Плохо светят фары уаз буханка
Поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток.
Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения, в нем есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напрядения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо напротив – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо покрывается темным налетом внутренняя поверхность колбы лампы.
Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, о которых мы еще поговорим, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30–50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой.
Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую, конечно, очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его всетоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсировавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию.
Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексиглазовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызывает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного от камней стекла, если страдает рефлектор – не понятно, тем более, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться.
Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы абы как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировки на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине.
Что-то не светят? Пара способов отрегулировать фары
Отрегулировать
Как проверить
Как отрегулировать
У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с инструкцией, потому что иногда нужны длинные ключи или отвертки. Самое важное — отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть следствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или легкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис.
А если в дороге.
Есть еще более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдет для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включенными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.
Кстати, ситуация с освещением звездного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерет нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колесико регулировки положения фар — если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.
А они включены или нет?
Может, просто протереть?
Как полировать
Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.
- При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приемов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зернистость. Затем полируют специальными препаратами — они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от 1000 рублей.
- Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струей растворителя, доведенного до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. За такую работу возьмут не меньше 1500 рублей. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся. Стоимость оборудования для самостоятельной полировки паром — от 3000 рублей.
После полировки можно за 2500 рублей нанести дополнительную защиту — лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.
А если фары грязные изнутри?
При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять. Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.
При очистке фары в нее (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придется дольше). Окончательная промывка — дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.
Меняем старые лампы на новые
Улучшаем питание
Старая проводка автомобиля дает большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включенной лампы порой оказывается менее 11 В. А расчетное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.
Перебирать всю проводку старого автомобиля — дело неблагодарное и не так чтобы реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо нее обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.
Некоторые автоконцерны, заботясь (и рекламируя) о продлении срока службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.
А что еще?
На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 рублей.
Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули. Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света, либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы.
УАЗ 31519 мёдовоз › Бортжурнал › Свет плохой
Доброго времени всем.
вопрос может и тупой, но всё же-как сделать на УАЗе яркий свет. генератор родной.менять? или ещё где-то засада, понимаю что ксенон надо, но не хочу.
Может быть ещё ремень ослаб..Или вообще порвался.. У меня такое было..не догадался открыть капот и посмотреть.. Ну это к слову, по теме.. а проблема очень похожая на эту ситуацию тоже сейчас присутствует у меня.. Только несколько иная - напряжение плавает. То нормальное то повышенное то пониженное. Грешил на РР. Заменил. Но.. воз и ныне там. Вот и копаю сайт. Но может кто чего посоветует.
проблема очень похожая на эту ситуацию тоже сейчас присутствует у меня.. Только несколько иная - напряжение плавает. То нормальное то повышенное то пониженное. Грешил на РР. Заменил. Но.. воз и ныне там. Вот и копаю сайт. Но может кто чего посоветует.
Если генератор без так называемого самовозбуждения, а с запиткой РР через замок - не важно РР вынесенное или шоколадка верхом на генераторе, попробуйте при работающем моторе куском провода соединить нагрузочную клемму генератора с входной клеммой РР. Если при этом напряжение стабилизируется - это значит что в цепи запитки РР имеет место паразитное сопротивление, на котором откладывается падение напряжения сбивающее РР с толку, да ещё и ограничивающее ток возбуждения и как следствие развиваемую геной мощность. особенно при его малых оборотах. Такая бяка с годами очень распростронена и решается запиткой РР через контакты доп реле управляемого замком. Буквально в ту эксперементальную перемычку между выходом гены и входом в РР врезаются контакты, а в качестве управления, на доп реле подключается провод, который штатно был на входе РР. Схема ЭТОГО в теме по генераторам есть - в самом её начале - выложена Уважаемым Ударником Труда.
Ну а самовозбуждением свои варианты, начиная с проверки надежности контактов присоединения РР и доп диодного моста, кончая кастрацией всего этого и запиткой системы возбуждения извне и через доп реле. Опять же в упомянутой теме подробно про всё ЭТО изложено.
Генератор по сути не может садить напряжение ибо диодный мост не дает току идти в генератор. Работает генератор или нет, он "на себя" изолирован мостом. Если диодный мост неисправен, то думаю он бы садил на себя и АКБ им это было заметно при неработающем двигателе.
Т.е. напряжение будет не ниже напряжения аккумулятора (при котором фары горят ЯРКО). А это значит и ремень не виноват.
И я так понимаю и с включенным зажиганием тоже проблем нет. Т.е. нагрузка после зажигания не влияет. А влияет именно работающий ДВС.
Осталось понять, чем именно - может от вибрации контакт расслабляется, или диод в мосту генератора пробивается?
Или втягивающее реле стартера не отрубается после отпускания ключа зажигания и дает большую нагрузку, садящую напряжение.
Я пока об этом гадаю.
Чтобы улучшить штатное освещение можно использовать галогенную оптику, если на вашем авто такой нет. Для галогенных фар рекомендуется использовать оптику с индексом H4. Покупать фары с индексом H2 не рекомендуется, так как при их использовании возможно выгорание отражателя.
Вполне подходящим будет выбор оптики H4 и ламп 90/130, если пустить питание на лампочки через реле. Ножной переключатель для этого не подойдет, так как может быстро сгореть, а также возможны потери на всяческих соединениях. Намного лучше протянуть провод питания до реле (две штуки висят около левой фары на передней стенке), от реле провод подается на питание лампы, при этом старые штатные, родные провода можно использовать для реле в качестве командных. Такой вариант обеспечит вашему автомобилю отличный свет на большое расстояние. Есть только один недостаток – возможно расплавление пластмассового корпуса подводящих к лампе контактов. Подобное случается не очень часто, но есть вероятность примерно в 6-10 месяцев.
Многие автовладельцы отмечают также необходимость правильной установки лампочек и регулировки фар. В первую очередь при покупке необходимо обращать внимание на их качество. Желательно осматривать их визуально и не верить громким заявлениям продавцов и тому, что написано на коробке. Даже если на упаковке красуется громкая подпись о том, что продукция произведена в Германии еще ничего не гарантирует. И лампочки могут быть произведены совсем не там, и качество их может оказаться ниже любых возможных пределов. После выбора качественных ламп можно приступать к их установке и смотреть на то, как работают фары.
Некоторые автомобилисты выбирают Филлипсовские лампочки Blue Vision и остаются полностью довольными. Во-первых, они практически не слепят встречных водителей, а во-вторых, дают бело-голубоватый оттенок, который сильно отличается от цвета штатных ламп в лучшую сторону.
Вполне оправданным решением может быть и установка лампочек подсветки габаритных фар. Во-первых, так машина будет выглядеть более эффектно, а во вторых, при эксплуатации транспортного средства в туман и дождь, оптика снижает вероятность оседания конденсата в фарах.
Многие специалисты рекомендуют автолюбителям устанавливать лампы мощностью не более 55/60 Вт. И на то есть несколько основных причин:
- В Европе запрещено использовать лампы большей мощности на дорогах общего пользования, потому крупные компании, которые изготавливают качественную продукцию, не занимаются выпуском подобной продукции. Скорее всего купленная мощная лампа окажется произведенной неизвестным китайским производителем, потому ее качество может быть очень сомнительным.
- Скорее всего, заявленная мощность мощной лампы не будет соответствовать действительности. Лампы с заявленной мощностью 90/100 Вт и более часто не столь мощные, как ожидается.
- Из-за низкого качества мощные лампы способны освещать практически все что угодно, только не дорогу. Естественно, они мешают другим участникам дорожного движения.
И снова интересный материал с нашего сайта . На этот раз об установке нештатных фар на 469 !
Автомобиль УАЗ 469 оборудован наружным освещением и системой световой сигнализации. Головной и дополнительный свет служит для освещения пространства в темное время суток. Световая сигнализация используется для оповещения водителей других транспортных средств о выполнении маневра. Фары со временем теряют свои технические характеристики. В связи с этим, многие автовладельцы устанавливают ксеноновые или LED фары на УАЗ 469 вместо штатных.
Штатные фары на УАЗ 469
В фарах головного и дополнительного света применяются галогеновые лампы. В фонарях световой сигнализации установлены лампы накаливания. Наружное освещение и световая сигнализация состоит из:
- Фар головного света. Оснащены галогеновыми лампами с двумя режимами работы — ближним и дальним.
- Фары-искателя. Изделие не имеет рассеивающей сетки на стекле. Это позволяет направлять пучок света в необходимо точку.
- Передних и задних габаритов. Фонари расположены как можно ближе к краям автомобиля. Используются для обозначения транспортного средства на дорогах общего пользования в темное время суток.
- Указателей поворотов.
- Фонаря включения задней передачи. Применяется для оповещения водителей о движении автомобиля задним ходом.
- Сигналов торможения.
В передней части автомобиля лампы указателей поворотов и габаритных огней скомпонованы в двух фонарях. В задней части лампы накаливания световой сигнализации скомпонованы в двух фонарях. Фара движения автомобиля задним ходом установлена отдельно.
Схема подключения фар УАЗ 469 выполнена по однопроводному принципу. Минусовые контакты всех ламп накаливания световой сигнализации в каждом фонаре объединены между собой. Напряжение на плюсовые контакты ламп подается при перемещении переключателей в соответствующее положение.
ВАЖНО: Во избежание возгорания электропроводки, система освещения автомобили УАЗ 469 защищена плавким предохранителем. При превышении допустимой нагрузки или наличии короткого замыкания плавкий элемент перегорает, защищая цепь от нагревания.
Замена штатных фар на УАЗ 469
Некоторые автомобилисты для улучшения освещения в темное время суток и видимости фонарей световой сигнализации осуществляет замену штатных фар. Все фонари, которые можно установить вместо фар головного света, в зависимости от осветительного элемента, делятся на два типа:
- Ксеноновые. Осветительным элементом является газонаполненная лампа. Фары данного типа отличаются высокой яркостью и большим ресурсом. Среднее время работы ксеноновой лампы составляет 25000 часов.
- LED. В качестве осветительного элемента используются светодиоды. Фары отличаются хорошей яркостью плотностью светового потока. Время работы осветительных элементов составляет около 50000 часов.
Заменить фонари световой сигнализации можно только светодиодными аналогами. Схема подключения светодиодных фар на УАЗ 469 ничем не отличается от стандартной. Заменить штатные фонари светодиодными аналогами сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Замена осуществляется в следующей последовательности:
ВНИМАНИЕ: Фары головного света после установки подлежат регулировке. Пренебрежение этим правилом может привести к ослеплению других участников дорожного движения в тёмное время суток.
Установка фары-искателя УАЗ 469
Фара-искатель на УАЗ 469 представляет собой фонарь дополнительного освещения, установленный на подвижном шарнире. Осветительным элементом является галогенная лампа. Стекло фары не имеет рассеивающей сетки. Задняя стенка фары оборудована ручкой, необходимой для поворота изделия.
Фара-искатель устанавливается с водительской или пассажирской стороны в нижней части стойки крепления ветрового стекла. Использование фонаря такого типа дает возможность освещать не только переднее, но и боковое пространство.
Подключение фары-искателя осуществляется по однопроводной схеме. Минусовым контактом является корпус авто. В целях безопасности в цепь подключения осветительного элемента необходимо установить реле и плавкий предохранитель. Включение фары искателя осуществляется отдельным переключателем.
Замена штатных фар на автомобиле УАЗ 469 возможна на аналоги с ксеноновым или LED осветительным элементом. Тип осветительного прибора подбирается индивидуально для каждого автомобиля, исходя из предпочтений владельца.
Я люблю ездить ночью по трассе — никого нет, видно далеко, гаишники и камеры отсутствуют — так получается быстрее и безопаснее. Но ночью всегда встает вопрос света — часто штатного не хватает. Уже давно я нашел недорогое решение, которое легально и не слепит других — установка дополнительных фар. Но сейчас речь пойдет о головной оптике.
Я практически на все автомобили, на которых постоянно езжу, устанавливаю фары дальнего света и противотуманные фары, это кроме штатных противотуманных фар (которые как правило света не дают) и штатного (на последнем авто) биксенона. Теперь света всегда хватает!
Я выбрал для себя польскую оптику Wesem — качество отличное, светят хорошо, стекло держит удар, не потеют, вода не попадает.
Когда я купил Каравеллу, у него света не было вообще — родные фары Hella в ужасном состоянии — отражатели заржавели, стекло разбито, внутри грязь. Восстанавливать тут было нечего.
Вторая чуть получше:
Поэтому, я как всегда зашел на сайт wesem и посмотрел что есть.
Дело в том, что на Transporter T3 круглая оптика 178 мм, точно такая же как на многие автомобили, например, такого же размера на Golf/Polo 1-2, на автобус Ikarus и множество советских и российских автомобилей с круглыми фарами - копейка, Нива, Уаз. Даже на Defender и Hummer — ставили на него, владелец крайне удивлен был ценой и качеством света.
Все отличие только в способе крепления к рамке фары, в которой она регулируется. Поэтому, я заказал эти фары (есть и квадратная оптика и всякая разная) (1460 р и 390 р доставка), что удобно, теперь можно заказать наложенным платежом. То есть я заказал фары без оплаты, они пришли в транспортную компанию недалеко от моего дома, я получил посылку, вскрыл ее, убедился что пришло именно то что нужно, что все целое и комплектное (в комплекте пыльник) и уже после этого оплатил.
Слева старая, справа новая Wesem:
Отличие в ушках, которые на родной Hella есть, а на Wesem нет.
Так же я купил ободки фар от российских автомобилей (70 р за шт).
Их пришлось немного доработать — просверлить в каждой по два отверстия, так как с креплениями фары они не совпадают.
Кроме того, пришлось в местах регулировочных винтов немного подогнуть — иначе не входят.
Фары идут без лампочек, поэтому я поставил лампы со старых фар, к тому же, так сравнение будет корректнее. В фаре оказались Маяк и Нарва — не самые лучшие лампы и разномастные лампы габаритов.
Чуть позднее я их поменяю на что то приличное, а пока для сравнения поезжу с этими.
Не забываем отрегулировать фары!
Свет фар Wesem
Итак, что же получилось? Лучше всего это продемонстрируют фотографии. Сделаны в одном месте, с одного ракурса, на ручных настройках с одними и теми же настройками выдержки, диафрагмы, ISO.
Субъективно: если раньше после 60 км я не видел вообще ничего в темноте — ехать было просто опасно, светило кое как перед собой, то сейчас света стало поразительно много! То ли в сравнении с прошлыми, то ли фары такие замечательные, но я не ожидал что прибавок будет настолько большим — теперь вполне будет видно даже на скоростях недоступных бусику! И это на старых, плохих лампах! Поставлю хорошие — света станет вполне достаточно.
Кроме того, заметил еще один эффект — очень хорошо освещены боковины, то есть я в метре от машины вбок вижу обочину, это очень порадовало — даже на штатных фарах многих авто такого нет. Так же светотеневая граница очень четкая.
Следующий шаг к лучшему свету — противотуманные фары Wesem. Круглые, большие. Они дадут, как показала практика, еще большую освещенность, особенно с дальним, так как это проблема у всех фар H4 — на дальнем пятно света уходит вперед, а перед носом слабо светит. С ними вполне можно ездить как с ближним, что многие автобусники и грузовики делают. Особенно эффективны в снег и туман, а снег уже вот — вот выпадет…
Кроме фар еще установил звуковые сигналы — родной заржавел и не работал. А заржавел он так потому что стоит не в самом подходящем для нашего климата месте: снизу справа под бампером, вся грязь, вода, соль летят на него. Поэтому кронштейн я установил в свободной нише между правой фарой и радиатором.
Сигнал Hella заводской стоит совершенно негуманных денег, да и звучит не очень, поэтому в ДНС купил за жалкие 250 р сигнал Airtone.
Сигнала два — низкого и высокого тона.
Вошли туда как родные, да и грязи меньше собирать будут, ну и выглядят хорошо — под решеткой заметны красный и оранжевый. Но пришлось к родным клеммам припаять два провода с клеммами для второго сигнала, а так же просверлить отверстие под кронштейн.
Задние фонари так же подверглись профилактике — были сняты, разобраны, отражатели и рассеиватели были отмыты от пыли, грязи и мух времен фараона, а тусклые лампы заменены на советские из старых запасов семидесятых годов — они надежны, светят ярко.
Теперь можно смело ездить в темноте!
Но есть и над чем подумать: родной генератор слабоват, аккумулятор так же не блещет… Поменять на более мощные? Но проводка так же не в самом лучшем виде (хотя все клеммы тех же фар, задних фонарей я почистил). Поэтому как бы мне не нравились светодиоды в олдскульных автомобилях, нагрузку лучше снижать, а поэтому буду искать недорогие светодиоды в задние фонари, поворотники и подсветку номера. Так же буду однозначно менять подсветку салона на светодиоды — в родной стоит синий светодиод, а в колхозной стоят две лампы аж по 20 Вт, но при этом не светит ничерта! Но хочу что бы свет был не резким и не сине-белым, а теплым, желтоватым. Пока не нашел, можете в комментариях подсказать кто в курсе.
Читайте также: