Плохо возвращается педаль сцепления газель

Обновлено: 29.01.2025

Педаль сцепления медленно возвращается назад газель

[QUOTE=Сергей Олегович;1942920]Суть проблемы такая. при нажатии на педаль, РЦС выжимает сцепление, но возвращается неохотно, поменял РЦС — ГЦС — сцепление в сборе — вилку. прокачал. все норм через 10 км опять тоже самое. нажимаешь педаль включаеш скорость и . и ждеш. пока вилка вернеться в начальное положение. всю голову сломал помогите пожалуйста!:wal

набираешь текст : вилка сцепления медленно отходит назад ( или как повыразительнее 🙂 )
и впендюриваешь в строку.. ну хотя бы гугела ( слева вверху страницы) и получаешь

А резиновый шланг менял?[/QUOTE]

дело не в педали она то как раз возвращается нормально, а крепления для возвратной пружжины на РЦС нет.

У меня на 29 ой тоже нет. На старом РЦС была натянута на штуцер прокачки, на новом одел под передний крепёжный болт. Вроде пока (2-3 дня) к рабочему претензий нет, только к главному. Попробуйте пружину натянуть, может поможет!

Нет , не поможет. Только забот прибавит.
Оттяжную пружину ставят на РЦС без пружины внутри и с регулируемым штоком.

[QUOTE=александр76яр;1944298]Если в рабочем не будет пружинки,то могу предположить что шток может бонально вылететь на землю при резком отпускании сцепления.

Суть проблемы такая. при нажатии на педаль, РЦС выжимает сцепление, но возвращается неохотно, поменял РЦС — ГЦС — сцепление в сборе — вилку. прокачал. все норм нигде ничего не течет. воздуха в системе нет. давление держит. но сбрасывает как я понимаю медленно. все собрал работает отлично поехал и вуаля. через 10 км опять тоже самое. нажимаешь педаль включаеш скорость и . и ждеш. пока вилка вернеться в начальное положение. всю голову сломал помогите пожалуйста!:wall:

А ты проверь наличие втулок на самой педали сцепления. Обычно их разбивает и болт крепления штока ГЦС к педали набивет эллипс и тогда происходит такая байда: то возвращается педаль, то не возвращается (болт гуляет по эллипсу). А этих 2-3 мм в салоне хватает для того чтобы педаль не дожимала и не возвращала шток в ГЦС.

Педаль сцепления медленно возвращается назад газель

Сцепление медленно возвращается

После нажатия на педаль, она медленно возвращается обратно. Почитал в инете про другие машины, что виноват шланг который прикручивается к рабочему цилиндру. На волге по этой же проблеме это происходит? И этот шланг какой то особенный или я могу отрезать нужный кусок от бензинового шланга?

Главный цилиндр новый, позавчера поставил.
Лью дот
Рабочий цилиндр меняли зимой
Счепление luk, года 3 ему уже.

в общем как было. Купил два месяца назад такой главный цилиндр:

за 400 рублей. Он на след день потек в салон. Ну я терпел, ездил, подливал. Спустя месяц он потек из того места где пластиковый бачок соединяется с чугунным корпусом. При чем потек так, что я подливал каждый день-два.
Теперь я купил новый цилиндр от детали машин за 650 рублей и наблюдаю за ним. Вроде пока не бежит, но на след день после его установки педаль стала неспешно возвращаться и при нажиме слышен скрип. То ли вилка скрипит, то ли еще что то. Все время что я ездил с предыдущим цилиндром я лил какой то иностранный дот, после того как я поставил новый цилиндр я стал лить росу. Росу я и раньше лил и все с ней было ок, тем более что сейчас я залил росу из уже открытой мной бутылки, которой пользовался раньше. Так что врядли это случилось из-за смены жидкости. Тем более, что роса это тот же дот.

Так вот, как узнать живы ли манжеты в цилиндрах? И что за скрип в районе вилки при нажатии на педаль?

Сцепление медленно возвращается секунд 5 Оценка:

dimka999 (20 Апрель 2011 — 21:58) писал:

Суть проблемы такая. при нажатии на педаль, РЦС выжимает сцепление, но возвращается неохотно, поменял РЦС - ГЦС - сцепление в сборе - вилку. прокачал. все норм нигде ничего не течет. воздуха в системе нет. давление держит. но сбрасывает как я понимаю медленно. все собрал работает отлично поехал и вуаля. через 10 км опять тоже самое. нажимаешь педаль включаеш скорость и . и ждеш. пока вилка вернеться в начальное положение. всю голову сломал помогите пожалуйста!

[QUOTE=Сергей Олегович;1942920]Суть проблемы такая. при нажатии на педаль, РЦС выжимает сцепление, но возвращается неохотно, поменял РЦС - ГЦС - сцепление в сборе - вилку. прокачал. все норм через 10 км опять тоже самое. нажимаешь педаль включаеш скорость и . и ждеш. пока вилка вернеться в начальное положение. всю голову сломал помогите пожалуйста!:wal

А резиновый шланг менял?

набираешь текст : вилка сцепления медленно отходит назад ( или как повыразительнее :-) )
и впендюриваешь в строку.. ну хотя бы гугела ( слева вверху страницы) и получаешь

А резиновый шланг менял?[/QUOTE]

нет резиновый не менял, медные сменил при нажатии видимых увеличений в размерах "раздутий" на резиновом не наблюдалось.

дело не в педали она то как раз возвращается нормально, а крепления для возвратной пружжины на РЦС нет.

расслоился или разбух шланг трубопровода подачи жидкости к РЦС.
Такое же возможно (разбухание шланга) и при простой замене тормозухи с БСК на DOT 4

дело не в педали она то как раз возвращается нормально, а крепления для возвратной пружжины на РЦС нет.

Не знаю, поставил новый РЦС с нерегулируемым штоком, старый был с регулируемым, шток оставил регулируемый, пружину оставил. Сцепление как работало, так и работает! Только ГЦС мокнет.

А в чем смысл оставить пружину рабочего цилиндра внутри, которая выталкивает поршень, а снаружи поставить другую, которая в продиводействии внутренней, запихивает поршень внутрь?
Потом долго и нудно ловить баланс пружин и материться на плохую работу сцепления?
Или оттяжную ставить мощную, чтоб сжала внутреннюю?
Нагрузка на манжету главного возрастет. Может оттого и сопливит главный?

Интересное мнение, можно попробовать снять, посмотреть что будет. Просто у самого большого опыта ремонта ГАЗ нет, в книжке написано надо, вот и поставил. И главное работает вроде нормально, вот и думал что так и должно быть.

Если в рабочем не будет пружинки,то могу предположить что шток может бонально вылететь на землю при резком отпускании сцепления.А на главном пружинка для возврата педали и поршня цилиндра сцепления. Но а насчет частой замены у себя еще не испытал проблемы и заменил 2 года назад на дешевый Фенокс,который скорее всего не поддельный,просто долго лежили в фирменном магазине специализирующемся на колодках,сцеплении и не каких проблем нет.

Просмотр полной версии : Провал педали!

Долить жидкость в бачёк. Открутить штуцер прокачки на рабочем цилиндре. Перекурить минут 10-15. Штуцер можно открутить из под капота. Закрутить штуцер и несколько раз нажать на педаль. Если полностью не выжимается, открутить и курнуть ещё, посмотреть выходит ли жидкость из штуцера. Если не выходит, совсем плохо с ГЦС, манжета разбухла и перекрыла компенсационное отверстие. Можно попробовать прокачать вдвоём как тормоза, но ГЦС всё равно придётся разбирать или менять.

я столкнулся с такой вещью когда не доливка не прокачка уже не спасали жидкость вытекала из рабочего вслед за доливкой. а ехать надо включил 1 передачу ина стартер. завел и поехал переключая передачи аккуратно.

тОже вариант, если аккумулятор живой или подГорку!

Тоже вариант конечно, но у меня как раз после долива жидкость в рабочий не уходит, надо штуцер попробовать открутить, только никак найти его из под какпота не могу, а под машину лезть придется в грязную лужу как свинье залезть:mellow: придется вашим способом сухое место искать, а где же его найдешь прт такой мерзкой погоде:fie:

Можешь ничего не откручивать и не лазить. Налей жидкость а качай энергично педаль, сама прокачается постепенно, жидкость только следи чтоб вся опять не ушла. Качать иногда долго, бывает минут 10 надо, можно ноги периодически менять, устают. Сам потом почувствуешь, как педаль жёсткая становится.
Я так всегда делаю( на прошлой неделе тоже РЦС тёк, два дня так качал, потом заменил). И на УАЗе так делал. Потом жидкость в бачке мутная, с воздухом, становится, но это не страшно.

Я качал минуту где то, но как видно недостаточно, вообще когда педаль стала легкой подумал, что тросик лопнул, потом охренел, каккой тросик на Волге:) Попробую прокачать, таким способом , а менять конечно его надо, кстати, меняется он нормально, или есть какие то подводные камни ?

Ничего сложного там нет. И прокачать можно, как я выше сказал.
Болты крепления РЦС аккуратно ставь и затягивай, чтобы резьбу в картере сцепления не попортить.:yes4:

Главное чтобы болты не прикипевшие были, вобщем пробовать буду, ведь нет ничего более приятного, чем греметь ключами на морозе:)

. ведь нет ничего более приятного, чем греметь ключами на морозе:)

Я так один раз 15 км по городу с пробками проехал - беда, но надо.

Никуда не лазий, ничего не крути. Налей жидкости до верху.Качай так: резко три раза до конца, полностью отпускай и жди 5 сек. Снова то же самое. Каждые десять циклов смотри жидкость, если ушла, подливай. И до тех пор, пока сам не почувствуешь что хватит. То есть сцепление заработало. Окончательно проверить - завестись и, выжав сцепление, попробовать повключать скорости. Если не хрустит, можно ехать. Если хруст, то в тракте остались пузырьки, не обойтись без прокачки с открытием штуцера на рабочем цилиндре, иначе крякнут синхронизаторы в коробке, или что по-хуже. Делается так: (ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ В ОРДИНАРЕ)
Поднимаешь на домкрате правый передок. Лучше там, где есть рядом углубление в земле, что бы легче было быстро подлезать под машину.
Находишь какой-нибудь упор между своим сиденьем и выжатой до конца педалью сцепления - у меня идеально приспособлена кувалда.
Резко несколько раз выжимаешь педаль, пока не почувствуешь, что дальше некуда. Быстро вставляешь упор, что бы держал педаль (с запасом хода). Выскакиваешь, отручиваешь на чуть-чуть штуцер на рабочем цилиндре и смотришь, как лапка выжатого сцепления возвращается, а жидкость из-под штуцера вытекает. Закручиваешь штуцер и повторяешь процедуру. Каждый раз проверяешь на какое расстояние выдавливается лапка перед очередным откручиванием штуцера. Если замер показал необходимое расстояние (посмотри в книжке, я-то вижу на глаз), можно заканчивать. Но в любом случае нужно найти причину пропадания жидкости. Помимо стерания манжет может быть банальное откручивание трубок. Я видел даже трещины в бачках. Все бывает. Но просто так тормозуха не пропадает.

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

xxxPahanxxx, попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль. Если педаль не нажимается то это или ГЦС или привод. Если нажалась копай РЦС на предмет клина и магистраль на предмет передавивания.

попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль
Педаль не нажалась. совсем. я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.

xxxPahanxxx, посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием, овал должен стоять вертикально. может перевернулась? я таким образом один раз шток сломал.

я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.
Да. Похоже ГЦС заклинил.
посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием
может и это быть

kosta, с этим
от меня вам -1.
ты погорячился. Бывает такое, когда одна лапка вилки отламывается и вилка в перекос становиться. Но это эксклюзивная поломка. Тем более, что
xxxPahanxxx, уже отписал, что откручивание штуцера главного цилиндра не принесло успехов, что означает что проблема или в самом главном цилиндре или в педальном узле.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС "общаться" не доводилось.

.Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.
Когда сам перебираешь гцс то усилия руки хватает сжать внутри пружину и продавить шток. надо менять ГЦС или перебирать.
возможно когда снимишь и задерёшь пыльник то там возможно встала наперекосяк шайба

Ali-xan, Разобрать сегодня пробовал. ключ сломался:(. завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить. )

завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить.
Отпишись. Мне то же интересно :)

xxxPahanxxx, попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.
делал не один раз, на бетонном полу, на газовый ключ наступал ногой, руки свободны.
будешь покупать новый гцс, обрати внимание на диаметр отверстия под штуцер. они бывают двух размеров.

попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

:) Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

[quote="xxxPahanxxx;688061"]вроде бы на "32", а оказался хлипенький. [/quot
Хороший крепкий верстак, нормальные тиски. Сам цилиндр в тиски зажать, откручивать головкой, а не ключем. Иначе - танцы с бубном )))))

Всем привет:). Сегодня заменил ГЦС, и с ужасом обнаружил. что педаль так же как и вчера, не двигается. Ослабил штуцер на ГЦС, жидкость стала вытекать. начал копать глубже. Итог моих копаний: дохлый РЦС, напрочь забитая магистраль. на фото показана трубка, с тем что из нее торчало:(.

Обратил внимание, что вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки. Симптомы: педаль нажимается до половины, а дальше очень туго, сцепление не выключается, либо сильно ведет.
Если у вас стоит импортный выжимной смотрите внимательно правильно ли стала вилка! Обойма у импортных меньшего диаметра и вставляя вилку выжимной проворачивается, вилка получается будет давить не в упоры подшипника а в его юбку. Я так сейчас попал на замену выжимного. Снаружи толком в окно не подсветить, поэтому пришлось использовать тонкий фонарик из светодиода, туда его внутрь и все становится видно, как становится вилка и в каком положении выжимной.

вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки.
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.

Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

а по необходимости.
Необходимость в замене определяется по работе сцепления, а не при визуальном осмотре.
Начало буксовать - меняй.
Смотреть, измерять и щупать там нечего.
У меня именно пара болтов
Значит поленились закрутить положенные 4 болта. :)
Этот люк снизу картера, изначально предназначен для регулировки лапок корзины, но такое сцепление - прошлый век.
О нем пора давно забыть.:yes2:

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.
а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?

Зачем там что либо вообще мазать? Продукты отработки накладок вместе с твердой смазкой создают нечто наподобе камня. И в конечном итоге все подвижные детали попросту клинят, либо перемещаются с трудом.
Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор? Зачем мазать фланец, если там тоже есть необходимый зазор, а выработки там никак не будет. Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Если у вас что-то постоянно ломается, то ищите проблему в качестве покупаемых запчастей.
А что бы КП легко заходила в двиг, побрызгайте вал ВДшкой.

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
На год хватает , сцепление после этой операции выжимается значительно легче:).

сфера до дыры не успевает протирать
У меня успела. Насквозь проткнула. Вилка отходила года 2.5 примерно, новую ставил, а вот солдатик в тот раз не поменял.

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Графитка не вылезет.

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

Влад Титов, не мажу. А зачем платить больше, если не видно разницы? (с)
Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой. Будущее за Рильсаном :)

Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой.
Будь по твоему.
Но жизненный и профессиональный опыт говорит о другом.
.
Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
Лапки мазать не надо.А вот направляющую выжимного надо.Раньше там по два поролоновых кольца стояли.Которые удерживали смазку.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
1. Лапки смазывать не надо.
Там движение и трение минимальное.
2. Направляющую (крышку первичного вала) смазывать надо, если муфта выжимного металлическая.

Раньше там по два поролоновых кольца стояли.
они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил
Кольцо лучше пропитать трансмиссионным маслом.
А направляющую графиткой.

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.

Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))

когда у меня заклинило педаль, сначала поменял раб.цилиндр(зря!).Причина в выжимном и в вилке. Поменял сцепление на новое, вилку- всё стало работать, но не так как хотелось, включение скорости стало в самом начале. Нашёл регулировочный болт(который держит вилку)- он в корпусе защитного кожуха(колокола),но резьба в теле была сорвана законтрагаил и всё стало работать отлично

Основная задача смазки направляющей выжимного подшипника-Не для того что бы скользило(это вторичная задача)А для того что бы не было коррозии.
Все наверно замечали.что на тормозном диске.через пару дней стояния образуется рыжий налёт.Там тоже так.Постепенно ржа накапливается внутри корпуса выжимного,что может привести к заеданию.Я даже на рабочей машине с этим столкнулся.Из положения вышел просто.Смазал трансмиссионной с помощью шприца.

Здравствуйте .
Люди подскажите пожалуйста что это может быть.
Выжал педаль сцепления на холодную завёл машину ,ещё пару раз выжал и все педаль сцепления и тормоза встали колом чуть чуть нажимаются и все ,что это может быть
Ты б поведал где живёш.как там за бортом температура
Бывает от мороза рабочий цилиндр выходит.но не возвращается,тогда педаль колом.С тормозами-сними с ручника,заведи и пробуй.

Живу я в М.О. гор.Красноармейск за бортом было около -17 градусов.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается .
Машина ночь простояла в отапливаемом гараже.
Я в ремонте чайник но быстро схватываю.
Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?

Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?
Шевелится.Это вакуумник прогибается.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается
О какой педали речь?
Если сцепления,то нужно лезть под машину и смотреть на рабочий цилиндр.Варианта два.Либо вилку сломало.погнуло.Либо поршень не возвращается.Такое бывает от коррозии внутри цилиндра.

Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.

Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще :(

посмотри под машиной рабочий то ходит, если нет то прокачивай.или шток удлиняй.а на заглушеной передачи и без сцепления включаются.

А что могло случиться с тормозом?
Не продавливается.
Машина в гараже ,пушку пропановую даже ставил чтобы разморозить.

Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.

Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.

Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление - педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места
Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть. А уж вилку поменять - плевое дело.

Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть.
да, вилка. Ее продавило на шаре.

А уж вилку поменять - плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?
На Волге у меня получалось без сцепления проехать некоторое расстояние по городу. Стараясь не останавливаться, подгадывая передачи по оборотам и заводясь на передаче. Но легче все-таки вилку поменять. Если она на шар наделась, молоток и монтажка в помощь. Рабочий снять только.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

1-ю включаешь на заглушенной машине, заводишь на скорости и 1-й потихоньку едь (если не можешь переключать передачи без сцепления). Желательно маршрут выбрать, чтобы не останавливаться и где машин поменьше. А так еще эвакуатор в помощь. Я бы не советовал лезть без ямы, т.к. может еще какой нибудь косяк вылезти.
А там тебе решать.

У меня вообще интересно получилось. На выходных покатался по окрестностям, небольшой кружок в 300 км, вернулся в город и началось.
Еду я по городу, выжимаю сцепление, включаю передачу, отпускаю педаль, а она остается нажатой.
Подковырнул ее ногой, попинал, отщелкнулась, передача включилась. На всякий случай встал на обочине, попытался опять нажать педаль, а она ни в какую, уперлась и все! Но я уперся в сиденье и все равно ее продавил. Сцепление было очень тяжелым, но работало. Я припарковался у обочины и полез смотреть уровень в бачке - он был в норме. Сел, понажимал педаль и с каждым разом она работала все легче и легче, пока не стала вообще невесомой, а сцепление перестало выключаться.
Домой я доехал на эвакуаторе.

На следующий день решил поставить новый ГЦС, который у меня давно лежал в запасе, ибо это был первый подозреваемый, поскольку бодро качал тормозуху в салон, а у него резьба оказалась под короткий штуцер бОльшего диаметра, так что обошелся ремкомплектом для старого.
Вилку и рабочий еще не проверял, но у меня ямы нет, так что с этими делами проще будет в сервис отогнать.

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

А вот и решение.
Поддомкратил вчера правый бок и увидел, что вилка в странной позе, прижата к заднему краю окна, соответственно шток рабочего цилиндра вышел на максимум.
Поменял вилку, пыльник штока рабочего цилиндра, сорвал резьбу в одном из отверстий крепления рабочего цилиндра :haha: Во все упорные гнезда от души напихал смазку №158.
Болт опоры и в самом деле сточился сверху и там теперь не шарик, а непонятная фигура, похожая на котелок с крышкой, так что его тоже надо будет поменять.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

Здравствуйте форумчане. Добавлю и я свои пять копеек. Вчера погнуло шток рабочего цилиндра сцепления. :wall::wall: Педаль получилось вернуть в исходное положение только двумя руками, хотя черезмерного усилия при выжиме не почувствовал.:pardon: Буду искать шток сегодня по знакомым. Жаль разборок нет в моём городе. И интересно почему его погнуло, и рабочий и главный без особого усилия от руки продавить удаётся.:gaz_love:

погнуло шток рабочего цилиндра сцепления.
я бы поискал проблемы с корзиной. Скорее всего она, еще может (но редко) отломиться направляющая выжимного подшипника. Но скорее всего корзина.

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

@mm223, Всё найдено и поменяно. :thankyou: Причиной была вилка сцепления, протерлась под опорным болтом и уперлась в картер сцепления. Возможно правда что то и с корзиной, туговато педаль выжимается на мой взгляд.:(

Причиной была вилка сцепления
ну и отлично. :)
туговато педаль выжимается на мой взгляд.
не не. Это просто корзина ЗМЗ-шная стоит. В основном на ней вилки и продавливает. тугая очень. Причем с рождения:)

Сцепление медленно возвращается секунд 5 Оценка:

Может сталкивался кто с этой проблемой? туговато сцепление нажимается и медленно возвращается, ГЦС перебран, рабочий цилиндр новый,сцепление новое- лукас, жидкость БСК,может в ней проблема?Хотя в тормозах тож она и все нормально.

Ещё есть в контуре резиновый шланг, который имеет свойство разбухать и производить похожий эффект. -100%. Я с этим сталкивался точно так-же

+1, в шланге беда

и у меня так же было - замена шланга на новый -решила проблему. Точнее замена всех шлангов на новые и смена БСК на Дот.

в контуре?Эт простая резиновая трубка,которая подходит к рабочему цилиндру?Про замену бск на дот я начитался)думаю так и поступить.

Вообще говоря, ещё может быть севшая пружина на вилке, которая должна толкать цилиндр назад, или забитые перепускные клапаны в ГЦС (хотя его перебирали, говорят).

Присоединюсь про шланг. Если не поможет, то резинки РЦС (проверить можно не снимая: выжать сцепление, зафиксировать педаль, открутить сливной на РТЦ не плавно, а как можно резче и смотреть как возвращается). Если с РТЦ всё норм, то ГТЦС. Успехов.)))

Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).

Кстати, переборка ГТЦС ничего не значит. Достаточно залить плохую БСК и манжетам конец. Переходи на ДОТ, запасайся спиртом и новыми резиновыми изделиями и удачи!

Всем спасибо за советы. поменяли трубку РЦС и сцепления стало легкое!Решил поменять все резиновые трубки,думаю тормозам это тож поможет.

Хорошая мысль Тут ещё весьма советуют старые стальные трубки на медные поменять, сам подобную мысль второй год вынашиваю, но пока не собрался сделать. Благо езжу пока ну очень мало (за прошлый год и 1000 км не накатал).

Читайте также: