Почему ломает клапана на камазе

Обновлено: 20.02.2025

Ник, гнездо клапана на камазах больное место, очень часто выпадывает. не первый раз уже с этим сталкивался, на моём тьфу тьфу тьфу, ещё ни разу, а вот у знакомых было несколько раз.

)))) меня он сам удивляет, вот только тяга последнее время пропала, гружёный тонн 8 на пятой уже ооочень тяжело, практически не вытягивает, езжу на 4-той, да и спешить не куда, часовая как ни как))))), вот от дальняков с грузом пришлось отказаться. да и не любил я особо 60 км/ч телиться, я лучше по месту полажу)))

Покавырял я седня старый влагоделитель. Как ты говоришь "поставил без потрохов". У меня Закрались смутные сомненья! Нужно чтоб он работал, через змеевик, проточно! Без потрохов он будет не проточный, а просто наполненный. Потому что проток будет работать через разобранную разгрузку! Теряем в нем смысл. Его надо оставить с потрохами, но чтоб разгрузка не срабатывала. Просто пружину придавить болотом на 10 и все. Так нет?

экспериментирую, потом разскажешь, у меня тоже есть старый масловлагоотделитель змеевик, может тоже запариться и поставить себе.

Я правильно понял речь идет о СЕДЛЕ клапана? Основная причина выпадания вроде был перегрев под нагрузкой. обычно если оно еще не вылетело но уже стучит компрессии в том цилиндре почти нет.. Это если вовремя услышать и попытаться найти. А если разлетелось то обычно осколки разлетаются по всей стороне.

Клапана в ГБЦ? Мы ж про зажигание говорили, ну в смысле момент впрыска (для дизеля правильней)!Раннее, штоли может навредить опять не пойму??
Чем можно навредить крутимши зажигание?

Поставлю расскажу! В моём случае добиться работы рдв на вабко, и не работы рдв на Ст вл-ле.
Мож на НГ-ие каникулы добью!)

Имеешь ввиду, станет холодной, поэтому? Логично, интересно стало, на сколько?
Замерю. Боюсь растроюсь!))

Три раза на хозяйских машинах седла вылетали.Два раза на маленькой скорости и сразу успевал заглушить,третий вообще с утра на холодную при запуске заторобанило.Все три раза без особых последствий,менял головку ,доставал осколки с поршня и в бой.На скорости говорят перелетают в другие цилиндры.

Если вы про седло,то кернить надо.А вылетает на ура,и по всем поршням ,и вся сторона часто на выброс.

Точно. Сейчас вспомнил как ты сказал. Я там разделял с помощью каких то запчастей от туда. Какую-то тарелку на шпильку ставил и на гайках ее ти выстовлял чтоб через змеевик проходил воздух. Старею и памяти нет(((((

Был и очень долго,много было,и топляков сменил кучу.За всю мою долгую жизнь,попалась только одна аппаратура,которая встала по меткам и на 0.,остальные все по разному.
При установке конечно смотришь по общему износу,немного пораньше,так сказать поправка на предельно допустимые зазоры).Поставил ты типа раньше,получил сбитый угол впрыска,это перерасход топлива,потеря мощности.,и неправильный процесс горения в камере сгорания.Попадалась мне как-то умная книга,и там все было описано про эти дела.
Слишком высокие температуры при вспышке,при сбитом угле впрыска топлива.
По молоду тоже крутил этот девайс,и имел неприятности с гнездами пока эта книжонка не попалась,и стех пор забыл про гнезда.
А эта расбежка луны типа раньше-позже просто установочное расстояние для аппаратур,ну и на износ поправка. Имхо..

Спасибо Сергей, и вас всех с наступающим Новым Годом, крепкого богатырского здоровья вам и вашим близким, уважения и понимания в семье, удачи в работе и делах, с праздником мужики))).

Серёга, а ты можешь скинуть автора и названия этой книженции, разход меня устраивает абсолютно, но вот тоже грешу на не правильные выставленные метки на аппаратуре, тяга плохая и згорание топлива в горшках не нравиться, глушак сырой, и салярой пахнет, может ошибся где, тут когда двигатель разбирал, менял поршневую группу и пришлось открутить муфту на ТНВД, вот и думаю может где ошибся, до этого резвее бегал.

Регулировка клапанов двигателя на автомобиле Камаз всегда вызывает сложность. Это связано с тем что очень тяжело сориентироваться в положении поршней и выставить каждый поршень отдельно в верхнюю мертвую точку (ВМТ) в момент сжатия топлива в камере сгорания. И для проведения регулировки необходимо знать определённую последовательность действий.

Установка ВМТ первого цилиндра в момент сжатия

Регулировку желательно проводить вдвоём с напарником, так как проворачивать коленчатый вал необходимо снизу автомобиля и желательно использовать при этом смотровую яму. В картере маховика имеется специальное окно, а на самом маховике отверстия. Если через смотровое окно вставить в эти отверстия прут соответствующего диаметра, то при его помощи маховик легко проворачивается на длину технологического окна, когда прут упрётся в одну сторону окна с другой появиться другое отверстие, и переставив в него прут мы сможем продолжить вращение маховика. Маховик необходимо вращать по ходу вращения коленчатого вала, как он вращается при работающем двигателе. На картере маховика сверху имеется стопор. А на маховике углубление, когда стопор войдет в это углубление маховик примет положение, соответствующее положению поршня первого цилиндра в ВМТ.

Но нам необходимо подвести поршень в ВМТ в момент сжатия топлива в первом цилиндре. Поэтому ориентируемся по метке расположенной на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Как только метка на ТНВД установилась на момент впрыска топлива в первом цилиндре, только тогда застопоренный маховик принимает правильное положение.

Установка коленчатого вала под регулировку цилиндров

Теперь убираем стопор и проворачиваем коленчатый вал на два отверстия маховика, что соответствует углу поворота в 60 градусов, в этом положении клапана 1 и 5 цилиндров полностью закрыты.

Направление вращения коленчатого вала

Порядок регулировки клапанов

Постоянно путаешься в направлении вращения коленчатого вала. Что бы себя проверить есть простой способ, встаньте перед кабиной, и представьте, что вы заводите мотор с рукоятки по часовой стрелке, в эту сторону и должен вращаться маховик, то есть если снизу вращать маховик с помощью прута, прут будет двигаться в сторону аккумуляторных батарей

Итак, регулируем клапана 1 и 5 цилиндров. Затем проворачиваем маховик на 6 отверстий, что соответствует 180 градусам угла поворота, и регулируем клапана 4 и 2 цилиндров. Проворачиваем ещё на 6 отверстий и регулируем клапана 6 и 3 цилиндров. И в последний раз проворачиваем на 6 отверстий, регулируем клапана 7 и 8 цилиндров.

Регулировка клапанов двигателя Камаз

Сама регулировка клапанов двигателя на автомобиле Камаз большой сложности не вызывает, необходимо установить допустимый зазор между штоком клапана и коромыслом, делается это при помощи регулировочного винта , застопоренного гайкой. Раскручиваем стопорную гайку, ослабляя при этом регулировочный винт, устанавливаем щуп между коромыслом и клапаном. На впускных клапанах он имеет размер 0,35, на выпускных0,45 мм. Притягиваем регулировочный винт, чтобы щуп не был затянут и двигался между коромыслом и штоком клапана, и в то же время это движение не должно быть свободным. Затем затягиваем стопорную гайку, удерживая регулировочный винт с помощью отвёртки. После регулировки устанавливаем клапанные крышки.

Когда вы заведёте двигатель, вы сразу почувствуете, что он стал более приёмистым, так как цилиндры начали работать более равномерно по отношению друг к другу.

Клапана зажаты — признаки слишком маленьких зазоров клапанов

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизма двигателя (клапана зажаты) — неисправность которую необходимо устранить как можно быстрее, не откладывая ее в дальний ящик.

Причин этому как минимум две — тарелка клапана с маленьким тепловым зазором по мере прогрева двигателя будет неплотно прижиматься к своему седлу в головке блока так как стержень клапана подвергается тепловому расширению и удлиняется. Это приводит к обгоранию и разрушению кромки тарелки и ее посадочного гнезда в головке. Клапан прогорает.

Вторая причина дополняет первую. Появившийся зазор между тарелкой клапана и седлом в головке приводит к потере герметичности камеры сгорания. А наличие в ней определенного давления в конце такта сжатия (компрессия) — одно из условий эффективного горения топливной смеси и получения от двигателя максимальной отдачи. Зависимость тут простая — падает компрессия — падает мощность двигателя.

Признаки слишком маленьких зазоров клапанов двигателя

— Двигатель плохо запускается

Если хотя бы в одном цилиндре двигателя автомобиля снижена компрессия (а при маленьких зазорах клапаном она бывает снижена практически во всех), о запуске двигателя с первой попытки можно забыть, так как топливная смесь в таком случае плохо поджигается и плохо горит.

— Двигатель троит на холостом ходу

— Выстрелы в карбюратор

Если зажат впускной клапан и зазор у его тарелки большой, то возможен выброс горящей топливной смеси во впускной коллектор двигателя и карбюратор. Все это сопровождается холопками и даже выстрелами, пугающими прохожих и самого водителя.

— Выстрелы в глушитель

— Провалы и рывки при нажатии на педаль газа

Работающие через раз цилиндры двигателя не дадут в полной мере обеспечить разгон автомобиля при нажатии на педаль газа. В ответ водитель получит провалы и рывки, а не подхват.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Низкая компрессия в цилиндрах по причине зажатых клапанов, как уже отмечалось ранее, не позволит получить от двигателя желаемую мощность и приемистость, так как топливная смесь в камерах сгорания будет гореть не эффективно (из за низкого давления), и даже иногда не поджигаться вовсе (пропуски зажигания).

Что можно сделать если имеются веские подозрения на слишком маленькие зазоры клапанов?

Необходимо провести проверку тепловых зазоров клапанов и при необходимости провести их регулировку согласно инструкции.

Регулировка клапанов на двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Предварительную оценку состояния клапанного механизма двигателя автомобиля можно сделать проведя измерение компрессии или специальную безразборную проверку.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

В случае, если ситуация запущена и клапана прогорели, придется снимать головку блока и производить их замену.

Примечания и дополнения

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2108, 21081, 21083, 2111: впускные — 0,15-0,25, выпускные — 0,30-0,40 мм.

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2101, 2103, 2121, 21213 и их модификаций: впускные — 0,14-0,17, выпускные — 0,14-0,17 мм.

Ремонт автомобилей

Руководства по ремонту, обслуживанию, эксплуатации

Регулировка зазоров клапанов КамАЗ 740

Только после этого можно приступать к работе!

Порядок выполнения работ по регулировке зазоров клапанов двигателей КамАЗ 740

Если клапанные крышки головок блока уже сняты, проверьте моменты затяжки болтов крепления ГБЦ и при необходимости затяните их с усилием 157-176 Н/м (16-18 кгс/м)
Установите фиксатор маховика в нижнее положение.
Снимите крышку люка в нижней части картера сцепления. Вставляя ломик в отверстие на маховике, проворачивайте коленчатый вал пока фиксатор не войдет в зацепление с маховиком. При регулировке коленчатый вал устанавливается последовательно в положения I-IV, которые определяются его поворотом относительно начала впрыскивания в первом цилиндре на угол, указанный ниже. Впрыскивание топлива в первом цилиндре мотора начинается, когда фиксатор маховика входит в зацепление с маховиком, а метка на приводе ТНВД находится вверху. При каждом положении коленчатого вала регулировать одновременно зазоры клапанов двух цилиндров в порядке их работы.

Проверьте положение меток на торце корпуса муфты опережения впрыскивания топлива и фланца ведущей полумуфты привода ТНВД. Если риски находятся внизу, выведите фиксатор из зацепления с маховиком, проверните коленчатый вал на один оборот, при этом фиксатор должен войти в зацепление с маховиком

Установите фиксатор маховика в верхнее положение.

Дальнейшую регулировку зазоров в клапанном механизме проводите попарно в цилиндрах:

четвертом и втором (положение II)

шестом и третьем (положение III)

Регулировка зазоров клапанов КамАЗ завершена. Данная процедура требует определённых навыков и знаний. Если вы не уверены что сможете произвести работу самостоятельно — обратитесь за помощью к специалистам. Данная статья дает лишь общее представление и указывает последовательность действий.

КамАЗ-5511: Регулировка клапанов двигателя КамАЗ-740

Каждый опытный автовладелец или даже новичок, без особых проблем чётко и качественно сможет настроить клапанные зазоры на двигателе своего КамАЗа. В данной статье, рассмотрен процесс регулировки клапанов для двигателя КамАЗ-740 на самосвале КамАЗ-5511.

Итак, первым делом перед началом процесса регулировки клапанов, следует отогнать грузовик либо на ровную площадку, либо на стояночное место со смотровым углублением. Автомобиль сразу переводится на ручник (чтобы самостоятельно он не съехал с места проведения работ), либо под его колёса подкладываются противооткатные приспособления.

Глушим мотор автомобиля и ждем пока он остынет. Далее, поднимаем кабину и ставим ее на фиксатор, а также устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

ТНВД деактивируется при помощи специального рычага, устанавливаемого в положение “отключено” — это практически полностью исключит возможность непредвиденного пуска мотора.

Убеждаемся, что все болты, удерживающие головку блока цилиндров, нормально затянуты. В случае заметного ослабления крепления, они подтягиваются (моменты затяжки 157-176 Н/м (16-18 кгс/м) в последовательности 1-2-3-4 крест накрест). Также, проверяем затяжку гаек шпилек стоек каромысел (42-54 Нм (4,3-5,5 кгс/м)).

Далее, берем и приподнимаем шток держателя фиксатора маховика (если на нем есть грязь, то чистим его в солярке). Ложимся под кабину и демонтируем крышку люка картера маховика — эта крышка имеет вытянутую форму и фиксируется при помощи двух болтов размера М8.

Вставляем крестовую отвёртку в отверстие маховика и крутим его в направлении движения коленчатого вала мотора (против часовой стрелки, если смотреть сзади двигателя). На маховике видны 12 выступов или отверстий – его полный оборот также определяется по тому, пройдены ли все эти 12 позиций.

При блокировке маховика, выбираемся из-под кабины и проверяем метки ТНВД. Для моторов КамАЗ-7403.10, КамАЗ-740.11 и КамАЗ-740.14 — должны совпасть метка муфты опережения впрыска топлива в приводе ТНВД и метка на торце ТНВД.

Для моторов КамАЗ-740.1З и КамАЗ-740.30 — должны совпасть метка на фланце ведомой полумуфты в приводе ТНВД и указатель на корпусе ТНВД.

Если метки не совпадают, то вытаскиваем шток держателя из паза маховика и вновь залазим под кабину. Опять прокручиваем маховик, пока не добьемся нужного результата. Когда метки будут выставлены — знайте, что теперь коленчатый вал находится в положении, которое означает начало впрыска топливной смеси в 1-ом цилиндре.

Теперь, прокручиваем коленвал на 60 градусов (2 позиции, т.к. угол между 1-м и 2-м отверстием в маховике — 30 градусов). Подгонка теплозазоров клапанов начинается с первой пары головок и выполняется одновременно для 2-х цилиндров (1 и 5), которые по порядку работы идут друг за другом.

Ослабляем контровочную гайку регулировочного винта и в образовавшийся зазор между коромыслом и клапаном помещаем щуп нужной толщины.

Отверткой проворачиваем регулировочный винт и выставляем правильный зазор (впускной клапан — 0,30 мм, а выпускной — 0,40 мм).

Для исключения проворачивания винта вместе с гайкой — придерживаем его при помощи отвёртки. Щуп на 0,3 мм вставляем между стержнем впускного клапана и коромыслом, одновременно затягивая или приспуская винт регулировки. Результат — небольшое усилие при движении щупа между коромыслом и стержнем, при этом щуп не должен гнуться.

Затягиваем контрирующую гайку и фиксируем винт регулировки от прокручивания. Повторно проверяем, с каким усилием входит щуп. Также, допускается вставка несколько более толстого щупа, например на 0,35 мм, но он не должен продвигаться внутрь.

Затем, берётся щуп на 0,4 мм и вставляется в щель выпускного клапана — он должен проходить с едва заметным усилием, а вот у щупа на 0,45 мм, хода быть не должно. В целом, действия по регулировке данного клапана полностью повторяют манипуляции с предыдущим.

После регулировки, вертим штангу пальцами без всяких инструментов – она в идеале должна двигаться ровно, без зацепов и застопориваний. При обнаружении заеданий (перегибов), штанга правится или меняется полностью.

После окончания регулировки клапанов 1-го цилиндра, переходим к 5-му и повторяем с ним все предыдущие регулировочные действия.

Далее, залазим под машину и прокручиваем коленчатый вал сразу на пол-оборота (180 градусов), чтобы перейти к регулировке клапанов 2-го и 4-го цилиндров. А закончив с ними, проворачиваем маховик еще 2-ы по 180 градусов, согласно данным таблицы, чтобы отрегулировать оставшиеся клапана.

Таким образом, провернув маховик 4-е раза и каждый раз регулируя клапана в 2-х цилиндрах, вы вскоре завершите процесс выставления правильных зазоров.

Итак, регулировка клапанного механизма завершена, а значит теперь можно завести мотор и на практике оценить, как изменился в результате звук работы двигателя.

Неисправности двигателя обусловливаются неисправностями шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов. Признаками неисправностей указанных механизмов являются глухие ритмичные стуки в нижней части картера двигателя и звонкие стуки в головках цилиндров.
Для шатунно-кривошипного механизма наиболее характерными являются износ шеек коленчатого вала и его подшипников. Кроме того, могут иметь место проворот вкладышей и заклинивание коленчатого вала из-за закоксовывания масляных каналов в шейках коленчатого вала, обрыв шатунов и шатунных болтов, износ поршневых колец и гильз цилиндров, кавитационный износ трех отверстий для прохода охлаждающей жидкости в головках цилиндров под воздействием ударных колебаний.

Основные неисправности двигателей КамАЗ-740

Внешние проявления (признаки) неисправностей

Влияние неисправностей на работу агрегата

Возможная неисправность сопряжения или дефект детали

Способ устранения неисправности

Стук в средней части блока двигателя

Уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, повышенное дымление отработавших газов

Пригорание колец в канавках поршней; износ поршневых колец, гильз цилиндров, поршней, деталей газораспределительного механизма

Разобрать двигатель, заменить или восстановить изношенные детали

Стук в нижней части картера двигателя глухого тона, изменяющийся с изменением частоты вращения коленчатого вала

Уменьшение давления в масляной магистрали двигателя

Износ коренных подшипников; износ шатунных подшипников, применение нерекомендованного сорта смазки

Восстановить или заменить коленчатый вал, заменить масло

Износ упорных колец коленчатого вала

Резкий звонкий двойной стук в средней части картера двигателя

Уменьшение мощности двигателя, уменьшение скорости движения автомобиля

Износ пальца в бобышках поршня, износ верхней втулки шатуна

Стук, похожий на детонацию

Ранний впрыск топлива в цилиндр

Разрегулировка муфты опережения впрыска топлива

Звонкий стук в головке цилиндра

Уменьшение мощности двигателя

Стук клапанов о коромысло, большой тепловой зазор между клапаном и носком коромысла

Отрегулировать тепловой зазор регулировочным винтом

Глухой стук в головке цилиндров

Удары поршня о клапан выводят поршень из строя

Заедание клапана во втулке, поломка клапанных пружин

Снять головку, отремонтировать клапанный механизм

Указатель давления масла показывает давление более 0,5 МПа

Заедание редукционного клапана системы смазки в главной магистрали, недостаточная очистка масла от загрязнений

Поломка деталей клапана, засорение фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра

Разобрать, заменить детали

Включается лампочка индикатора указателя температуры охлаждающей жидкости

Не работает гидромуфта или водяной насос

Неисправен включатель гидромуфты, проскальзывают ремни привода водяного насоса, поломаны его детали

Условные обозначения: УТР — углубленный текущий ремонт двигателя, КР — капитальный ремонт, TP — текущий ремонт.
Износ поршневых колец и внутренних поверхностей гильз цилиндров, а также пригорание колец в канавках поршней приводят к снижению компрессии и уменьшению мощности двигателя. Признаками этих неисправностей являются повышенная дымность отработавших газов, а также увеличенный расход топлива и масла.
Звонкие стуки, возникающие при изменении подачи топлива с увеличением нагрузки на двигатель, являются следствием износа втулок верхней головки шатунов, пальцев и бобышек поршня.
Глухие стуки, появляющиеся при резкой подаче топлива на холостом ходу двигателя, свидетельствуют об увеличении зазора между коренными и шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников. Это происходит в результате износа антифрикционного слоя вкладышей и шеек коленчатого вала.
Уменьшение мощности и перебои в работе двигателя свидетельствуют об износе деталей газораспределительного механизма. Это является следствием неплотного закрытия гнезд клапанов и увеличенных зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, что приводит к характерному металлическому стуку.
Глухой металлический стук на холостом ходу и усиление его при увеличении подачи топлива являются признаком поломки клапанных пружин или заедания клапанов.
Восстановление деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов производится при капитальном или углубленном текущем ремонте двигателей.
Перегрев двигателя и нарушение теплового режима происходят вследствие следующих неисправностей системы охлаждения: понижения уровня охлаждающей жидкости в системе, ослабления натяжения приводных ремней, засорения трубок радиатора, а также неисправности в работе гидромуфты.
Увеличение дымности отработавших газов со специфическим синеватым оттенком при выходе их из глушителя и падение давления масла являются следствием неисправности системы смазки.
Важное значение имеют применение масла рекомендуемого сорта и поддержание нормального уровня его в картере. Уменьшение уровня масла приводит к уменьшению подачи его к трущимся поверхностям деталей. При большом уровне масло забрызгивается в камеру сгорания и сгорает в ней, выделяя дым характерного синего цвета.
Неисправности системы смазки, засорение масляных фильтров и маслопроводов приводят к преждевременному износу всех деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов.

Неисправности двигателей КамАЗ

Основными неисправностями двигателя могут быть следующие:

уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла;
повышение дымности отработавших газов; уменьшение давления масла в системе двигателя при температуре выше О °С;
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; работа двигателя с перебоями или перегревом; глухие стуки в подшипниках коленчатого вала; заклинивание коленчатого вала;
звонкие стуки деталей газораспределительного механизма;
подтекание жидкости в соединениях системы охлаждения.

Возможные неисправности двигателей КамАЗ-740, причины их возникновения и рекомендуемые способы их устранения представлены в табл. 10.

10. Основные неисправности двигателей КамАЗ-740

Внешние проявления (признаки) неисправностей

Влияние неисправностей на работу агрегата

Возможная неисправность сопряжения или дефект детали

Способ устранения неисправности

Стук в средней части блока двигателя

Уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, повышенное дымление отработавших газов

Разобрать двигатель, заменить или восстановить изношенные детали

Уменьшение давления в масляной магистрали двигателя

Износ коренных подшипников; износ шатунных подшипников, применение нерекомендованного сорта смазки

Восстановить или заменить коленчатый вал, заменить масло

Износ упорных колец коленчатого вала

Резкий звонкий двойной стук в средней части картера двигателя

Уменьшение мощности двигателя, уменьшение скорости движения автомобиля

Износ пальца в бобышках поршня, износ верхней втулки шатуна

Стук, похожий на детонацию

Ранний впрыск топлива в цилиндр

Разрегулировка муфты опережения впрыска топлива

Звонкий стук в головке цилиндра

Уменьшение мощности двигателя

Стук клапанов о коромысло, большой тепловой зазор между клапаном и носком коромысла

Отрегулировать тепловой зазор регулировочным винтом

Глухой стук в головке цилиндров

Удары поршня о клапан выводят поршень из строя

Заедание клапана во втулке, поломка клапанных пружин

Снять головку, отремонтировать клапанный механизм

Указатель давления масла показывает давление более 0,5 МПа

Поломка деталей клапана, засорение фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра

Разобрать, заменить детали

Включается лампочка индикатора указателя температуры охлаждающей жидкости

Не работает гидромуфта или водяной насос

Неисправен включатель гидромуфты, проскальзывают ремни привода водяного насоса, поломаны его детали

Условные обозначения: УТР — углубленный текущий ремонт двигателя, КР — капитальный ремонт, TP — текущий ремонт.

Износ поршневых колец и внутренних поверхностей гильз цилиндров, а также пригорание колец в канавках поршней приводят к снижению компрессии и уменьшению мощности двигателя. Признаками этих неисправностей являются повышенная дымность отработавших газов, а также увеличенный расход топлива и масла.

Звонкие стуки, возникающие при изменении подачи топлива с увеличением нагрузки на двигатель, являются следствием износа втулок верхней головки шатунов, пальцев и бобышек поршня.

Глухие стуки, появляющиеся при резкой подаче топлива на холостом ходу двигателя, свидетельствуют об увеличении зазора между коренными и шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников. Это происходит в результате износа антифрикционного слоя вкладышей и шеек коленчатого вала.

Уменьшение мощности и перебои в работе двигателя свидетельствуют об износе деталей газораспределительного механизма. Это является следствием неплотного закрытия гнезд клапанов и увеличенных зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, что приводит к характерному металлическому стуку.

Глухой металлический стук на холостом ходу и усиление его при увеличении подачи топлива являются признаком поломки клапанных пружин или заедания клапанов.

Восстановление деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов производится при капитальном или углубленном текущем ремонте двигателей.

Перегрев двигателя и нарушение теплового режима происходят вследствие следующих неисправностей системы охлаждения: понижения уровня охлаждающей жидкости в системе, ослабления натяжения приводных ремней, засорения трубок радиатора, а также неисправности в работе гидромуфты.

Увеличение дымности отработавших газов со специфическим синеватым оттенком при выходе их из глушителя и падение давления масла являются следствием неисправности системы смазки.

Важное значение имеют применение масла рекомендуемого сорта и поддержание нормального уровня его в картере. Уменьшение уровня масла приводит к уменьшению подачи его к трущимся поверхностям деталей. При большом уровне масло забрызгивается в камеру сгорания и сгорает в ней, выделяя дым характерного синего цвета.

Неисправности системы смазки, засорение масляных фильтров и маслопроводов приводят к преждевременному износу всех деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов.

КамАЗ-5511: Регулировка клапанов двигателя КамАЗ-740

Вот я и дождался, вылетело клапанное гнездо(седло)в головке блока двигателя камаз! Болячка татарских двигателей. Клапанное гнездо вылетает чаще всего после хорошего перегрева, необязательно сразу и не обязательно потом, т.е. здесь как повезет. Везение зависит от степени перегрева и был ли он вообще, состояния самой головки и клапанного гнезда, а также от удачливости самого водителя)))не скажу что я не знаком с этой ситуацией, за 8 лет работы на камазе менял головки(при вылете клапанного гнезда не менее 8 раз!но в этот раз как то неординарно все получилось.опишу как все произошло.сразу скажу что на этом двигателе я отьездил около 20 тыс.км и у меня он не закипал не разу, хотя один раз чуть не закепел при подьеме на гору, поднялся остановился поработала машина минут 5, потом заглушил, остудил двигатель минут 30 и поехал дальше!так вот вчера, ничего не предвещало беды, отработал день, подписал документы, завел авто и тронулся пустойпроехав метров 20-50, двигатель сильно застучал, я сразу выжал сцепление и заглушил.попробовал завести, ноль, клин двигателя.позвонил коллеге(так как находился за 15 км от гаража) и стал ждать его!приехал с трубой и затянул в гараж.сегодня полез под машину и попробовал крутить за моховик, ноль не на миллиметр не в ту не в другую сторону не крутиться.это очень засмущало, так как при обрыве клапанного гнезда у меня раньше всегда коленвал прокручивался в одну из сторон пока поршень через осколки не упрется в головку или клапана, а тут ноль не сдвинуть!скинул клапанные крышки и попробовал нажимать на коромысла, на 6-м целиндре не ужать не впускной не выпускной клапан, они оба вверху, тоесть закрыты, а на 7-м целиндре не ужать впускной!одним словом 6-й целиндр не понравился сразу, но то что коленвал не проворачивался не в одну сторону, не давало покоя!решил скинуть поддон, в поддоне постороних предметов не обнаруженно, проверил коленвал на предмет излома, ничего, подвигал шатуны, все ходят немного в стороны как положенно а вот шатун на 2-м и 6-м пошнях не двигаются, снял бугель шатуна 6-го цилиндра, вкладыш как новый без видимых износов.я в шоке, хотел бугеля коренные по очереди откручивать, но чуйка подсказывала что нужно поднять голову 6-ю.подымаю голову и вотттттт!на фото все видно.попробовал за моховик крутить, все нормально крутиться, так как давно ждал момента и хотел поменять маслянные колечки под головками, так как из под 3-х головок плыло масло, плюс мечтал поменять кольца поршневые, т.к.из сапуна под нагрузкой плыло масло(возможно где то залегли кольца и не отошли так как двигатель долго стоял), было принято решение подымать все головы, и вот подняв 7-ю голову, увидел картину еще хуже чем на 6-й.фото прилагаю.оказывается на 7-й голове оборвало гнездо, но осколки попали и в 6-й цилиндр.я в шоке!такое впервые.на 7-м целиндре поршень под замену и голова, на 6-м только голова, поршень особо не пострадал, но в виду что буду менять кольца, заменю и поршень на 6-м цилиндре.позже опишу продолжение.кто то двигатель подпалил до меня!всем спасибо за внимание!

Читайте также: