Пежо 308 плохо включается d
Итак друзья, сегодня поговорим о болячках Пежо 308, которые проявляют себя у 90% автомобилей.
Двигатель EP6 бензиновый 120 л.с.
Собственно на российском рынке с другим бензиновым двигателем 308 и не купить. Этот мотор является совместным продуктом Peugeot и BMW. Немца разработали конструкция, французы отвечали за технологическую часть производства.
Лично у меня было 2 308, Первый был французской сборки 2008 года выпуска и масло он ел с завидной стабильностью, причем началось это все чуть ли не с первых 10 000 км. Второй 308 мы покупали 3-х летним на вторичке, российская сборка, и на удивление он масло практически не берет.
Но настоящей проблемой этого двигателя является проблема с Головкой двигателя. В один прекрасный момент на пробеге около 100 000 км, мотор может начать нестабильно работать.
Может на холодную, пока не прогреется, а может наоборот, только после прогрева выпендриваться. Симптомы бывают разные. При диагностике выдает пропуски зажигания в одном из цилиндров. Как правило помогает только замена головы на рабочую.
На форумах сообщается, что с 14го года вроде как эту проблему устранили, но лично мне это пока проверить не удалось, так как мой Пежо старее, и пока менять его не собираемся.
Вторым слабым местом является древний автомат AL-4. На самом деле, сама техническая часть надежная: пакеты фрикционов, шестерни планетарных передач, гидротрансформатор.
Если вы хотите ездить и не знать проблем, то надо взять за правило менять масло в АКПП на каждом втором ТО, т.е. через 20-30к пробега.
А на каждом четвертом ТО, (50-60к пробега) Производить снятие гидравлической плиты, мыть ее и менять соленоиды управления.
Соленоиды - это электромагнитные клапаны, которые управляют гидравлической жидкостью.
Масла в коробку влезает 4 литра, использовать строго либо
Total Fluide XLD FE
Или Mobil LT71141
Мне нравится этот автомобиль и хотелось бы сказать, что с ним проблем особо нет (в моем случае так и есть), но когда основными проблемами машины являются ее 2 самых важных элемента: двигатель и коробка передач, язык не поворачивается так сказать.
Лично я советовал бы покупать Пежо с такой связкой двигателя и коробки только после полной диагностики в сервисе специализирующемся на Пежо, что бы потом вы не расстраивались, купив ушатанный экземпляр и не говорили на кажом угу, что французы не умеют делать машины.
Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми свежими новостями в мире авто вместе с нами!
Peugeot 308. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Расскажу про личный опыт и поиск решения проблемы устранения толчков, пинков и ошибок на коробке автомат AL4 Peugeot 308.
Немного о конструкции AL4, это классический гидротрансформатор родом из прошлого века.
Когда покупал автомобиль, коробка пиналась, выдавала ошибку "Gearbox Fault ", но и взял я его за цену на 50 т.р. ниже рыночной, с приглядкой на то, что вложу тысяч 30-40, зато буду уверен в том что все отремонтировано.
В рамках ремонта коробки, первым делом сменил в клубном сервисе масло, промыл гидроблок и заменил электромагнитные клапана, это наиболее частая проблема этой коробки и это помогает от пинков и данной ошибки в 90% случаев.
Ошибки "Gearbox Fault " больше не возникало, и работа коробки стала плавнее, но если вставал в пробку то все, пробуксовка при переключении с первой на вторую, убойный пинок под "зад" когда наконец включалась передача, и чем теплее было на улице, тем быстрее коробка "перегревалась"(хотя это не так, температурные режимы были в норме) и начинала пинаться.
Первое лето после покупки провел в унынии, ездил на зимнем режиме, так как он исключает из работы первую передачу. Долго думал, что проблема в охлаждении коробки, в интернете много текстов, что за счет теплообменника, коробка работает в не комфортных условиях при температуре в 100 градусов,а иногда и более. Это от части так и есть, но проблема в другом, пинок это следствие износа деталей, которые не держат давления за счет термического расширения металла. и устранить его можно двумя способами:
1) Многие ставят дополнительный радиатор охлаждения, хотя дополнительным его назвать нельзя, так как AL4 его вовсе не имеет с завода. Вместо теплообменника врезаются шланги, термостат и радиатор от УАЗа, температура коробки снижается до приемлемой, тогда износ деталей и термическое расширение материалов не коррелируют. Пинки на горячую проходят. Но, это лечение симптомов, и достаточно дорогое!
2) На одном форуме нашел решение данной проблемы. Для устранения пинков при переключении с первой на вторую на прогретой коробке, необходимо заменить тефлоновые кольца.
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
Проблема с DP 0 пежо 308 (продолжение последовало)
Да, и такое бывает.
Проблема с DP 0 пежо 308 (продолжение последовало)
С чего все началось:
Пежо 308, 2001 г. 1,6 DP0. Коробка периодически вставала в аварию на 70 градусах, переключения с ударами или глубокая задумчивость. При стоп-тесте обороты за 3500.
Решили снимать, трансформатор сразу отдали в ремонт (вердикт не помню, что-то с реактором, и вообще сильно ушатан). При дефектовке никаких серьезных косяков не выявлено, ленты, фрики живые, все в норме, поэтому ограничились чисткой, заменой втулок, оверолом и пришлось заменить фильтр. У прежнего владельца видимо подтекало масло из-под термостата и датчика давления - и непридумали ничего лучшего, чем посадить это все на герметик, который с успехом забил и термостат, и клапан. (хотя хозяйка была дама и машина обслуживалась у дилера )
При чистке гидрораспределителя заменили 2 клапна - регулятора (были с белыми разъемами - поставили с черными).
Собрали, залили масло, поехали. Вроде все чудно, но при переключении с 2 на 3 идет пауза, обороты подскакивают на 800-1000 и с небольшим толчком происходит включение. Причем чем больше нажата педаль газа, тем меньше пауза. При медленном разгоне вообще зависает. Таккое ощущение что нехватает давления.
Теперь вопрос, с чего начать?
Ехать к дилеру сбрасывать адаптацию и прописывать новые капана? Что за масло мне подсунули (хозяин привез со словами - нет ничего лучше для этой коробки, а оно сцуко желтое).
Мог лохануться с резьбовыми пробками на гидрораспределителе и есть ли какой мануал по их регулировке?
Читайте также: