Пинается вариатор ниссан теана

Обновлено: 21.04.2025

dumpermann, я бы попробовал сделать инициализацию и калибровку, в правильном порядке.
1.Инициализация величин калибровки CVT
2.Калибровка нулевых точек датчиков рысканья и ускорения
3.Калибровка давления масла CVT
и посмотреть, какой будет результат.

Почитав Ваш ответ, поехал на СТО, машина там день пробыла, сказали что все нормально, но пинок как был так и остался. Подскажите может есть какая-нибудь самодиагностика? Филдер у меня

100500 раз уже писалось. Калибровку эту надо делать не просто так, а предварительно ХОРОШО прогрев вариатор. Т.е. поездили по городу или по трассе полчаса и сразу без перекуров запускаем калибровку. Можно прям на трассе остановился там где нить и сразу же делаешь, не давая варику остыть. По тому же сканеру перед калибровкой можно смотреть температуру масла в варике. Толчки как раз и начинаются после 85 где то градусов.

Всем доброго дня суток, подскажите пожалуйста, машина Тойота аллиона 2011 года, объём - 2 литра, вариатор, проблема такого характера, при обычной городской езде, при сбросе скорости допустим с 60-70 (не особо важно) до скорости 25-30 и нажатием на газ происходит пиночек! Что это может быть? Когда покупал машину предыдущий хозяин сказал что надо будет менять масло в вариаторе, я конечно же сразу его поменял, вариант полной замены! После замены было откалибровано все это дело, при замене масла: запах старого гарью не отдавал и стружки в поддоне не было, фильтра все поменяны. До замены масла на пинки возможно не обращал внимание (не чувствовал), но после замены как то чувство что ли обострилось, после этих пинков несколько раз приезжал в сервис, мне ещё раз калибровали вариатор, сканировались на наличие работ агрегатов, работы ДЗ, всяких обогащений, топливного насоса и всего такого, мастер сказал что все работает как с завода только, что машина выехала) Мы синим прокатились я указал на эту проблему, в ответ мне сказали что ты ещё на хондовском вариаторе не ездил, вот так там нормального такого под***ника выхватываешь)))) а то что у тебя это специфика работы вариатора, не заостряй так внимание. Возможно он прав, но хотелось бы уточнить, может кто с таким сталкивался и знает решение проблемы, либо действительно это нормальное состояние работы? Проблема только с пинком этим, набор скорости и все остальное нормально, а да и когда отпускаешь педаль газа такое ощущение как будто двигатель сам тормозит! Первый мой вариатор, до этого были муфты)

добрый день! помогите пожалуйста. коротко обрисую ситуацию. пробег машины (теана j31 3.5 л.) составляет 140 тыс. км.,поехал вдруг после хорошего прогрева машины (около 15 км пробега) и простоя в пробках, заметил какое-то незначительное дергание машины при трогании с места и плавном нажатии на педаль акселератора (при низких оборотах). немного смутился. потом все чаще и чаще стало повторяться, причем до такой степени, что был слышан свист какого-то ремня, а потом при нажатии на газ, машина дергается и вообще не набирала обороты. после того как заглушал и заводил снова, все сразуже впорядке, обороты набераютя, но с таким же дерганьем машины. а если на педаль газа надавить посильнее, то дерганья практически не происходит. вообщем выше перечисленные симптомы происходят только на хорошо прогретой машине, на холодной вообще никаких симптомов и проблем. кстати, заметил, что если включить кондиционер или печку с самого начала движения автомобиля, то при нагреве, дергание практически незаметно. поехал на диагностику к официалам. ошибки указывали на вариатор (номера ошибок не помню, но точно одна ошибка показывала на низкое давление масла в акпп т.е. на насос) и как следствие на дросель и мозги. отогнал к народным умельцам на ремонт вариатора, те в свою очередь сделали свою диагнгостику и ошибки, подтвердились и совпали с официалами, после чего был вынесен приговор вариатору, но прежде, чем приступить к снятию и разборке вариатора, еще раз проверили все остальные возможные варианты влияющие на характерную неиспрвность машины (вчастности, что еще может влиять на дерганье машины). сняли коробку оказалось, что в паддоне стружка, ремень (цепь) растянут и изношень, конуса практически на 100 процентов изношены и имеются задиры, насос неисправен (как правило чаще всего происходит западание клапана в насосе), фрикционы еще пока живые. короче все запчасти нашли и поменяли, собрали и поставили. проверили на ошибки - ошибок больше нет. забрал машину, еду все хорошо, пробка и опять тоже самое.
замена запчастей была насос ,гидроблок,ремень.масло

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

p.s. Тут в ЖЖ в комментариях мне правильно подсказали, что после замены масла в коробке на Ниссан Теана надо сбрасывать счетчик старения масла компутером Assalt, ибо это влияет на работу коробки. Пришлось после этого комментария ехать назад и сбрасывать счетчик (сделать это естественно забыли). Так что везде надо разбираться и вникать самому, если собираетесь долго и счастливо эксплуатировать свой автомобиль:)

p.p.s. Насколько я понял коробка все таки адаптивная, и она привыкает к стилю езды. Вроде как действительно стало получше после смены масла и всех проведенных работ!

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Читайте также: