Переварка кузова ваз 2114

Обновлено: 26.01.2025

Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.

Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.

Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

центральная усиленная панель;
боковая водительская панель;
боковая пассажирская;

Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.

Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

панели днища под сидениями;
надставка на пороги;
поперечины;
усилитель лонжеронов;
место под домкрат или поддомкратники;
центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

Высверлить места точечной сварки.
Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
Завести днище снизу, прихватить точкам.
Варить шагом 3-4 см.
Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:

Зачистить сварочные швы.
Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.

Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.

оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
днище с порогами ─ от 5 000 руб;
шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.

Замена днища на ваз 2114

Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Итак, геометрия кузова была почти полностью восстановлена, а это значит пришло время приступать к замене лонжерона. Первое что необходимо было сделать, это обрезать старый лонжерон, так как менять целиком его не было особого смысла. Резать было решено почти под самый корень у моторного щита, что собственно говоря и было сделано.

Далее оставшаяся часть лонжерона была вскрыта почти до самого порога, чтобы удалить из него остатки внутреннего усилителя.

Больше всего сил и времени отняли сварные точки, которые я аккуратно высверливал полу-убитым сверлом в течении трех дней на остатках телевизора и лопуха (особенно на номерной чашке).

После всех этих мучений, меня ждала не менее кропотливая работа. Так как мой новый лонжерон был в сборе, мне предстояло практически выкраивать из него нужную мне часть, на что, в результате, было потрачено в районе 10 трудочасов, а со всеми мелкими подгонками и того больше. И вот на конец то, заветная часть новенького лонжерона встала на свое место.

Кстати, новый лонжерон решено было наваривать внахлест с оставшеюся частью старого.

Дабы увеличить площадь провара, было насверлено куча дырок по всему лонжерону, в месте где он был внахлест со старым. И все это дело хорошенько проварилось на максимальном токе полуавтоматическим сварочником. Нужно заметить что все это предварительно хорошенько покрылось эпоксидным грунтом.

После небольшого подгона свежепроваренного лонжерона, по такому же принципу была проварена и чашка. Машина начала приобретать более привычный внешний вид)

Забыл упомянуть, что для увеличения жесткости подкапотного пространства, почти все швы под капотом были основательно проварены.

Фуууф…Вроде бы все)))Была проделана не маленькая работа, и теперь, когда все получилось, лонжерон полностью проварен и подогнан, улыбку уже не сдержать)))

Как переварить и провести ремонт лонжерон на ваз 2114

Замена заднего правого лонжерона 2114

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2114 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

сварочный аппарат;
электродрель со сверлами;
отвертки;
набор ключей;
молоток;
керн;
зубило;
зачистные круги.

Здесь есть несколько вариантов:

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

задние сиденья;
бензобак;
обшивку пола сзади;
коврики;
заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
обезжиривание поверхности металла;
нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Ремкомплект заднего лонжерона 2114

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

Замена задних лонжеронов на 2114

местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
уровня автосервиса;
общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

болгарка;
острое зубило с широким лезвием;
молоток;
комплект порогов с усилителем;
шпатлевка автомобильная;
грунтовка;
резиновый шпатель;
наждачная бумага Р-80;
эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
Высверлить сварные точки.
Срезать наружную часть.
Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
Устанавливается усилитель.
Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
антикор для днища — битумная мастика 500 г;
болгарка;
электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

Снять молдинги и панельные обвесы.
Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

эпоксидная смола или клей;
растворитель, средство для снятия ржавчины;
стеклоткань или стеклопластик;
алюминиевая пудра или серебрянка;
наждачная бумага Р-80;
шпатлевка автомобильная;
грунт;
кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

Особенности конструкции

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

центральная усиленная панель;
боковая водительская панель;
боковая пассажирская;

Когда требуется ремонт

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Замена частей или всего днища

панели днища под сидениями;
надставка на пороги;
поперечины;
усилитель лонжеронов;
место под домкрат или поддомкратники;
центральная опорная площадка;

Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

Высверлить места точечной сварки.
Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
Завести днище снизу, прихватить точкам.
Варить шагом 3-4 см.
Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Зачистить сварочные швы.
Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
днище с порогами ─ от 5 000 руб;
шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

При покупке автомобиля с пробегом следует быть особенно внимательным. В этом деле нет мелочей. Большинство автолюбителей при осмотре машины в первую очередь проверяет работоспособность двигателя и сопутствующих механизмов. А между тем состояние кузова играет далеко не последнюю роль при выборе транспортного средства.

Специалисты утверждают, что кузовная часть машины отечественного производства может хорошо сохраняться в течение 10 лет, затем начинается активное гниение. Для иномарок этот срок несколько больше – 15 лет. Все дело в стали, из которой выполнен кузов.

По окончании отведенного срока машина требует ремонта. Если средства позволяют, то можно поменять кузов полностью. Но если большой суммы нет, можно воспользоваться такой услугой, как сварка кузова. Вернее, самых проблемных его частей, где коррозия возникает в первую очередь и через время превращает металл в решето. Чаще всего гниение начинается с нижней кузовной части автомобиля.

Хотя машины эксплуатируются по-разному, проблемы с кузовом начинаются у всех водителей примерно одинаково. Первые признаки коррозии наблюдаются в тех местах, где чаще всего скапливается и надолго остается влага:

колесные крылья и пороги;
передняя часть машины;
багажное отделение.

С порогами и внутренними крыльями все понятно: во время езды по лужам и снегу именно здесь оседают грязь и влага. А вот передняя часть автомобиля начинает гнить под поликами. В багажном отделении самым уязвимым местом является углубление для запасного колеса. Мало кто утруждает себя вытереть его после замены колесного диска.

Что же делать, если машина нуждается в капитальном ремонте кузова? Ответ достаточно прост: заварить проблемные места. Лучше всего доверить это мастеру, но если есть навыки сварного дела, можно попробовать выполнить работу своими руками.

Каким способом лучше варить?

Обычно сварочные работы ведутся с использованием электродов. Такой способ сварки быстрый и простой. Но использовать его при ремонте кузова не рекомендуется, поскольку шов получается довольно грубый, поэтому машина с ним будет выглядеть не слишком эстетично.

Аппаратура для сварки с помощью электродов достаточно громоздка, что не позволит добраться до самых сложных участков кузова. А ведь эта работа должна отвечать еще и требованиям безопасности. Поэтому электродную сварку применяют только в особых случаях, например, если нужно укрепить лопнувшую раму.

В настоящее время при проведении сварных работ чаще всего применяют инвертор или полуавтомат.

У каждого из этих методов свои достоинства и недостатки. Чтобы использовать такую сварку, надо иметь специальные навыки, а также знать и соблюдать технику безопасности. Ответственным моментом является оснащенность рабочего места. Если сварные работы планируется проводить в гараже, важно правильно организовать пространство, заранее приобрести необходимые инструменты. Большое значение имеет и освещение помещения. Одному заниматься сварными работами довольно трудно. Хорошо, если у сварщика будет помощник.

Достоинства сварки углекислотным полуавтоматом

Проанализировав продукцию отечественного автопрома, срок эксплуатации которой на сегодняшний день составляет более 10 лет, специалисты отметили плохое качество кузовов машин ВАЗ 2101, 2108, 2106, 2109, 2107. Особенно тех, что были выпущены до 1994 года. Причина в том, что кузовную основу тогда не грунтовали, краску наносили сразу на железо.

Такие модели на современном автомобильном рынке – редкость, и все они претерпели кузовную реконструкцию. Для проведения сварочных работ в проблемных местах кузова подобных машин обычно используется углекислотный полуавтомат.

В данном случае сварка проводится при помощи проволоки. Такой сварочный аппарат является самым доступным и универсальным. Он сваривает железо, толщина которого варьируется от 0,8 до 6 мм. Полуавтомат с легкостью может выполнить следующие виды работ:

Принцип работы аппарата основан на давлении, которое подает в зону сварки двуокись углерода. При этом воздушная среда вытесняется, и это позволяет защитить металл от окисления. При сварке полуавтоматом металл не сгорает, а плавится, надежно скрепляя листы железа.

Достоинством такого агрегата является его универсальность при работе со всеми видами металлов. Когда двуокись углерода заменяется на аргон, можно сваривать даже цветные металлы, такие как алюминий или нержавеющая сталь. Чтобы шов был крепким, следует наносить сваркой стежки длиной 2 см через каждые 5 см свариваемой поверхности.

Чтобы получить полное представление о правильном проведении сварочных работ, лучше всего посмотреть специальное видео. Вы увидите, что сварочные швы следует обязательно обработать грунтовкой. Особое внимание следует уделить швам, которые выполнены на поддоне, задней части машины и стойках.

Скорость сварки обеспечит инвертор

На протяжении многих лет большой популярностью среди россиян пользовался автомобиль УАЗ 469. Сошедший с конвейерной линии еще в Советском Союзе, он и сейчас востребован среди любителей экстрима. Следует отметить, что кузов у этого автомобиля отличался большой надежностью. Но и он не вечен, поэтому сегодня автомобиль УАЗ 469 все чаще можно встретить в мастерских, где усиливают его кузовную часть.

Чтобы как можно быстрее выполнить сварочные работы, чаще всего применяют инвертор.

Этот сварочный аппарат использует в своей работе токи высокой частоты. Главными его достоинствами являются компактность и отличная скорость проведения операций. Кроме того, разнообразные режимы работы позволяют освоить агрегат в считанные часы даже начинающему мастеру. Однако у аппарата есть и недостатки:

высокая стоимость;
невозможность сварки железа толще 3 мм;
частые поломки из-за пыли.

Специалисты советуют не покупать слишком дешевый инвертор, поскольку такие аппараты, как правило, не отличаются надежностью. Плюсом же является возможность его использования даже при пониженном напряжении тока в сети. В работе таким агрегатом важно пользоваться средствами защиты, а также соблюдать правила техники безопасности.

Самостоятельная сварка кузова

Проводить сварку кузова своими силами достаточно сложно. Это требует навыков работы со сварочной аппаратурой и умения достаточно точно определять места, нуждающиеся в коррекции. Нужно внимательно осмотреть кузов и сделать анализ железа, подверженного коррозии. Таким образом, кузовной ремонт можно разделить на локальный и полный.

Полный ремонт подразумевает замену большей части кузова автомобиля, а локальный – предполагает устранение ржавчины в отдельных местах. Если автолюбитель знаком с принципами сварочного дела, то провести полный ремонт ему не составит особого труда. А вот начинающим сварщикам лучше начать с локального устранения проблем.

Если кузов гниет в незаметном для окружающих месте, например, на днище, то можно в качестве заплатки использовать любой материал. Главное, чтобы он подходил по качеству и толщине. Если же место коррозии располагается на внешней стороне, лучше всего использовать тот вид железа, из которого изготовлена кузовная часть машины. При этом важно, чтобы шов был незаметным.

Если от коррозии пострадал небольшой участок, можно обойтись и без сварки. Достаточно применить особые смеси. В их составе – эпоксидная смола и стеклоткань. Эффект такого ремонта будет не хуже, чем при сварке, а эстетически подобная заплатка выглядит лучше. Чтобы повысить надежность, нужно будет проклеить сварочные стыки изнутри трещины.

Для защиты кузова от воздействия коррозии следует постоянно следить за его состоянием. Чтобы гниение не стало настоящей проблемой, нужно после каждого мытья автомобиля насухо вытирать труднодоступные места. А после езды по лужам и снегу удалять налипшую грязь. Если все это выполнять регулярно, авто прослужит достаточно долго.

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно кому понадобится и для ВАЗов.

Процесс ремонта порога

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединён с верхним порогом. Крепить новый порог я буду к верхнему на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, то тогда придётся придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет. Перед тем как срезать порог я всё-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать её повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил всё-таки чуть скорректировать свой план ремонта, а именно: полностью поменять порог и верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень просто и легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее, я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, который был потому, что он местами засорился и если в него попадёт влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, далее я простукиваю стойку, чтоб от неё отслоилась вся грязь и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идёт просто осыпание металла.

Далее, на места возле переднего и заднего левых крыльев я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Также я сделал спереди.

У меня получилось всё хорошо. Бывает такое, что зазор остаётся немного больше чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там как скажет заказчик. Далее, я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями, и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом. После того как внутри всё закрыто, то идёт шпаклёвка, грунтовка, покраска. Шпаклёвка также закроет все сварочные работы и другие следы. За шпатлевать желательно сразу пока металл свежий. Потому что если, к примеру, прийти на следующий день металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклёвкой я замазываю все сварочные работы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно когда затрагиваешь и внутренний короб нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но так как машина у меня в хорошем состоянии я внутренний короб не трогаю.

Далее, после того как первый слой шпаклёвки высох, у меня стало видно все бугорки от сварки, и я их выравнил шпаклёвкой. После того как подсох второй слой шпаклёвки далее, я грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна ещё одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому, что часто бывает, при покраске машины с пола поднимается пыль, и она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги и заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, кому надо всем помог. Удачных ремонтов.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Читайте также: