Плохо включаются передачи ваз 2104
Отец говорит, мол на старой (1996г/в) четверке так же было, потом стала включаться. Но старую то он брал не новую, а б/у. Но я лично не помню за старой, чтобы на ней вообще когда-либо туго включались передачи, вроде там с самого начала все легко включалось (даже задняя без утопления рычага) . За весь период эксплуатации "старой", коробка ни разу не ломалась, да что там, даже не беспокоила, только масло меняли и то, чуть реже чем положено по пробегу. А грузил он старую как камаз.. . Но это уже не важно.
Так вот. А теперь он с конвейера взял четверку 2012г/в, инжектор (это так, к слову) , и на ней первые 2-3 месяца все нормально было с коробкой, легко включалась первая. Сейчас же, она туго включается. Это очень подводит, особенно на светофоре. Приходится сначала дрочиться по передачам: включаю первую - не хочет ну ни в какую, уже щас ручка с рычага слетит (почти как в том видео про мужика на Кразе) , тогда я пробую вторую включить - хрен, третью - включилась третья. И только с третьей переключая на первую, уже удается включить первую.
Вот я ему и говорю, у тебя первичный вал нагнется так, скорей всего что-то со шлицом или один из подшипников первичного вала. По началу он мне говорил, что мол масла в коробке нет, потом как-то проверил и масло там оказалось. Теперь говорит, что разработается со временем (он такой чел. - чистое воплощение русского стереотипа глазами американцев).. .
Я ему даже не предлагаю ему самому смотреть, т. к. это затянется и закончится очередным запоем, а мне потом машинку собирать. На сто тоже не заставишь поехать (такой менталитет тяжелый) . Но первостепенной причиной является то, что он 100% убежден, что это нормально и "разработается".
В общем, кто здесь опытный, скажите кто прав или что с коробкой - разработается все же коробка или налицо явная неисправность? Насколько перспективна ситуация в плане выхода из строя остальных передач либо чего-то другого?
На заглушенной тоже тяжело. Так что это вероятнее всего синхронизатор, как вы сказали. Сам я почему-то забыл о нем упомянуть.
Сцепление 100% в порядке, это по ощущениям чувствуется. Да и точка сцепы находится далеко от выжатой в пол педали.
Единственное, что когда в пол выжимаешь, где-то в 2-3 см педали от пола (почти полностью выжата) раздается однократный короткий щелк и в заглушенном и в заведенном состоянии. Но это может быть банально сама педаль, т. к. звук такой будто метал соскальзывает и щелкает по чему-то, звук скорее глухой.
Но это уже другой вопрос.
Ах да, еще вспомнил :))
На холостом ходу на нейтрали гудит коробка, а если сцепу выжать, то замолкает. Отпускаешь сцепу - опять гудит.
если на заглушенной машине просто втыкается - сцепление. если тяжело - то причин много может быть. для начала я бы посоветовал попробовать снять механизм выбора передач, ослабить 3 гайки корпуса и прикрутить обратно. если проще втыкается - надо настроить положение. если все так же - проблема с синхронизатором или фиксатором
Такая проблема бывает завёл машину а не одна передача не включается пока иль машину туда сюда не по толкаешь иль заднию не включишь кое как с хрустом тогда включается в движении вообще нет ни каких проблем всё норм. Коробка ваз 2101 4ступка в ней залит нигрол Иногда людей на светофорах пугаю сначала задняя а потом ток первая в чём может быть проблема
лучше маслице поменяй, это может быть причиной, у меня например на копейки такая же фигня была. пока зиму стояла, потом начал ездить и все пропало, на семерке пока непроедешь километра 2 вторая плохо включается, думаю масло густовато. лето все нормально, синхронизаторы могли изнаситься, сцепление может вести, неполностью выжимать, попробуй подрегулировать
Спасибо планировал сцепление летом поменять тк не знаю когда его меняли будем и масло менять заодно. Летом тоже самое было
ну всетоки попробуй сцепление порегулировать, у меня такое подозрение, что оно не дает включать передачи
оно и было но масло всё таки надо поменять я думаю правда полез рабочий менять но не получилось пока ток отрегулировал старый
Плохо переключаются передачи 2104!
Всем доброго времени суток! Проблема следующая: Ваз 2104 плохо переключаются передачи, а именно туго втыкаются (но без хруста), особенно 1 и 2, но и остальные. И так же очень тяжело вытаскиваются (выходят из зацепления). Например разгоняюсь на первой, выжимаю сцепление и хочу переключить на вторую, а первая вытаскивается/выключается/выходит очень туго, с усилием. Вторая так же.
Так было на пятиступке, прокачка и регулировка гцс и рцс помогали на время, потом все повторялось. Потом полностью заменил сцепление от Нивы Шевроле (пора было менять + небольшой тюнинг). Поставил маховик, корзину и диск, выжимной, рабочий и главный цилиндры сцепления. Все это от Шнивы. Вроде помогло, но спустя время опять повторилось. Прокачка помогала ненадолго. Затем, через пару месяцев заменил пятиступку на четырехступку (моя коробка развалилась, да и 4ступки надёжнее), помогло где-то на полгода, потом снова проблема вылезла. Прокачка опять же помогала ненадолго. Затем опять поменял коробку, снова 4ступку воткнул (уже другую). Предварительно обслужив: разобрал, посмотрел, заменил все сальники и прокладки, залил свежее масло. При замене КПП осмотрел сцепление — состояние нового. Поменял, после замены все было хорошо, проездил примерно полгода и все началось снова.
Итог: сцепление новое, КПП разные, а проблема одна и та же.
Что может быть куда копать?
Рабочий цилиндр от Шнивы саморегулируемый, так что его можно только прокачать. Или заменить на обычный регулируемый? Т. к. мне кажется, что идёт недовыжим.
Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.
вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно
Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.
самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи
С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!
Дело в том, что когда сажусь на машину холодную, то передача туго втыкается, а реверс вообще со скрежетом, но стоит на машине проехать км 2 (прогреть) как всё становится нормально. В чём собственно проблема.
Квадратовод с огромным стажем
Да скорее так и есть,масло просто густое а когда все работает шестерни крутяться,то оно разогреваеться и все ГУД!
. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.
Квадратовод с огромным стажем
Блин, ну вы даёте.
1. Коробка новая, если бы с ней были проблемы, то на скорости она тоже бы барахлила.
2. Масло не густое, менял сам недавно, до этого с таким же маслом ездил на копейке и всё было нормально зимой.
3. Не втыкались передачи ещё при солнце и +20.
4. Подозрения падают на корзину.
. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.
1. возможно карзина. смотри пружини
2. коробку не трогай. это не те признаки. (густое масло - это тугой ход рычага, и "троганье" машины на нейтралке)
3. рабочий цилиндр(который у картера) может п*здить.
Я в школе учился
А амасло через сальник задний колен вала не течет? били случаи когда оно гонит через сальник и под действием центрифуги разбрызгивается по стенкам картера ( колокола) сцепления после приезда и простоя авто хотябы сутки масло обтекает со стенок и попадает на диск сцепления ( течи достаточно минимум ) и когда ты заводиш авто заново и проезжаеш немного процес повторяется тоесть пока есть частицы масла на диске все плохо а когда проезжаеш не много все высыхает под действием центрифуги моховика ( точно также как работает стиральная машина когда сушит белье)
Квадратовод с огромным стажем
Я в школе учился
А не пробовал с повышаных передачь переходить резко. на понижаные по порядку что происходит (удается перейти без затруднения) или со скрежетом. или на оборот на повышаные без промежутков по порядку.
купи новую корзину, такое бывает. Выживаеться не равномерно, одна сторона остаеться прижата. Поменяй, а то муфты в коробке съест, придеться коробку делать
На холодную передачи тоже включаются не айс: первая включается нормально, но бывает, что ее очень трудно выдернуть и также трудно воткнуть вторую, далее норм. Прогревается - передачи включаются гораздо лучше, хотя чтобы первую включить надо практически остановиться.
Честно говоря уже привык к этому, т.к. это уже давно, с момента покупки машины год назад.
Есть другой вопрос: передачи на повышение включаются гораздо лучше, если раскручивать до 3500 и выше, только небольшую задержку надо делать на нейтралке. Почему так, ведь шестерни крутятся быстрее и по идее, включатся должно труднее, или нет?
Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".
Я в школе учился
Попробуй отрегулировать шток 27, с помощью гаек 35 и 36.
lotus.большое спосибо теперь знаю как регулировать, всё наглядно показано ,не ожидал таких подробностей.
А всмысле плохо включаются? с хрустами с шумами?
У меня вооюще не включалась1 и 2 передачи пока на 4 не сдёрнешь, поменял диск сцепления и выжимной заодно и всё заработало
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
мужики ,отрегулировал привод сцепления ,сразу стали включатся скорости!был очень рад 10км,потом остановился и не смог включить ни одну скорость.рабочий цилиндр при нажатии на педаль сцепления двигается,всё работает ,а сцепление не выключается ,смог доехать до гаража на 1й передаче.чё делать? забыл сказать что с другом сегодня прокачали гидропривод ,заменили жидкость (может здесь сабака зарыта)
Я в школе учился
А понятно это у тебя вилка включения сцепления уже просела и сломалась
а точто ты ее подвинул с помощю регулировки штока так она у тя какое то
время поработала и отламилась совсем.
Вообще чтоб ее сменить кпп снимать надо, но моно не снимать а просто открутить от
двигателя и отодвинуть чтоб к ней подлезть, но я умудрялся и баз снятия кпп
сменить. Эти вилки сцепления часто ломаются надо найти заводскую чтоб не
сломалась более.
Как отличить от подделки могу написать.
так чё теперь снимать коробку ? мне друг звонил, говорит что можно отодвинуть коробку и она не упадёт в низ, а дальше дело техники
Я в школе учился
Так я и говорю что моно просто отодвинуть кпп от двигателя, рас тебе друг тем более рассказал как это делается
я думаю его присутствие не помешает при замене вилки включения сцепления.
Отличие орегинальной вилки от подделки можно так:
Во первых оригинальная вилка должна иметь матово ярко черный цвет (что-то между серым и черным) но не как не блестяще
черный, такие красят подделки.
И во вторых оригинальная вилка в месте клепок пластины упора на палец кпп должна иметь заклепки серого цвета, когда как
на подделке заклепки медного цвета (латунные) тоесть (две заклепки на вилке должны быть серые, а не рыжие).
Если цвет вилки черный блестящий, а заклепки белые то это тоже подделка.
Тоесть еще раз повторюсь, что оригинальная вилка должна иметь матово черный цвет со светло-серыми заклепками (свет типа алюминий).
Еще бывает, что умники берут паленые вилки и красят их в матово черный цвет и переклепывают заклепки с латунных на алюминиевые
так тогда видно, что при клепке подельщиков заклепки как бы размазанные получаются, когда как на оригинале они сделаны ровненько
на конвейере.
Читайте также: