Пинается коробка автомат мерседес w211

Обновлено: 04.02.2025

Доброго дня форумчане! Стал обладателем мерседес W211 E220cdi, до этого был W210. Проблема следующего характера: когда неспешно трогаюсь обороты доходят до 1,5т. потом происходит пинок обороты падают немного где то до 1,3т и дальше машина разгоняется до +-2т и переключает следующую передачу, причем такое происходит независимо в каком режиме акпп если в S то пинок происходит на 1й передаче, если в W то пинок происходит на 2й передаче, т.е. на той передаче на которой автос начинает двигаться. Во всем остальном нареканий по работе коробки не замечено. Предыдущий владелец говорил что менял масло, но никаких подтверждающих документов нет. Готовиться к чему то серьезному? Верно ли в таком случае утверждение что, чем больше езжу, тем больше стоимость ремонта? Или вообще забить на эту проблему и кататься пока автос не станет? Спасибо.

Gleam

Пользователь

смотри масло. если на замену, то снимай поддон, смотри состояние осадка на нем и гидроблоке., если есть, то снимай г/б-разбирай и мой (чтобы все плунжеры ходили без зависаний) меняй фильтр и заливай новое масло.

Born23

Пользователь

решил проблему?
такая же ситуация. менял прокладку и масло. не помогло. иногда бывает дергание со 2 на 3 скорость.

Kuzya_33

Пользователь

maximkaeg

Активный пользователь

Смотри масло, возможно много вариантов у меня, похожая ситуация в масле был антифриз, фрикционы все съело, навернуло гидротрансформатор, насос маслянный и гидроблок на перебор, вобщем удовольствие не дешевое ездил так 1,5 года и до меня еще год ездили, если б сразу обратились, то замена радиатора и промывка акпп а так влип на мега ремонт

maximkaeg

Активный пользователь

Попробуй на N или P преключение между режимами потыкай кнопки S/W или C/S
машина ровно рабоатет? ее не передергивает даже немного?

И далее переходишь в N затем включешь D есть толчок? и так же с N в R
даже небольшой толчок говорит о неполадке. чем быстрее обратитесь тем дешевле, когда я обращался ошибок вообще небыло по акпп, переключалась впринципе нормально, а как коробку разобрали епппп ть мне аж дурно стало!

При выборе сервиса осторожно! нужные специалисты которые действительно разбираются в акпп!

Есть еще STALL TEST трансформатора, но я б несоветовал его делать !

А так не огорчайтесь ну край сделаете АКПП и будите радоваться дальше))) ЗАТЯГИВАТЬ НЕ СТОИТ)

Hazarskiy

Новый пользователь

Kuzya_33

Пользователь

Решил поднять тему и отписаться по результатам своего ремонта. В общем, был толчок между 1 и 2 НЕ ПРИ переключении, а просто толчок между 1 и 2 не зависимо на прогретой или на холодной машине. Поменял соленоид блокировки гидротрансформатора, ну и масло заодно свежее залил. Толчок пропал. Результатами ремонта доволен.
P/S/ машина W211 2004 г.в. 2,2 cdi.

Егор 2013

Активный пользователь

Все верно только толчек был не между первой и второй а между первой и первой с блокировкой, что характерно для cdi . Соленоид блокировки работает в более нагруженном режиме и по этому выходит из строя быстрее чем на бензиновых версиях.

xamelion685

Активный пользователь

Присоединяюсь к теме у меня точно такие же симтомы я еще пробовал принудительно включать 1 и в районе 1200 об/мин тоже толчок, коробку разбирали всю все в нутри как новое бублик распиливали, короче ничего не нашли все в идеале а толчок есть и уже за. ал, масло три раза меняли, радиатор новый поставили сразу после ремонта магистрали промыли и все ровно толкается

Ребята всем доброго времени,у меня проблема была с переключением перегозовка 3 на 4 толчки,менял масло фильтр не помагло,решился сегодня снять гидроблок промыть, разобрал полностью промыл весь,говна там было оч. много я даже не думал что там может быть столько,ушло три больших балона хайгир промывка для карбюратора,собрал,залил новое масло и чудо машину не узнать,перегазовки пропали,переключает изумительно короче я оч.даволен,спосибо форумам.

James1111

Новый пользователь

Здраствуйте, ВИНа под рукой нет, авто E200cdi 2008г акпп. Проблема такая: иногда происходит удар в акпп в тот момент когда коробка собирается переключиться на след передачу, а я в этот момент отпускаю газ. Иногда после этого удара она зависает на одной передаче и пока не заглушиш и заново не заведешь. Причем если просто сел и поехал то хоть 5 часов езди все норм будет, а если например 2 часа поездил, потом минут 40 машина постоит и снова поехал тогда начинается эта фигня. Зимой кстати пока такого небыло. Что может быть?

RAIN5297

Легенда форума

Начинать с проверки масла, уровень, качество ( чистое, грязное, с запахом гари). следом - чтение ошибок по акпп

James1111

Новый пользователь

Масло в сервисе проверял, сказали уровень и все остальное в норме. Делал диагностику, сказали что есть пробуксовка 2й передаче (но я ее не замечаю и не чувствую), предлагают поменять плату. Сам удар как на механке на высоких оборотах очень резко бросить сцепление, чаще просто рывок вперед, а иногда с ударом. Вот..

olegb78

Пользователь

Ясно, купите и замените соленоид лок-ап он стоит сверху гидроблока крайний он один такой. И проблема ваша исчезнет как и небыло ее.

У меня история такая. Двигатель 2,2 CDI, АКПП 722.640. Переборка КПП, ремонт гидротрансформатора, чистка гидроблока. После всех работ пинки остались в диапазоне 20-40 км.ч. То есть 1-3 передачи (их диапазон). Пинки как довключения передачи. При этом двигаться в этом диапазоне скоростей крайне некомфортно, дерганья постоянно. Я самостоятельно залез в гидроблок с полной промывкой и заменой соленоида лок ап. Половинил гидроблок зря, он после ремонта был чистый (нет веры на слово мастерам). Так вот, после сборки и заливки масла толчки пропали, счастью нет предела. Но по прошествии буквально 200-300 км они снова появились на 1-й передаче (вернее в ее диапазоне) и только на ГОРЯЧЮЮ. Пока двигатель не нагрелся до рабочей темп. толчков нет. Чего делать дальше не знаю. Мастер предлагает сделать обманку и забыть. Может кто посоветует куда двигаться дальше? С обманкой я так понял не все однозначно, неизвестно чем это вылезет дальше или я не прав?

С наступлением холодов, каждое утро садившись за руль и начинив движение в комфортном аппарате под названием Мерседес-Бенц при переключении на вторую передачу в меня как будто сзади въезжала какая-то машина. Не подобающе подумал я и полез читать форумы и статьи понял что дело может быть в двух вещах: это соленоид блокировки АКПП с гидроблоком и банально масло.
Честно говоря не имея опыта с переборкой гиброблока мне было страшно этим заниматься, но глаза боятся- руки делают.

Закупившись всем чем надо для данной процедуры, а именно:
— Масло трансмиссионное 11 л SWAG 10929449
— Фильтр АКПП HANS PRIES 400451
— FE38023 Щуп уровня масла
— Прокладка поддона АКПП febi 10072
— Розетка Электро платы Trucktec 0242284
— Соленоид 52108314AB Chrysler — внутри коробочки мерседес)))

Собравшись с мыслями, что я скорее всего сегодня не уеду машине назад и подготовив 5л тару для масла, я начал откручивать сливной болт. Масло сливалось темно коричневого цвета, что уже говорило о пробеге(

Далее ПРИДЕРЖИВАЯ поддон откручиваем болты крепления и аккуратно спускаем его вниз, в нём остается литр- полтора, не повторяйте моих ошибок и поставьте большую посудину под АКПП

Видим следующую картину:

Продолжает течь масло…

Далее снимаем разъем электро платы и головкой на 7 откручиваем розетку(болт внутри по центру), аккуратно он ломается. Открутив- тянем на себя розетку, можно поддеть шлицевой отверткой.

Снимаем фильтр( там масла хватит, что бы вас обрызгать)
Масло всё так же капает.
Начинаем откручивать 7 болтов, которые держат гидроблок, масло начинает выливаться, но у нас же посудина снизу(у меня ёё не было). Пока я судорожно подставлял всевозможные бутылки и тазики, оно успело забрызгать всё(

Придерживая гидроблок откручиваем полностью и уносим подготовленное место на столе, которое будет без пыли и песка. Я простелил бумажные полотенца что бы наверняка. Налёт на гидроблоке намекает на пробег(

Снимаем пластиковые крышки соленоидов, они на защелках

Откручиваем крепления соленоидов и вытаскиваем их потянув на себя(перед этим помечаем какой откуда)
Под двумя из них будут сеточки, не потеряйте их!

Подготавливаем толстые листки бумаги свернуты гармошкой и ручку для записи.
Откручиваем первую крышку плунжеров, аккуратно, под ней пружинки.

Пишем на подготовленном листке с какой стороны достали и какой стороной вставлять в плату

Кладём гидроблок болтами вверх и откручиваем 27 болтов крепления

Придерживая пластину между половинами открываем и уносим верхнюю часть

Далее на столе остается нижняя часть накрытая пластиной сверху, сдвинув эту пластину на направляющей вы скорее всего отцепите все шарики, которые возможно прилипли к пластине, но снимая её лучше убедитесь.

Далее при помощи пинцета и магнита я достал все металлические шарики, пластиковые просто пинцетом, фильтра и закинул их в стаканчик к сеточкам от соленоидов.

Берём две половины блока и бпластину и начинаем мыть от налёта и отложений, я мыл обычным растворителем под давлением.

Так же нужно продуть и промыть сеточки и фильтра с шариками

Просушив всё, ставим шарики и фильтра назад по схеме

Должно получится так:

Все каналы заливаем маслом и ставим назад пластину и скручиваем(желательно с динамометрическим ключем) две половины назад

Возвращаем к нашим гармошкам и ставим их в обратной последовательности, иногда поглядывая на схему, я не чистил плунжера так как они у меня были чистые.

Теперь ставим сеточки под 2 больших соленоида. И меняем один соленоид на новый, находится он там, где пустое место на фото ниже:

Закручиваем всё назад и ставим гидроблок и новую розетку с новыми резиновыми уплотнителями.

Ставим новую прокладку на поддон, закручиваем сливной болт и прикручиваем назад к АКПП, не забываем подключить разъем в электро плату.

Дальше приступаем к удалению старого масла путём вытеснения.
Делал по такой инструкции:
-Разъединить шланг "обратки" после радиатора системы охлаждения справа от АКПП.
-Залить новое масло в АКПП через щуп в количестве равном слитому маслу или чуть больше.
-Теперь нашу тару подставляем под шланг "обратки". Помощник запускает двигатель. Пошло масло. Даём сигнал помощнику, чтоб заглушил двигатель, когда емкость наполнится старым маслом прим на 3 литра. Стоп-двигатель. Выливаем старое масло из этой бутылки. Такое же количество нового масла заливаем в АКПП через щуп. Снова подставляем емкость, запускаем двигатель, сливаем 3 литра старого масла. Стоп-двигатель. Сливаем старое из бутылки. Заливаем в АКПП через щуп такое же количество нового масла. Такой цикл повторяем до тех пор пока не пойдёт новое масло. Стоп-двигатель.
-Соединяем шланг с радиатором.
-Запускаем движок, удерживаем тормоз, переключаем селектором АКПП в разные положения на 10 сек в каждом положении. Минут 5 работает, если температура +. Затем ставим на нейтраль, проверяем щупом уровень на нижней метке. Если ниже нормы, доливаем новое масло до необходимого уровня.
-Разогреваем коробку до 80 градусов (проезжаем не менее 10 км) и проверяем уровень на верхней метке, при необходимости доливаем.
-Ну и убедиться, что все работает, масло не бежит, ничего подозрительного не появилось

У меня в общей сложности ушло 10 с небольшим литров масла.

Выехав на следующий день я не узнал свою машину, автомат переключает плавно, не дёргает. Ушла проблема позднего включения 5ой передачи, теперь при 80 уже пятая( раньше при 110).
Вообще я доволен и надеюсь не зря расписал такую инструкцию)

Заметил осенью и по сей день такую штуку: Когда с утра прогрею машину и начинаю ехать, АКПП (722.618 04 193166) при переключении передач начинает пинаться, когда проеду километра 3 (я так понимаю прогревается масло и т.п.) перестает дергать и все нормально в течении остального времени. Ездил на СТО- делали диагностику (электрооборудывания), смотрели масло в АКПП- сказали свежее, без стужки… типа все норм… ага, они б еще сказали: "хороший стук наружу вылезит". Что происходит? Коробке наступает пи.дец или такой трабл есть у многих или еще что? Кто знает, сталкивался на 211-ых с этой болячкой? Заранее спасибо.

FakeHeader

Comments 36

Масло и фильтр поменял, также и дёргает

У меня дёргает при переключении с первой на вторую, а следующие всё нормально, но это происходит как машина наберёт определённую температуру.Если сесть и сразу поехать то не чего не дёргает только при определённой температуре

Точно такая же ситуация на не прогретую машину в морозы.\
Снимать и чистить муравейник, менять масло.
Больше сказать нечего.Поможет точно.

Ок. Спасибо. А муравейник- это что?)

мне чето подсказывает что это радиатор охлаждения …

Мне кажется все же это блок клапанов в АКПП он реально похож на муравейник весь в отверстиях, каналах.

Сам не видел, но под описание подходит)

XaM89088988666

мне чето подсказывает что это радиатор охлаждения …

Да наврят ли… не похож он на муравейник )

ну да или же гидроблок… его промывают… но если не получится…то под замену…

Вот это наиболее похоже на причину пинков коробки.

ну там может быть причин миллион… у меня допустим пинки были из-за блока управления… все сделал и нет пинков даже на холодную …

Насколько я знаю точно определить причину можно только сняв и разобрав коробку, допустим если стар и гликоль-тестничего не нашли?

ну стар может и не помочь… но хотя кто его знает может и покажет но такие ошибки думаю нет… смени масло с фильтром… почисть гидроблок и все… больше там нечего делать … коробка дает толчки не так уж и много вариантов…

Незнаю что у вас на ешкн на слк таких проблем небыли никогда…ничего не густеет…

Не слк, а цлк. Не стоит путать маркировки.

Я на англ.написал вообще )))

соглашусь со всеми, надо при включении передачи подержать педаль тормоза, или прогревать дольше

И даже когда больше +5 цельсия?

Живу на севере и морозы тут всегда. Машину при посмощи ВЕБАСТО, прогреваю примерно минут 10-15, коробка тягучая становится, масло как резина — переключает на 3,5 при еле нажатой педали газа. Бывают и толчки, скорее всего это ИМЕННО НЕ ПРОГРЕТОЕ МАСЛО!

у меня такая же проблема была, я поменял масло в коробке и все нормально сначало было, щас зимой такаяже фигня, мне парни с сервиса сказали что ето масло в коробке застывает, греть долго ничего не поможет потому что масло в коробке прогревается только при движении и переключениях, нужно как завел пару раз переключить на P R D и все нормально! здесь ничего страшного нет!

Спасибо. Буду надеятся, что это так…)

Не согласен. Я дважды менял масло в коробке, со всеми фильтрами и полной промывкой системы перед заливкой. Итог: по-прежнему слегка дергает на холодном ходу. Прогрев реально помогает. Особенно проверял, когда чистил от снега машину. В то время, пока чистил, грел ее. Потратил минут 20-25. После сел и спокойно, без рывков, поехал. Проверял и второй способ: переключать передачи. Как только не переключал. Без толку. Пока не погреешь и не прокатишься, рывки не пропадут.

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также: