Пежо 406 садится аккумулятор

Обновлено: 29.01.2025

А именно, периодическое появление "Charging fault" с отключением вентиляции/кондиционирования при низких оборотах двигателя. Лечилось увеличением оборотов до 2000-2500, потом пропадало само, в общем - плавающая неисправность.
Зная, как такие неисправности "любят" в сервисах (кстати, на Вешних водах вообще это дело смотреть отказались, мотивируя недоступностью схем, и послали к официалам), я выжидал, когда же оно себя проявит понадёжнее.

И дождался: стала периодически помирать панель приборов, а на комп вываливались сразу все ошибки, какие только бывают. И тоже само проходило. Раз на десятый мор дошёл и до дрыгателя: он перестал тянуть и при попытке дать газу явно пытался заглохнуть.

Я дотянул до дома, поставил на зарядку АКБ, записался к ближайшим официалам (это Автомир на Ярославке, и я могу к нему ездить из области на электричке). Машина с заряженной батареей ездила хорошо, но иногда играла в "нет зарядки".

Неделя ожидания - и подошла моя очередь к электрику в Автомир. Три часа они её там мучили - и ничего не нашли. Может быть, от того, что больше недели было сухо и тепло. А, может быть, мой пыж решил повредничать. Неофициально рекомендовали менять генератор, но официально обнаружили только, что АКБ нуждается в замене. Впрочем, польза от визита была: почему-то после него перестал самопроизвольно отключаться датчик дождя и за время ожидания я успел всё там облазить и влюбиться в Типишку.

Второй заход произошёл стихийно. Ехал утром по МКАДу на объект, и снова заряд кончился. Дотянул до ближайшего Ашана, купил новый аккумулятор. Поехал дальше. Вечером по дороге домой сдох и он, не доезжая нескольких км до Реутова. Дотянул до Фаворита без пяти девять и оставил машину там, успев записаться на ремонт. В Фаворите пыж не стал вредничать и всё показал. А именно обнаружили, что на генератор не приходит сигнал возбуждения с BSI (генератор включается с компьютера? не ожидал), а на BSI имеются следы влаги и даже коррозии. Потом они вставили свой рабочий BSI и нашли, что генератор всё равно не запускается. В общем, поменяли обоих, и теперь всё работает.

Генератор был зимой залит маслом из трубы щупа, будет сдан независимым ремонтникам.
На компьютере я ничего явно подозрительного найти не сумел, но и разобрать его тоже не смог - снял только заднюю крышку, а дальше непонятно.
Если кому нужен 11-летний BSI от 406 - welcome!

Мультиметр Fluke 87 V + токовые клещи i410. Замерялся только плюсовой кабель:
1) Около генератора
2) Около аккумулятора - кабель генератор-аккумулятор
3) Около аккумулятора - кабель аккумулятор - распределительная шина в коробке предохранителей.
4) Оба кабеля вместе - из пункат 2 и 3

Поскольку при постоянном токе можно определить его напрвление - то вот из этих 20 практически все идет потребителям от генератора.

6,45 ВОЛЬТА. На ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА.
То есть если я правильно Вас понимаю, то получается что один провод измерителя на кузове, второй на (+) силовой клемме генератора. При незаведенном двигателе имеем 12 с мелочами вольт напряжение АКБ а при работе запущенного двигателя оно ПАДАЕТ до 6,45?

Уточните плз детали. Предыдущее неправдоподобно.

А так по теме - первое что на уме - массы двигателя "откисли". Похоже что все, раз даже на связь с ЭБУ это отрицательно влияет.
Второе на уме - окислилось силовое соединение генератор-АКБ. Возможно внутри генератора, возможно снаружи генератора, возможно провод (зажимки клемм).
Либо генератор - полутруп-полузомби :) и пригибает за собой всех. (менее вероятно).

Попробуйте проверить массы двигателя на кузов и ГЕНЕРАТОРА на двигатель (. ) или запустить с ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕННЫМ силовым проводом генератора - если связь перестанет рваться - трабл в генераторе или в его соединениях, одно из которых - "масса" двигателя на кузов, второе - "масса" генератора на двигатель, третье - силовой провод от выпрямителя генератора ("подковы") до АКБ.

Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ

Да, Действительно может :)

Цепь выглядит так (не вдаваясь в подробности регулирования) - (+) акб - силовая клемма генератора - выпрямительный мост со статорной обмоткой генератора - корпус генератора - корпус двигателя - "масса" от двигателя на кузов - "масса" от кузова до (-) акб

Ищите "зелень" или "белый порошок Бина Ладена" на внешних силовых контактах (в т.ч. болты и "уши" крепления генератора к двигателю, места "запаковки" силовых проводов в наконечники-клеммы). Это и есть причина в 80% случаев. Чистите скребком (скальпелем, маленькой металлической щеткой) до блеска оцарапанного чистого металла, собираете, затягиваете резьбы необходимым моментом, брызгаете на эти уже собранные и затянутые (защелкнутые клеммы) места аэрозоль МОВИЛЬ (для защиты от повторного окисления) - и в путь на долгое время!

Если не найдете наружных окислений в описанных точках - тогда генер на стол - разбирать и чистить внутри места контакта выпрямителя с (+) и (-). Либо искать в нем неисправность другого типа. Но это уже работа не для начинающих (много чего сломать при разборке-сборке можно).

Жаркое время года не приносит пользу транспортным средствам. Именно в летний период автомобилисты чаще всего сталкиваются со всевозможными проблемами. В продолжительных пробках может закипать охлаждающая жидкость, что приводит к перегреву мотора. Это критическая проблема, которая в некоторых случаях потребует капитального ремонта силового агрегата. Принято считать, что с аккумуляторной батареей трудности чаще всего происходят в зимнее время года. Однако, такое утверждение совершенно не верно. Исчерпать свой ресурс аккумуляторная батарея в автомобиле может даже летом, в самую жару. Приход холодного сезона фактически доводит этот элемент до выхода из строя. Рассмотрим, почему аккумулятор может выйти из строя летом.

В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на его поверхности между клеммами

Вопреки сложившемуся мнению, чаще всего аккумулятор автомобиля губит не холод, а жара. И такое явление вполне можно объяснить, если хоть немного разбираться в начальном курсе химии. В школе многие проходили, что от температуры зависит скорость прохождения химической реакции. Так вот, чем температура выше, тем интенсивнее проходит реакция. Точно такое же положение справедливо и для тех процессов, которые протекают в аккумуляторной батарее.

В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на его поверхности между клеммами. В мороз токи саморазряда, как ни странно, минимальны, а вот в жару они достигают максимального пика. Если автомобиль долгое время стоит на солнце, под капотом начинает повышаться температура. В таких условиях приходится существовать и аккумуляторной батарее. Токи саморазряда, увеличенные из-за жары, иной раз могут полностью разряжать аккумулятор. Такая ситуация является наиболее опасной для данного агрегата. Всего через несколько разрядов в ноль можно будет идти в магазин за новой батареей.

Всё это приводит к стремительному росту плотности электролита

Жара имеет ещё один неприятный фактор. Физическое испарение воды из электролита в банках АКБ. При таком явлении снижается его уровень и оголяются пластины. Всё это приводит к стремительному росту плотности электролита, из-за чего входящие в его состав соли начинают осаждаться на самих пластинах. Подобный налёт на поверхности может снижать проводимость электрического тока. Не трудно догадаться, к чему это приводит – падает ёмкость батареи и выдаваемый ею пусковой ток.

Слишком высокая температура может привести к ускоренному окислению клемм аккумуляторной батареи. Это дополнительно скажется на характеристиках и сократит срок службы. Автовладельцы имеют возможность уменьшить воздействие подобных неприятностей на аккумулятор. Для этого рекомендуется оставлять транспортное средство на стоянке в тени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Если во время осмотра клемм будут проявляться признаки окисления, их нужно зачистить

Ещё одна простая для соблюдения рекомендация – следить за чистотой корпуса аккумуляторной батареи. Следует периодически удалять с поверхности пыль и прочие загрязнения. Если во время осмотра клемм будут проявляться признаки окисления, их нужно зачистить. Для того чтобы предотвратить повторное окисления, следует покрыть поверхность тонким слоем графитовой смазки. Если автовладелец достаточно продвинут в техническом плане, он может самостоятельно следить за уровнем электролитов батареи. При необходимости в банки можно доливать дистиллированную воду.

Итог. В слишком жаркую погоду аккумуляторная батарея в автомобиле испытывает повышенные нагрузки. В некоторых случаях может происходить разрядка АКБ, но подобное явление можно предотвратить, если соблюдать всего несколько правил.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

В моторном отсеке:
№6 10A "Компьютер автоматической коробки передач". (это стандартно)
Но поскольку указали, что механика, то точнее можно сказать только зная VIN авто.

ЗЫ. А отвечала на этот вопрос ost&p=79150
Который я внимательно прочитала. Но кроме картинки там практически отсутствует другая информация, поэтому всем приходится гадать и учиться телекинезу и предсказаниям.

В зависимости от оснащения автомобиля к саморазрядке батареи добавляется потребление энергии постоянно действующими потребителями. Поэтому батарея на не эксплуатирующемся автомобиле должна заряжаться раз в 4 недели. Если есть подозрение на поверхностные токи утечки, следует проверить бортовую сеть следующим образом:

Для проверки использовать заряженную батарею.

Выключить все потребители электроэнергии, закрыть двери.
Переключать пределы измерения амперметра до тех пор, пока не появятся показания (1-3 мА допустимо).
Вынимая друг за другом предохранители, размыкать различные токовые контуры. Если при размыкании одного из контуров показания упадут до 0, здесь следует искать источник неисправности. Возможные ошибки: корродированные и загрязненные контакты, перетертые провода, внутреннее замыкание в агрегатах.
Если в защищенных предохранителями контурах неисправности не обнаружено, следует отключить провода незащищенных предохранителями агрегатов: генератора, стартера, системы зажигания.
Если при отключении одного из незащищенных контуров показания падают до 0, отремонтировать или заменить соответствующий элемент. При потере тока в стартере или системе зажигания всегда проверять по схеме выключатель зажигания и стартера.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если двигатель не заводится из-за разрядившегося аккумулятора, то это не опасно. Иначе дело обстоит при неисправности в системе зажигания: в этом случае несгоревшие частицы рабочей смеси могут дополнительно воспламеняться и поднимать температуру в катализаторе до опасного уровня.

Запуск двигателя с помощью вспомогательного провода

Автомобиль с заряженным аккумулятором поставьте на таком расстоянии, чтобы можно было проложить вспомогательный провод справа в двигательный отсек Audi.
Проверьте, отключены ли в вашем обесточенном автомобиле все потребители тока.
Соедините проводом плюсовые полюса обоих аккумуляторов.
Другой вспомогательный провод подсоедините вначале к минусовому полюсу заряженного чужого аккумулятора, а затем к неизолированной массе (например, напрямую к двигателю) в двигательном отсеке обесточенного автомобиля.
Запустите двигатель вспомогательного автомобиля на повышенных оборотах для того, чтобы генератор интенсивно давал напряжение.
Если двигатель не заведется сразу, дайте стартеру немного остыть. Снова заведите вспомогательный двигатель, в результате чего разрядившийся аккумулятор уже немного зарядится.
При отсоединении вспомогательного провода для пуска двигателя вначале снимите провода с минусовой клеммы заряженного чужого аккумулятора.

Самым простым способом можно завести двигатель, если толкать автомобиль под уклон. Если уклона нет, то поможет мышечная сила, но нужны два помощника для того, чтобы толкать Audi:

Включите зажигание.
Поставьте 1-ю передачу. На более высоких передачах генератор проворачивается слишком медленно для интенсивной подачи тока.
Нажмите на педаль сцепления, толкайте автомобиль, пока он не покатится.
Быстро включите сцепление. Двигатель резко проворачивается и должен завестись.
Сразу нажмите на педаль сцепления и дайте газ.

Для буксировки найдите опытного в этом вопросе помощника для того, чтобы из-за непрофессионального подхода не нанести еще больший вред. И помните о следующем: при неработающем двигателе не работает также сервоуправление и тормозной усилитель.

alan

Парни проблемма в следующем - происходит внезапный разряд АКБ во время стоянки. за 4-6-8 когда как ,часов АКБ садится полностью.
Оговорюсь сразу 1, АКБ два один старый второй абсолютно новый. на других авто эти же АКБ работают безупречно. Проблемма не в нем. 2 Во время стоянки ВСЕ потребители отключены.
3 Сигналки нет. 4, На работающем движке зарядка 13,6 (норма), И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО (РАЗРЯД)ПРОИСХОДИТ ХАОТИЧНО то есть можно две недели ездить и все ок а можно утром поставить только что заряженный акб и к 16,00 получить полностью пустой не эксплуатируя а\м. Можно проехать 700 в режиме трасса город и все ок а можно проехать 700 заити в гости на 3 часа и АКБ разряжен в ноль. (НЕ НАДО напоминать про свет все было выключено)
Я если честно не врублюсь что происходит . Может кто сталкивался с подобными выкрутасами?

407s

Скидываете клемму, подключаетесь мультиметром в разрыв цепи для измерения силы тока, накидываете назад и смотрите циферки. Если расход есть, то они явно будут больше нескольких единиц и измеряться десятками. Если потребитель неизвестен, то по одному вынимаете предохранители в салоне, потом под капотом. Либо наоборот, пока цифры не станут минимальными.

Vit_spb

alan

Я наверное не внятно описал проблемму. РАЗРЯД ХАОТИЧЕН ПО ВРЕМЕНИ И ВНЕЗАПЕН, РАЗНИЦА между нормой и проблеммой может быть и неделя и месяц и на следующий1 день. Пример : проезжаю 200 км в режиме трасса заезжаю в гости на 2 часа. выхожу ключ на старт - щелкает стартер и ноль . Толкаем вручную запускаю проезжаю 300 метров к другу . Пьем водку оставив проблему до утра.
Утром сажусь - запустилась моментально. Проезжаю 200 без проблем. В течении дня мотаюсь по делам глушу запускаю без проблем.
Приезжаю домой . через два часа выхожу ключ на старт - щелчок и ноль. Иду в магазин беру новый АКБ ставлю - моментальный пуск и поехали. Проходит месяц (АКБ только с зарядки) ставил в целях профилактики так как езда была в режиме старт стоп 2 недели проезжаю 4 км савлю на стоянку. выхожу через 8 часов- щелчок-ноль. Тестер - в акб 6 вольт.
Так что ставить в цепь мультиметр и откидывать по одному потребителю совет конечно полезный но только в случае постоянной неисправности.
А ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ВЫКРУТАС? загадка. Буду рад услышать любые предположения КРОМЕ: НАВЕРНО ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ нужна ниточка или идея а дальше разберусь сам.Опыт есть. Всем спасибо за внимание.

407s

6 вольт больше похоже на замыкания уже где-то внутри системы. Самый низкий порог у систем потрепляющих электричество в авто нашем порядка 8.5, но после этого уже никто ничего из цепи в теории брать не должен. А если проблема хаотична, то понятно что через форум вам никто не поможет. Даже если бы и свет не выключали, то все потребители через 20-30 минут уходят на покой.

alan

Даже без зарядки АКБ может протянуть машину не менее 50 км. но дело в том что ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АКБ внезапно умирает НА СТОЯНКЕ за 4 -8 часов. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ проблем НЕТ! Заряд по тестеру 13,6 НОРМА.

alan

6 вольт больше похоже на замыкания уже где-то внутри системы. Самый низкий порог у систем потреппляющих электричество в авто нашем порядка 8.5, но после этого уже никто ничего из цепи в теории брать не должен. А если проблема хаотична, то понятно что через форум вам никто не поможет. Даже если бы и свет не выключали, то все потребители через 20-30 минут уходят на покой.

Да верно. согласен. Но вот вопрос немного иначе. Такой сильный разряд может дать только сильный потребитель - например включенный свет. Но в случае предполагаемого замыкания "на массу" такой силы сопротивление неизбежно должно вызвать сильный нагрев проводки следовательно задымление или пожар. Ничего подобного нет. Кто может подсказать возможна ли утечка по цепи стартера либо генератора (и тот и другой работают нормально) через обмотки возбуждения где нагрев может быть и не сильным? Буду благодарен за аргументированные ответы а не за такие вроде (да конечно. нет там цепь через ключ и т.п. и т.д) Давайте подумаем вместе. Может кому еще пригодится.

Sasha

Это называется плавающая неисправность, решать её лучше всего как сказал 407s. в цепь акм. подключаешь амперметр, и добавлю, подключаешь амперметр почти на постоянно, и после каждого глушения смотришь ток потребления, при выключенном зажигании, затем можно делать выводы, что, где, и почему.
По стартеру такого не может быть, а по гене может, если один диод сгорел, но также может, и что-то другое.

407s

На постоянно у него мультиметр бахнет мне кажется :) Если кетайский рублей за 200-300 подцепить, то внутри пластинка быстро перегреется и кирдык. А вот качественный и приличный аналог вполне справится.

Sasha

Все правильно, так и будет, бахнет мультиметр. поэтому ему надо взять шунт от САЗ 5307. или от чего-то подобного, от акм шунт последовательно на массу, и в параллель шунту амперметр.

S.S.V.

Зарядка 13.6 вольт думаю маловато,что-то самое простое для начало это можно обратить внимание на переход в спящий режим,т.е. через две минуты,после парковки заслонок,должно отключится реле(щелчок хорошо слышно в салоне),возможно происходит залипание реле.

SonOfSun

Вряд ли поможет но случай был на предыдущей машине.
На стеклоподъемнике иногда слегка заедала кнопка на поднятие.
Т.е. нажал поднять стекло он его поднял а кнопка не вернулась в положение "откл", и движочек работал, правда молча звука не было.
в итоге, новый аккум сажался за ночь.
Пока нашел мудохался с пару месяцев.

rom80k

тут стеклоподъёмники не работают без зажигания через некоторое время.
насчёт зарядки точно непомню, но помоему у меня 14,5.
но опять же , смущает непостоянство. с другой стороны, может на гене щёткам капец и он не всегда зарядку даёт и бывает что машина едет чисто на аккуме и он поэтому садится резко. но тогда во время стоянки почему садится. хотя тоже, может он за время поездки без подзарядки уже сел.

SonOfSun

Как вариант проблема не одна а букет.
Например к полудохлому гене может добавится проскальзывающий ремень.

alan

Как вариант проблема не одна а букет.
Например к полудохлому гене может добавится проскальзывающий ремень.

за подсказку по кнопке -огромное спасибо . да действительно барахлит кнопка водительской двери - надо проверить .
тем более что это проверенно на реальной проблеме.
По остальным домыслам - ребята повторяю еще раз гена жив и здоров. В случае недозаряда система АВТОМАТИЧЕСКИ выдаст предупреждение.
2, заряд ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ акб 13,6 это норма. если ток заряда выше - значит акб разряжен и регулятор гены компенсирует недостаток усиленным зарядом по максимуму.
3,Ремень в норме
4, И САМОЕ ГЛАВНОЕ НИ ГЕНА НИ РЕМЕНЬ НИ ПРИЧЕМ КОГДА В ОБЕД СТАВИШЬ НОВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
А В 20,00 В НЕМ ОСТАЕТСЯ 6 ВОЛЬТ.
кнопка стеклоподьемника пока единственное дельное (проверенное на своем опыте ) предположение.
МОЖЕТ еще кто нибудь сталкивался с подобными загадками?

hermes

кнопка не вариант.
даже если ее держать долго вверх при закрытом окне, ничего там потреплять не будет.
как уже советовали, подобное отлавливать не просто.
проверять все подряд (вроде стеклоподъемников) употеешь.
пожалуй лучшее- измерять ток после остановки и искать потребитель через предохранители.
как вариант- использовать токовые клещи.
это долго и нудно, но лучше гадания.

rom80k

Читайте также: