Почему гудит топливный насос шевроле авео
смотрю темка не актуальна.
снял свой бензанасос сложного нет ни че только аккуратновсе надо делать. промыл его(и сколько было там дерьма)..поставил новую сетку(новой родной не оказалось-поставил от 10). установил. завожусь и тишина. потом поевляется этот монотонный свист в районе бензобака. стало ясно что промывка не помогла и замена сетки . получается сам бензанасос и это но 19000 км.
в ближайщем автомагазине (автокорея) узнал цену бензанасоса. от 2500р..родной а аналог который стоит на ланосах на дэу с движками 1.6 оригинал стоит 1350р. по размерам и визуально как родной. говорят из и берут на лачу ставят и все ок.
будет свистеть сильней или надоест свист---буду менять
свист слышен с улицы в салоне тихо
Была ситуация, бензонасос звенел как сумашедший. Вопрос решил следующим образом: купил моторчик бензонасоса Bosch (такой же как на Ваз-2110 стоит) в любом магазине можно приобрести, далее все аккуратненько разобрал, заменил моторчик и в обратной последовательности аккуратненько собрал. Уже год езжу и никаких шумов :-)
__________________
Гудит зараза. Уже 7 месяцев гудит, в связи с чем думаю, что умирать он пока не собирается (тьфу три раза!) Напрягает сам по себе гул, так как с новья его не было и ехать на дальняк, как говорили Славик и Димон (кто из них я точно не помню)"чёта я очкую" Знаю, у некоторых он погудел и перестал. Ребята, прошу откликнуться тех, у кого погудел и сдох, если хоть у одного сгорел после гула, то буду менять однозначно перед дальней поездкой. Официалы слушали, давление норм, менять не будут, сказали гул на коррекнтую работу узла не влияет.
У меня не то что гудит, а жужжит, разбирал, чистил, промывал - один хрен жужжит, и так уже месяцев 5-6. Фиг его знает от чего он так себя вести может.
Zeng, спасибо, что избавил от мысли доставать его и чистить/менять сетку. Думается мне, выход один: менять. Рано или поздно. На экзисте около 8 тыс. либо ставить Бош от червонца. У друга на Мандео гудел, жужжал и в одно прекрасное утро он просто не завелся.
Кстати, парни, кто снимал насос, дайте номер его, пожалуйста, а то на экзисте куча вариантов.
У меня бензонасос тихонько загудел или скорее зажужжал примерно на 10 тысяче км пробега. К 16 тысячам звук стал раздражать и я обратился к официалам.
В Аванте-Зеленоград сказали, что это не гарантийный случай, т.к. бензонасос вышел из строя из-за некачественного топлива с большим количеством песка и предложили поменять бензонасос (12000 р.), топливный фильтр (800 р.), промыть бензобак (1500 р.), промыть инжектор (зачем?) и поменять форсунки (по 15000 р. каждая).
От предложенных работ я отказался и обратился в Мэйджор. В результате диагностики топливной системы песок в бензонасосе и топливном баке обнаружен не был, давление в топливной магистрали оказалось в норме, ошибки в работе двигателя отсутствовали. Наличие постороннего шума при работе бензонасоса признали, но менять по гарантии отказались, т.к. "посторонний шум не является неисправностью". Предложили подождать, когда устройство выйдет из строя окончательно.
Через 7 месяцев жужжания и при пробеге 27 тысяч км бензонасос перестал работать совсем. Произошло это совершенно внезапно - заехал в магазин, через 5 минут вышел и не смог завести двигатель.
После 2-х недельного ожидания своей очереди в Мэйджор, бензонасос заменили по гарантии и компенсировали стоимость услуг эвакуатора. Мне повезло, что бензонасос сломался в Москве, т.к. максимальный размер компенсации за эвакуатор 200 долл.
Очень жаль потерянного времени.
Шевроле Авео (2011+). Почему гудит топливный насос
Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.
В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:
-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;
Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.
Свистит и гудит бензонасос
Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.
Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.
При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:
грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;
Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.
Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности
В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.
На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.
Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.
Замена моторчика бензонасоса
Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.
В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.
Бензонасос не выключается и перегревается
Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:
Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.
Итак, я уже писал про замену сеточки, и всё было сделано для устранения противного гудения. Оказалось дело не в ней, хотя она была ужасно грязная.
Симптомы: отвратительно гудит бензонасос когда включаешь зажигание и просто на заведённой машине. У меня в колодце висит насос для воды — так он гудит почти так же.
Пока листал драйв, где-то увидел мнение что резиночки со стакана с бензонасосом отклеились, поэтому гудит. Это не так! Резиночки ну гудение не влияют! Я специально приоткрыл бак и приподнял стакан, чтобы узнать касается ли он дна бака. Может и касается, но гудение не из-за этого, гудит сам насос в руке (см. фото).
Думаю надо написать небольшую инструкцию.
Что купить:
— сеточку бензонасоса Fortech FPT-05 или Filter Master CT10 или General Motors CT10.
— бензонасос Bosch 0580454001.
— маленький хомут при необходимости (см. пункты 18 и 20)
Что иметь:
— отвёртку плоскую
— две отвёртки крестовые небольшие (чтобы поддеть защёлки из пункта 17)
— молоток
— плоскогубцы
— тряпки, салфетки
— тара для бензина (тазик или пятилитровая ёмкость из под воды с отпиленным верхом)
— одежду которую не жалко
Вот хорошая инструкция с фотками, но там только замена сетки.
1) Оставляем в баке половину или меньше топлива (чем меньше тем лучше, но без фанатизма).
2) Находим удобную, проветриваемую (!) площадку, открываем все двери и багажник. Помним про технику безопасности, не курим и следим чтобы никто с сигаретой не подошёл.
3) Открываем капот, снимаем крышку предохранителей, выдёргиваем квадратный массивный предохранитель F18 на Fuel Pump (сверьтесь с картой на крышке).
4) Включаем зажигание (насос не будет слышно), крутим стартером секунд 10, машина не заведётся, выключаем и вытаскиваем ключ.
5) Сдёргиваем заднее сидение, просто нужно дёрнуть вверх с каждой стороны. Снимаем и убираем.
6) Аккуратно вытаскиваем не до конца ковёр из под порогов и отгибаем его, чтобы не мешался.
7) Поддеваем крышку отвёрткой и дальше плавно тащим её вверх. Там будет чёрный тянущийся герметик, аккуратно его рвём и смотрим чтобы усики не падали куда угодно, а ложились обратно на свои места.
8) Снимаем оранжевую клемму питания, для этого нажимаем на небольшой предохранитель, после на уплотнение на самой фишке и она легко снимается.
9) Теперь "грязный" шаг, надо снять топливопроводы. Если вы не пропустили пункт 2 и 3, то выльется мало бензина. Если пропустили, то грамм 200. В любом случае приготовьте тряпочку, и после снятия каждого провода кладите его на тряпочку, бензин сочится ещё минут 5. Здесь желательно подождать.
10) Вытираем пролитый бензин, заодно немножко убираем грязь в "рабочей зоне".
11) Берём плоскую отвёртку и молоток. Посмотрите внимательно на стопорное кольцо, там видно пазы в которых оно сидит. Нам надо его открыть, выбив из пазов. Упираем отвёртку в кольцо в нужном направлении и бьём по ней молотком. На самом деле ничего сложного, главное по пальцу себе не попадите. Снимите кольцо, отодвиньте топливопроводы, чтобы не мешали. теперь у вас прямой доступ к стакану. Под стаканом есть резинка, не уроните её в бензобак.
12) Приподнимаем стакан, немного болтаем его туда-сюда, чтобы бензин внутри расплескался. Далее вытаскиваем его. Там ещё есть поплавок, он обязательно не даст вам просто так вытащить стакан. Не спешите, аккуратно наклоните почти вынутый стакан, чтобы проволока с поплавком пролезла в крышку. Далее вынимайте всю конструкцию. Внутри стакана будет прилично бензина, и из-за поплавка можно его пролить, поэтому подготовьте чистые тазик или иную тару. Можно бензин слить в эту тару и сразу туда стакан положить. Я обошёлся без тары: делал всё на даче, поэтому понёс стакан и вылил весь бензин на сухие ветки, подготовленные для костра. На всякий случай напишу, ни в коем случае не лейте бензин на открытый огонь. В лучшем случае останетесь без бровей.
13) Все дальнейшие операции будут со стаканом, открытый люк можно прикрыть например полотенцем, чтобы туда не залетел мусор. И кстати не надейтесь, что не запачкаете одежду. Из стакана отовсюду будет сочиться бензин, по-любому капнет.
14) Сперва ослабить провода, чтобы не оторвались. Для этого достаём из пазов стальной цилиндр, к которому идут два проводка — жёлтый и серый. Вытаскиваем провода из паза (см. фото). Так же под коричневой фишкой есть ещё один паз, вокруг которого намотан синий провод. Его так же нужно освободить, размотав. Затем нажимаем на выпуклость коричневой фишки и тянем её вниз, создав проводам запас. Полностью вытащить не получилось у меня, хотя вроде можно.
15) Теперь надо "располовинить" стакан. Он на пяти защёлках, поддеваем их плоской отвёрткой и отщёлкиваем полстакана вверх. Далее тянем вверх и немного в бок, как бы перемалываем его пополам, он должен раскрыться. Следите чтобы не порвались провода. Можно целиком снять модуль, который измеряет уровень топлива, но мне показалось так проще.
16) Поддеваем отвёрткой старую грязную сеточку, отщёлкиваем её куда-нибудь нафиг. Из бензонасоса опять закапает бензин.
17) Теперь надо получить доступ к самому цилиндру насоса. Сначала снимем с него клемму питания. Далее Туда сюда подёргайте эту часть стакана, увидите он держится на одной направляющей в которой стоит пружина. В этой направляющей две защёлки которые надо нажать одновременно (мне пригодилась жена), чтобы снять верхнюю часть. Не потеряйте пружину, она не выскакивает, а просто выпадает.
18) Открыт доступ к самому цилиндру насоса! Прямо как игла кощеева. Он тоже на двух совсем лёгких защёлках, на него надето стопорное кольцо и всё ещё соединён со стаканом топливным шлангом. Надо этот шланг отцепить, но на него надет хомут. Это одна из сложных частей операции — хомут так просто не открыть. Я честно говоря не понял как он открывается по правильному, поэтому просто раздраконил его плоскогубцами после 5 минут безуспешных попыток снять как надо. Теперь надо отцепить шланг и тут перестаёшь понимать зачем был нужен хомут, если шланг так просто не снять! Мне пришлось поддевать его отвёрткой и снимать плоскогубцами. Очень тяжело идёт.
19) Мой любимый пункт инструкции. Выкидываем старый цилиндр насоса, достаём новый Бош из упаковки.
20) Надеваем стопорное кольцо, надеваем шланг. Он ещё и обратно так просто не надевается! Я надевал плоскогубцами. Он немного поранился, ну да фиг с ним. Другой хомут я не использовал, он довольно прочно сидит, думаю хомут там лишний.
21) Ставим цилиндр в посадочное место (смотрите чтобы он стоял так же, как старый, внизу следите за отверстием в которое вставляется сеточка, чтобы её можно было поставить), втыкаем фишку питания, возвращаем пружину где была, защёлкиваем верхнюю часть.
22) Ставим сеточку очистки топлива, пару раз по ней ударяем молотком чтобы села. Проследите чтобы она была повёрнута так же, как и старая. См. фото выше.
23) Проследите чтобы цилиндр насоса в пазу не болтался, для этого стопорное кольцо из пункта 20 должно сочетаться с пазами возле насоса. Кольцо можно потыкать отвёрткой, должно всё защёлкнуться.
24) Соединяем стакан воедино (аналогично 15 пункту). У меня почему-то стакан защёлкнулся, но одна защёлка не встаёт, как будто что-то мешает. Разбирал, собирал так и не понял что мешает. Оставил как есть, думаю ничего страшного.
25) Заводим проводки в пазы, ставим стальной цилиндрик в посадочное место (аналогично 14 пункту).
26) Стакан собран, погружаем его в бензобак, не забыв вернуть резиночку на место, которую мы не уронили в 11 пункте.
27) Накидываем стопорное кольцо, прижимая стакан заводим немножко в пазы. Ставим топливопроводы на место (не перепутайте, один маленький другой большой. Маленький встаёт только на своё место, поэтому тут вроде не ошибиться. Вставляем клемму питания, защёлкиваем на ней предохранитель.
28) Проверяем работоспособность. Ставим на место предохранитель под капотом, закрываем блок, закрываем капот. Включаем зажигание, но не крутим стартером. Слышим тихий шепоток нового насоса несколько секунд. Выключаем зажигание, потом опять включаем, стартером не крутим, опять выключаем. Это нужно чтобы прокачать бензин. Ну и теперь можно заводиться и наслаждаться тихим насосом. Если что-то не так, то ищем проблему, но думаю всё получится. Глушим машину.
29) Забиваем стопорное кольцо обратно отвёрткой и молотком.
30) Закрываем лючок, ставим сидение.
-=РЕШЕНО=-
Проверил подачу питания на насос — питание есть, извлек бензонасос (извиняюсь за отсутствие фото процесса, делалось всё максимально быстро) и проверил питание моторчика, запитав его от аккума напрямую — моторчик не крутится. И абсорбер грязный просто писец… (понятно от чего сдох моторчик). Далее проехал по магазинам и т.к. авешный/ланосячий/лачеттивский моторчик я не нашёл, взял от газели/ваз 2110, он подходит как родной, только абсорбер тамне такой и в нашу баклушу не влезает. Пришлось чистить родной и ставить его обратно, знаю что это временный выход, но сейчас нет возможности искать абсорбер от авео… По итогу всё работает как раньше. Всем спасибо за советы и надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится)))
Всем добра!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всем привет! Вчера случилась незапланированная поломка))), постараюсь описать поточнее и буду надеяться на дельные советы.
Катался с утра, заправился бензином, приехал домой и поставил машину возле двора. На улице было тепло, солнышко светило пока катался, а уже как поставил машину солнце спряталось и температура начала опускаться, к вечеру ещё и ветер начался, к моменту как я попытался завести машину было уже -15 и ветер. Ну значит попытался я автозапуском с сигналки её завести, но реакции никакой, я пошел заводить "вручную", дыркал-дыркал — результат нулевой. Потом обратил внимание что не включается бензонасос. Я все бросил и пошел читать интернет. Там нашёл кучу инфы по похожим симптомам и все они сводились к тому что возможно сигналка блокирует бензонасос, неисправность в реле или предохранителе, поломка самого бензонасоса, ну или попала вода в топливную систему.
Начал по порядку — проверил предохранители и реле (ставил перемычку на реле) — всё в норме, далее принялся за сигналку — скидывал клемму аккума, проверил предохранители цепей сигналки — всё в норме, осталось проверить на наличие влаги в системе, но это надо ждать тепла, т.к. отогреть машину на улице не представляется возможным, ну и самый страшный вариант (если отогреть не получится) — замена топливного насоса.
Спасибо всем, кто дочитал… Может у кого-нибудь был похожий случай, или слышали/читали как кто-то решал подобное. Буду признателен любым дельным советам.
Chevrolet Aveo 5-door 2008, engine Gasoline 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Automatic — electronics
Comments 8
у меня такое было, снял бензонасос, а там от ваз 2110 стоит и сеточка тоже. а потом тоько полез проверять реле и предохранитель. Перемычку не ставил, просто выдернул соседнее с реле топливного насоса такое же реле (они по номерам все одинаковые, вставил на место реле бензонасоса и вуаля, машина ожила. пошел купил релюху в магазине за 145 грн и проблема решена
да по любому примерз бензонасос с нашим топливом и попробуйте снять крышечку и постучать или отогреть сам бензонасос если никаких признаков жизни смело меняйт на неделе у друга точно такая же проблема
На автомобилях с инжекторной системой устанавливается топливный погружной насос. Он электрический, инсталлируется непосредственно внутрь топливного резервуара. Несмотря на конструктивную простоту, он при длительной эксплуатации может испортиться и начать гудеть.
Гул или свист – не единственные неисправности погружного насоса. В частности, распространены поломки, связанные с перегревом устройство. Возможны сложности с его отключением. Почему же такое происходит с насосом, ведь механические поломки в нём должны быть вроде полностью исключены.
На самом деле погружной насос не полностью электрический. В устройстве присутствуют и немало механических деталей.
Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться
По сути, это нормальное состояние работы насоса, возникающее после поворота ключа в замке зажигания. Пока создаётся давление, требуемое для нормальной подачи жидкости по всей магистрали, негромкое жужжание и гул неизбежны. Однако этот процесс продолжается не больше 3-4 секунд, после чего задействуется реле.
А вот усиливающийся свист и гул должны насторожить водителя. Как правило, это свидетельствует о загрязнении фильтра грубой очистки. Но возможны и другие причины.
- Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
- Порча моторчика насоса.
- Забитость форсунок.
- Неисправность РДТ.
Почти всегда перечисленные неполадки имеют неразлучную свиту: трудности запуска, нестабильная работа мотора на ХХ и под нагрузкой. Не исключение провалы и рывки, поздняя реакция при ускорении и маневрах. Автомобиль в такой ситуации надо срочно везти на техосмотр, так как эксплуатировать его небезопасно. На такой машине легко попасть в аварию, ведь двигатель может заглохнуть совершенно неожиданно.
Диагностика
Как и говорилось выше, причиной сильного шума становится либо растущая нагрузка на погружной насос, либо его перегрев, либо полный выход из строя.
Важно, чтобы водитель сам умел распознавать состояние бензонасоса по шуму и движению топлива:
- если насос шумит, значит, на него подаётся питание, а само устройство реагирует (работает);
- если после снятия шланга обратного слива и помещения его в пустую ёмкость, заметно, что бензин вытекает с нормальной скоростью, значит, всё в порядке.
Нормальной скоростью можно считать вытекание не менее полутора литров в минуту или больше. Однако такая диагностика не может показать точные результаты, их можно считать только примерными, ориентировочными.
Снятие, разборка, замена
Если после проверки выяснилось, что насос не выдаёт нужного давления, его демонтируют и разбирают. Погружной насос в основном устанавливается под задним диваном в салоне. Там предусмотрен лючок, который надо открыть и вынуть устройство. На подержанных автомобилях рекомендуется также промыть топливный резервуар, так как вредные отложения могут повторно засорить детали.
Насос разбирается с целью замены сеточки (фильтра грубой очистки). После того, как сеточка была заменена или прочищена, проверяется РДТ. Это датчик, установленный на топливной рампе. Он регулирует давление, и в случае его неисправности возможно появление шума и свиста бензонасоса.
Если неисправен сам топливный насос, то большей частью, это выход из строя моторчика. Портится он из-за низкокачественного бензина, заливаемого на протяжении длительного времени, или замыкания. Признаки неисправного моторчика выявляются по скачкообразным изменения давления, что можно зафиксировать манометром. И, конечно же, при неисправном моторчике насоса гул становится максимально сильным.
Сам моторчик во многих случаях подлежит замене, покупать новый погружной насос необязательно. Параллельно рекомендуется заменить прокладки и уплотнители, которые со временем истираются.
Если устройство не выключается, постоянно жужжит, это свидетельствует уже о неисправностях электрики. Скорее всего, залипли либо подгорели контакты цепи или произошло замыкание.
Видео: гудит бензонасос
Читайте также: