Плохо включается задняя передача на форд фьюжн причины
Форд Фьюжн / Фиеста. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
---|---|
Неисправно сцепление | Провести диагностику |
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Иногда не до конца включается задняя скорость и при отпускании сцепления — звук как треск, чем больше отпускаешь сцепление, тем больше треск (скрежет).
Один раз сразу включается, всё нормально, другой раз скрежет, как будто не до конца включается, нужно прям сильно переключить.
Фьюженовцы, может кто знает в чем дело и что с этим делать?
Ford Fusion 2010, двигатель дизельный 1.4 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 22
У меня на роботе тоже стоит обычная коробка, но хруста еще ни разу не слышал. В чем разница?
В книжке от форда все написано про заднюю…
У меня бывает вылетает задняя, но включается нормально.Плохо снимается с пятой на нейтралку, как то туго.
Это защита от дурака, чтоб после пятой не было "А теперь ракета". По инструкции надо полностью остановиться выжать сцепление подождать секунды 3 и включать заднюю. ( это пересказ, дословно не помню)
Он веред речь что не после пятой. Я думаю мало тех кто в нормальном режиме после 5 включает сразу заднюю и имеет проблему от этого включить.
После пятой, это было просто к слову. Есть анекдот такой. На задней нет синхронизатора, чтобы при движении вперёд не удалось её включить. Но как раз из-за этого она не всегда хорошо включается на месте, поэтому производитель и рекомендует подождать перед включением. И обычно если сразу не включилась, помогает отпустить выдержать параузу секунды 2-3 и снова выжать сцепление.
У меня тож такая же фигня
Я привык, и чувствую когда задняя недовоткнулась. Примерно так, при включении задней ощущаеся типа "втык", если его нет, то даешь кратковременно немного газу, этого достаточно чтобы задняя воткнулась.
У меня на фьюжике такая же фигня, у соседа на втором фокусе такая же фигня, я выжимаю сцепление и немного жду, потом включается нормально, и сосед говорит что это у фордов нормальное явление.
Или два раза сцепу выживать, кто то советовал но у меня при этом ничего не меняется. Я втыкаю заднюю, просто не упираю кулису в право до упора.
Здравствуйте,очень неожиданно и совершенно не кстати как это обычно и бывает пропала задняя передача,да же двигатель не глушил,при заезде на парковку,при выполнении маневра,при довольно тугом обычно переключении передач ,резко легче стала ходить рукоятка и при включении передач вроде бы попадаю куда нужно двигается только в перед,даже если включить заднюю идет туго вперед по ощущениям сразу с 2ой или даже 3ий передачи,за 2 месяца до этого прежняя хозяйка меняла тросик сцепления и масло в коробке пробег 85000 тренд 1.4 подскажите что можно и нужно сделать,проверить,посмотреть,попробовать и т.д. и может даже сервис куда обратиться в С-Пб что бы без штанов как говориться не остаться, заранее спасибо!
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
пробовал включать ее по разному и сцепление так же выжимал не дожимал паузы делал-результат один,по ощущения как будто что-то соскочило там,рычаг стал гораздо легче ходить!
Первое, что приходит в голову - залезть под машинку и посмотреть внешнее состояние штока выбора передач.
Если нет понимания и навыка ремонта подобных узлов, то разумнее обратиться в сервис.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Есть мысль.
На неподвижной заглушенной машине включи пятую передачу, а затем попытайся включить заднюю, но только из пятой в заднюю, не отпуская рычаг в среднее положение, не выпуская его из руки.
Если тросики настроены правильно, то рычаг, миновав нейтраль не двинется в заднюю передачу, ибо имеется механический блокиратор внутри коробки (с пятой сразу в заднюю нельзя перевести, не поставив рычаг в центральное положение - между 3 и 4 передачами). И если рычаг не воткнётся в задний ход, значит тросики в порядке, а проблема глубже.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Была подобная проблема, так же на парковке резко пропала задняя передача и рычаг стал лёгкий, пока ехал в сервис туго стала включаться 1 и 2 передача. Диагноз: со штока выбора передач слетел наконечник тросика, под кпп в пластиковой коробке который находится. Поставили на место, отрегулировали, 15-20 мин. работы. Так что не пугайтесь, думаю что у вас что-то похожее.
Спасибо всем за участие проблема как оказалось именно в тросике выбора передач его наконечник почти раскрошился что и привело к таим последствиям.
Она и с новья то включалась со срежетом..но очень редко. А тут жена на трасе 4 с задней перепутала. И у меня такое ощущение что сейчас в роцентах 50 случаях задняяпередача включается со скрежетом . сильным. Че делать?
4 июля 2009
Эта тема уже где-то поднималась. Заметьте, у вас у всех 1,8л? Вот по-моему только на них эта проблема и встречается. Отсутствие синхронизаторов - КПП от мандео 90-какого-то года. Да, именно такая коробка и стоит на движках 1,8:) И мне тоже с ней повезло:)
Wicked
так и делаю
когда отец услышал скрежет, посоветовал подержать сцепление секунды 2-3
советую всем - мне помогло
В сервис центре сказаали забить на эту проблему, так как задняя передача включается напрямую.
Просто медленней включать ее и все будет нормально.
Полностью с Вами согласен, повторное нажатие на педаль сцепления, решает эту проблему.
Дело в том, что задняя передача действительно включается на прямую, синхронизатора на ней нет, от сюда и вся проблема, просто не совпадают шлицы.
Читайте инструкцию:
Во избежание появления шумов при
включении передачи заднего хода, нажав
педаль сцепления, выждите приблизительно
три секунды при неподвижном автомобиле[COLOR=blue]
Да действительно надо читать мануалы. Но у меня с задней передачей не много не так, как писали здесь. Она включается, но когда я начинаю трогаться раздается скрежет, то есть не довключилась, хотя рычаг передач по тактильным ощущениям на месте. Еще раз выжимаю сцепление, выжидаю не много и вкл. передачу все нормально. Было такое два раза в спешке и машина стояла на уклоне. Век живи, век учись.
tyugh У Вас отрегулирован привод сцепления и удален из гидросистемы воздух?
Машина новая, пробег 500 км, ну на заводе регулируют наверно.
У меня на старой девятке та же проблема была))) Спасибо за совет про отпускание сцепления, теперь заднюю без проблем втыкаю.
Ситуация у tyugh похожа на простое недовключение. Сначала думаеш что включилась - потом трогаешся, бац и выбило. Кстати, пробовал включать через 3-4 сек, не всегда помогало. Поэтому через 1-ю уже почти год - без проблем.
Ребята, а у меня знаете какая проблема: машине всего 2 недели (Форд Фокус), пробег уже за 1000, и при включении задней передачи я делаю всё правильно, выжимаю сцепление, выжидаю, передача включается нормально, но когда я жму на газ, чтобы дать ходу назад, машина не двигается и при этом издаёт скрежущий звук. Делаю так второй раз - то же самое, и только с 3го раза почему-то срабатывает. Хотя машина стоит не на склоне и я всегда включаю заднюю передачу при полной остановке. Я только когда из салона выехала на новой машине в этот же день заметила, но спустила всё на то, что машина новая и наверно я что-то не так делаю, не привыкла ещё. Потом это прекратилось, повторялось иногда, очень редко. А сейчас постоянно. Это только у меня так?
Аналогичная проблема, нашел способ включения без скрежета:
Перед задней включаю вторую, а уже после этого задняя.
Пользуюсь этим методом уже 3 недели ни разу скрежета не услышал.
Да, буду пробовать, просто машину жалко. Такой прям душераздирающий звук, когда задняя вроде нормально включена и при этом жмёшь на газ. А она ещё и не двигается.
Да. У меня тоже самое. Сначала припух малость, очень не хотелось сразу ехать ремонтироваться (пробег чуть за 2 тыс., только обкатку прошел). Потом стал следовать приведенным на форуме рекомендациям, мне помогает двойной выжим сцепления с паузой на нейтралке, после этого задняя включается до конца это заметно по перемещению чуть дальше рычага. А первый раз, когда недовключилась, этот визг из коробки просто убил на месте!
Да очень просто: выжимаем сцепление - перводим рычаг на нейтралку. Отпускаем сцепление, ждем 2-3 секунды, выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. У меня после этого она включается до конца. Вся байда с коробкой Фокуса не в том, что задняя включается плохо (у меня и на 14-ой и на Нексии такое было, то есть без второго выжима не воткнуть, но именно не включить и все!). А в том, что она именно недовключается, то есть часть шестеренок входит в зацепление и начинает вращаться, задевая за остальные - отсюда визг. Убить таким образом коробку можно очень быстро. То есть этот визг - очевидный косяк. Правда есть вероятность, что нам не повезло и коробки попались с дефектом, это уже хуже. Поживем - увидим.
ОГО. Коробка с дефектом - как-то страшновато звучит. Но остальные то передачи без проблем включаются. Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. Похоже к диллерам ехать надо.
Подитожу:на современном европейском автомобиле необходим навык двойного выжима сцепления!Как хотите-нормальным это считать не могу.Да, немецкие авто середины 90-х были на голову выше Фокуса по надежности и ремонтопригодности.
avt51
nezabud-ka
Андрей71
Нормальное явление для задней передачи. Там нет синхронизатора. Бывает, что шестерни неудачно встали, вот она и не может до конца воткнуться.
Это не брак, дилер вас отправит. домой.
Я лично на Фокусе всегда включал заднюю передачу через 3-ю: Выжимаем сцепление -> 3-я -> задняя. Быстро и абсолютно бесшумно.
Если при этом она иногда "недовтыкалась" (это чувствуется рукой), то, продолжая давить рычаг (не сильно! слегка. ), начинаем чуть плавно приотпускать сцепление.
В момент начала замыкания сцепления, передача сама "влетит" в зацепление (почувствуете небольшой толчок). Сцепление нужно тут-же выжать.
Далее трогаемся как обычно.
На словах трудно объяснить популярно, попробуйте на практике, очень быстро привыкните включать ее вообще бесшумно.
Честно скажу, почти три года ездил, меня это никак не напрягало.
8 лет
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
Здасте вам друзья, очень нуждаюсь в вашем совете.
Несколько месяцев назад начал буксовать диск сцепления, решил наконец таки заменить самостоятельно, так как процедура не сложная и как мне казалось проблем возникнуть не должно было. О как я ошибался!
И так, ближе к делу.
Купил диск и выжимной (так как пробег приличный, решил заменить и его за одно).
Саму процедуру замены описывать не буду, сразу итог.
Диск и выжимной стоят на месте, случилось так что пришлось заменить и масло. Так как время было позднее а у меня в городке магазины в выходной работают до трех в лучшем случае, поехал в круглосуточный и взял первое попавшееся - ТНК КР Super 75W90 (до этого был залит Кастрол синттика) подавшись на рассуждения тестя что все оно с одной бочки:)
Залил масло прокачал сцепление. При включении передач на заглушенном двигателе оказалось что 5 и задняя передачи включаются с усилием, причем не хилым, остальные передачи норм. На ходу то же самое. Расстроился. Решил что плохо прокачано сцепление.
На следующий день начитался статей насмотрелся роликов и занялся прокачкой. В итоге безрезультатно, проблема осталась. Поговорив с людьми бывалыми понял, что сцепление прокачано нормально, машина трогается без проблем, 1,2,3,4 передачи без нареканий, 5 и задняя как кто порчу на них навел, тугие. Залез в яму отсоеденил тросики от кулис и начал переключать руками точо так же 5 и задняя тугие.
Начал грешить на масло, после рассказа одного знакомого с подобной историей. Купил Кастрол который был залит ранее в МКПП. Слил ТНК, будь оно неладно. Решил попробовать повтыкать передачи на пустой коробке. Пришел в восторг, все передачи вслючаются легко. предчувствуя конец своих мучений, залил Кастрол, но не тут то было, 1, 2, 3, 4, стали переключаться очень мягко, Но с 5 и задней проблема осталась, усилие при включении конечно стало меньше, но все же осталось. При переключении хрустов никаких нет, все скорости работают, просто такое ощущение что что-то мешает включению как будто кулиса выбора оси не доводит. Перегазовки результатов не дают не помогают никак абсолютно.
Я в тупике.
Рассказ конечно скучно-нудный, за что прошу прощения но как сумел описал ситуацию.
Если укогото был подобный случай, или кто нибудь хорошо разбирается в этом подскажите, буду благодарен.
Читайте также: