм от -3,3 мм до -1,3 мм
Осталось их измерить :)
Берем деревянную рейку длиной около 2-х метров и привязываем две нитки на расстоянии 1,9 мм между ними
на концы ниток вешаем грузики
Мне попались антимагнитные латунные гайки М10 :)
Дальше все просто, нужно замерить расстояние между ниткой и противоположными точками диска
для схождения по горизонтали, для развала по вертикали.
Передние колеса
Развал
левое колесо-6мм
правое колесо0,7 мм
Цифры разные, но все в пределах нормы
Схождение -отрицательное 0,7 мм, то что нужно.
Задние колеса, здесь все хуже :(
Развал
левое колесо-17,1 мм
правое колесо-12,8 мм, при допуске 12,5 мм
Схождение-положительное 1,8 мм вместо положенного отрицательного 1,3. 3,3.
Если правое заднее колесо развалено практически по верхней границе нормы, то левое заднее явно вылезает за эти границы, плюс схождение имеем положительное вместо отрицательного. Конструкция подвески такова, что изменив схождение левого заднего колеса, одновременно и меняется и развал, в нашем случае в нужную сторону.
Гайка, которой зажимается регулировочная шайба заднего схождения имеет размер под ключ-21 мм
вот и 1-я засада, высокой головки такой у меня нет, а низкой мешает выступающая резьба.
Вспомнив, что такой размер имели старые свечи, достаю свечной ключ-трубочку, который тут же, при попытке отвернуть гайку лопается у меня по грани. Ладно, у меня еще тыщу лет валяется свечной ключ от моего тестя, которым я никогда не пользовался
Вот им-то и удалось ослабить эту гайку, даже не залезая под машину
Крутил, стоя у бампера.
Дальше отметил мелом старое положение шайбы и ключом на 10 развернул эту шайбу для смещения болта к середине машины
Затянул, покатал машину взад-вперед по гаражу для самоустановки подвески, опять замерил сзади сход и развал, развал правого колеса стал 12,3 мм, т.е. по верхней границы нормы, а схождение получилось отрицательным, как и нужно, 5,5 мм, но больше нормы, которая от 1,3 до 3,3. Решаю ориентироваться на схождение, ослабляю гайку и чуть отворачиваю шайбу назад. Схождение стало 2,7 мм, хотя развал левого колеса стал 15 мм, на этом пока остановился, нужно покататься на машине и еще раз замерить.
Пока все, спасибо всем осилившим.
ЗЫ, описывать это все дольше, чем делать, не так все страшно :)
ЗЫ. ЗЫ, Хорошая у нас машина, высокая, делал все без ямы :)
Обратите внимание, что у нас везде минусы стоят перед цифрами, т.е. штатно колеса расходятся и верх колес завален внутрь, хотя для передка допустимы и нулевые значения.
Кто владеет информацией по углам схождения и развала? Напишите здесь! Только хотелось бы не из бумажки левого сервиса, а от официалов. А то съездил два раза на проверку в два места и везде по-разному. bad:
А в изданиях по ремонту смотрел? У меня книженция изд. Тритий Рим - могу завтра посмотреть если надо (книга в машине с сожалению). Там вроде бы что то было
Конечно, износ резины в другую тему, но относится к сходу развалу.
Просьба: оцените равномерность износа передних колес у себя и напишите здесь. У меня вот сильно изношена оказалась внутренняя часть переднего левого колеса. У правого таже тенденция, но в меньшей степени. Ездил на сход развал. Передок в норме. О_о
Удивило, что развал колес отрицательный, т.е стоят домиком и это в допуске. Левое минус 30 минут, правое минус 16 минут. А положительного и не может быть, предел - ноль
И так друзья поздравляю с еще одним косяком нашей машины. Вчера у соседнего дастера, который накатал около 20 000 км так же внутренняя сторона передних колес изнашивается быстрей чем внешняя. И чо делать? Резину то жалко
з.ы теперь я успокоился, что это не косяк моей машины, а заводской стандарт. Так как по нормам схода-развала все в порядке
Развал замерял при пробеге 5000:развал 0,схождение 0.стенд тест система СКО-1м занимаюсь сход развалом 8лет.сейчас пробег 10 ткм износ равномерный бокового увода нет.
Ага. Забыл. Сильней изнашивается внутреняя сторона
Вообще, я выкурил интернет и по характеру износа покрышки понял, что у меня излишнее расхождение. Но как ни странно на стенде это в допуске ))
Мой случай, номер два судя по описанию. Протектор именно так сношен, на 3 вариант не похоже!14935
Виды ненормального износа протектора шин вследствие неправильного развала-схождения (правое переднее колесо, вид сзади):
1 — чрезмерное положительное схождение;
2 — большое отрицательное схождение;
3 — отрицательный развал;
4 — чрезмерный положительный развал
Drejk, имеется неравномерный износ по внешней стороне покрышки?
При неравномерном износе поможет простая балансировка колеса.
Мой случай, номер два судя по описанию.
Судя по фото, я не вижу ступенек между дорожками, да и картинки с вариантами износа приведены для диагональных покрышек, у радиальных износ имеет отличия.
А самостоятельно без всяких стендов сход/развал не проверяли с помощью нитки и отвеса, это не так сложно, как кажется.
А самостоятельно без всяких стендов сход/развал не проверяли с помощью нитки и отвеса, это не так сложно, как кажется.
Вобщето на дворе 21век:)Главное не навороченность стенда 3D и прочая лабуда ,а кто на стенде работает его опыт и навыки(сарофанное радио в помощь)
При неравномерном износе поможет простая балансировка колеса.
балансировка при неравномерном износе покрышек нипричём.скорее неправильные углы установки колёс, углы установки колёс могут изменится в следующих случаях:замена тяг и наконечников,износ сайлен блоков,замена пружин и стоек,неакуратная эксплуатация вследствии чего были деформированы элементы подвески или рулевого управления.
Drejk, сделайте диагностику передней подвески и углы схождения,развал на дастере не регулируется,на Вашем авто отрицательное схождение(в минусе).
Вобщето на дворе 21век:)
Оно конечно, но иногда быстрее и совершенно бесплатно грубо самому проверить, чем тратить несколько часов и 2 с лишним тыр. :)
Strusto, У меня стоит 1тр:)
Мну с самого начала показалось, что задние колеса стоят домиком :), на ТО1 сказал об этом, ответ-это только за деньги, 2300 р, емнип, многовато для проверки, дома потом намерил 20' лишнего развала, пока забил, т.к. формально развал не регулируется, но в дальнейшем хочу попробовать болты стоек ослабить, м.б. можно зазорами отверстий поиграть.
можно зазорами отверстий поиграть.
Можно,наДастере ход совсем небольшой(перед проверял)зад не мерил.на большенстве иномарок развал -30мин и это норма.
балансировка при неравномерном износе покрышек нипричём
Повторяю! При неравномерном износе поможет ТОЛЬКО балансировка и ничто другое.При нарушении углов схода-развала износ будет равномерным с определенной стороны в зависимости от того что и на какой угол нарушено.
Повторяю! При неравномерном износе поможет ТОЛЬКО балансировка и ничто другое.При нарушении углов схода-развала износ будет равномерным с определенной стороны в зависимости от того что и на какой угол нарушено.
Если наблюдается неравномерный износ с одной стороны то налицо деформация покрышки или диска возможно всё вместе и никакая балансировка не поможет, только замена. проверить просто на балансировочном станке,если при вращении поверхность,край протектора покрышки"прыгает" то в этом месте грыжа . а отбалансировать можно и "квадратное колесо"-пустая трата денег .говорю не голословно ,а из 8 летнего опыта ,свои мастерские шиномонтаж+сход развал. работаю сам.
Рис. 2. Пятнистый износ протектора при неисправностях шасси автомобиля:
а) при повышенном динамическом дисбалансе колеса, эллипсности тормозного барабана или биении тормозного диска
б) при большом динамическом дисбалансе колеса в сочетании с неисправными амортизаторами .
К сожалению рисунки не скопировались. Не умею я этого делать.
Рис. 2. Пятнистый износ протектора при неисправностях шасси автомобиля:
а) при повышенном динамическом дисбалансе колеса, эллипсности тормозного барабана или биении тормозного диска
б) при большом динамическом дисбалансе колеса в сочетании с неисправными амортизаторами .
К сожалению рисунки не скопировались. Не умею я этого делать.
Согласен такое тоже может быть(только в совокупности выше приведённых проблем).
Мну с самого начала показалось, что задние колеса стоят домиком :), на ТО1 сказал об этом, ответ-это только за деньги, 2300 р, емнип, многовато для проверки, дома потом намерил 20' лишнего развала, пока забил, т.к. формально развал не регулируется, но в дальнейшем хочу попробовать болты стоек ослабить, м.б. можно зазорами отверстий поиграть.
Курнул интернета и вот чо понял
В последнее время на многих машинах устанавливают отрицательный развал (колеса домиком) - это нужно для оптимального контакта внешнего колеса в повороте с дорогой (только для этого).
Почему раньше ставили с положительным развалом (галочкой)? - с запасом на компенсацию при нагрузке на машину и для более равномерного износа резины.
Для людей со спокойным стилем езды, которые не влетают в поворот и возят грузы на машине положительный развал лучше
Для себя считаю предпочтительным второй вариант, но завод решил по-другому и не могу с этим ничего сделать. Я имею ввиду развал
Если посмотрите на более мощные и крутые кроссоверы и легковушки, то увидите реальный домик на задних колесах - такая мода в последнее время!
- такая мода в последнее время!
Ага, стоял в пробке за Тигуаном, "домик" с еще более плоской крышей :)
но завод решил по-другому и не могу с этим ничего сделать. Я имею ввиду развал
чем собственно напрягает-то?если износ шин в норме то и думать нечего:)
Меня интересуют значения углов. Просмотрел тему, но не нашел. Просто у нас на работе, в базе нашего стенда есть Dacia Duster. Но там какая-то хрень написана, как мне кажется. Хочу все таки найти правильные углы и проверить на своем автомобиле, пока есть возможность. Нет, ничего не беспокоит, износ равномерный, хотя как мне кажется быстрый, но спишем это на "всесезонность" штатного Амтела. А вот правильные углы узнать все таки очень хочется. Хотя бы переднее и заднее схождение. Остальное все равно не регулируется, просто на разницу проверим.
Кость, посмотри у соседей, ребята выкладывали свои распечатки, там были номинальные значения с допусками, я себе их распечатал, но ссылки не сохранил.
Короче, я все таки заморочился, и похоже не зря. Так как углы, которые везде опубликованы, и в том числе есть в базе нашего стенда, мне казались странными (в основном из-за отрицательного заднего схождения), я полазил и нашел вот что.
Здесь люди тоже считают, что заднее схождение должно быть положительным, да и переднее не сильно отрицательным. В общем, я решил больше полагаться на информацию из данного форума, и проверить - что у меня. Повторюсь, меня ничего не беспокоило, просто решил проверить.
Как оказалось развал спереди близок к нулю, чуть-чуть в минус. Кастор 4-4,5 градуса. Немного насторожила разница в касторе, но в принципе ничего страшного в этом нет. А вот схождение спереди немного в минус.
Сзади развал, как и ожидалось прилично в минус, под полтора градуса, но это видимо норма. А вот схождение положительное, причем слева даже сильно, на полградуса. Уж не знаю ткнулся ли куда или поездки по бездорожью виноваты или так оно и было, но пришлось крутить.
Итак, сзади я сделал схождение по +8 минут, а спереди по +2 минуты, короче почти 0. Крутить пришлось заднее левое и переднее правое, так как после регулировки зада, переднее левое и так встало в +2 минуты.
Ну ходу особо ничего не почувствовал. Хуже точно не стало, ну может чуть стабильнее стала ехать в асфальтовой колее на высоких скоростях (раньше на пустой машине зад вроде погуливал), но немного тяжелее из нее выходить. Хотя, может это просто кажется, как после любой работы начинаешь искать доказательства, что делал не зря. Поездим-посмотрим, но мне кажется, что эти углы более правильные, чем то что везде пишут. А уж у нас вообще не пойми что.
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
----------------------------------------------------
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
*******************
Колодки 4*2 - от TRW код GS8780
****************
Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
__________________
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11
Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/ большие ); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние)
Есть в наличии: Мухобойки и ветровики ; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт)
Снял свой барабан (2л, 4х4), и сделал несколько фотографий. Возможно кому то пригодится. для наглядности.
__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" ©
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
Что-то, я гляжу, со времён Волги ГАЗ-21, прогресс в области конструкции барабанных тормозов не сильно шагнул вперёд. )))
__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" ©
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
На логане в салоне гайка была, здесь вроде так же. Центральная накладка между сидениями снимается и под ручником гайка регулировочная.
Спасибо! Мои вроде смотрели на ТО 60 тыс. (сейчас 72 тыс.) Просто не помню чего сказали, а точнее остаток в цифрах)))))
Тормоза становились всё хуже,и я не на шутку озаботился проблемой. До этого всё грешил на передние колодки,ругал фирму Sangshin, а оказалось,не там искал.
Почему-то в голове плотно засела мысль глянуть задние барабаны. В лючок заглядывал тыщи 3км назад,когда ещё получше тормоза были - вроде вполне нормальные накладки,а сегодня скинул барабан и даже расстроился : толщина накладок миллиметра 3,на барабане выработка,не сильная,но имеется. Тормозной цилиндр рабочий,не подклинивает.
Сдаётся мне,всё же зря я дважды за 58тыщ км ручник подтягивал. Ещё на первом ТО просил официалов подтянуть,а то брал только на 6-7-м щелчке,так они мне сказали тогда,что не надо,износ будет повышенный. Похоже,были правы. И всё же,в голове не укладывается,что 7 щелчков - это норма. Теперь предстоит искать колодки,надеюсь,у нас не как на Логане,3 вида.
Читайте также: