Пересвет салона ваз 2112

Обновлено: 30.01.2025

Доброго времени суток дорогие драйвовчане))
Сегодня речь пойдет о долгом и нелегком пути пересвета салона ВАЗ 2112.
Как и многим ваз мне достался с девственной зеленой подсветкой, и та работала далеко не везде. Так оставлять было нельзя и я приступил к полной диодизации салоны. Порядка месяца я не мог решиться какого же цвета в конечном итоге будет выполнена подсветка. Сине красный, бело красный, бирюзовый… в конечном итоге я остановился на бело-красной подсветке в духе OPEL. Белые шкалы, красные стрелки, красные индикаторы и т.п.
Начал я с самого простого, это с кнопок. Кнопки ваз 2110-11-12 со старой панелью мне попались двух видов.
Старые кнопки с лампочками накаливания:

Для того чтобы изменить цвет подсветки в таких кнопках необходимо снять колпачек и удалить из него светофильтр из толстого зеленого пластика. Потом аккуратно снять кожух — под ним находится пружинка, фиксирующая шпилька, которую надо не потерять! и контактная группа. Лампочка находится в глубоком колодце на который надета пружина. Извлекаем и на ее место устанавливаем диод на 12 В. Я использовал нелинзованные матовые диоды с теплым белым светом.

При напайке/установке диодов в кнопки необходимо учитывать полярность: контакт 6 это плюс, контакт 7 это минус.

Кнопки нового образца с SMD светодиодом:

Тут дело обстоит гораздо проще. В колпачке уже нету светофильтра, т.к. установлен диод зеленого цвета. Кнопку разбирать полностью не нужно, просто снимаем колпачек выпаиваем платку с диодом, подгибаем ножки и напаиваем диод белого цвета.

Кнопка включения габаритов/ближнего
Из нее необходимо удалить лампочку и поставить на ее место диод. На этом все.

Самое сложное в этих кнопках — это кнопка аварийки. Там очень много лапок на контактной группе и требуется определенная сноровка чтобы после разборки запихать все обратно. Однако если кнопка аварийки у вас новая, то проблема отпадает сама собой.

Закончив с кнопками наслаждаемся результатом от проделанной работы и двигаемся дальше.

Поддев скальпелем кнопку вытаскиваем ее из корпуса. под кнопкой находится диод на 12В зеленого цвета и два упора, которые щелкают по контактам. Выпаиваем зеленый диод и напаиваем белый ультрояркий диод 3мм. Такие диоды у нас редко попадаются на 12В поэтому впаивался диод на 3В + резистор на 1 ком. Так же как и в предыдущем случае. необходимо учитывать полярность при пайке диодов. Для удобства пайки можно было бы снять верхний кожух блока, но я обошелся сниманием только кнопок, однако если жало паяльника будет короткое или толстое, то будет не очень удобно паять.

Кнопки обогрева сидений:

С кнопками обогрева не обойтись снятием кнопок. Контакты располагаются чуть глубже и плюс диоды контрольных ламп скрыты под кожухом. Удаляем старые диоды и напаиваем новые.

На подсветку кнопок я напаивал все теже диоды 3 мм 3В + резистор на 1 ком (R1). Для пересвета контрольных ламп в красный использовал такие же диоды красного цвета, но уже без доп сопротивления. Т.к. резистор уже присутствует на плате блока (R2).

Закончив с пайкой топаем в машину, устанавливаем на место и наслаждаемся результатом.

Всем доброго! Сегодня пост про пересвет кнопок, блоков стеклоподъемников, подогрева сидений и корректировки угла зеркал. Некоторые моменты я не описывал, например как разобрать блок, потому что это и так всем понятно. Сразу скажу, что в пайке я новичок, и прошу гуру-мастеров не ругаться на меня из-за пайки смд светодиодов зажигалкой :D. Никого ни к чему не принуждаю и никого ничему не стараюсь научить, просто пост о том, как сделал я. На единственно правильный вариант никак не претендую!
Для начала вот эти 3 блока

Начинаем с блока подогрева сидений, разбираем и видим следующую картину:

Очищаем плату от всякого говна и пыли. Я решил не менять лампочки оранжевого цвета, потому что теплый оранжевый цвет как раз ассоциируется с подогревом, а поменять только лампочку подсветки на белую. Сами лампочки я купил вот такие светодиодные, они легко разбираются и получается вот так:

Далее просто выпаиваем старую лампу и ставим на ее место новую. Главное не перепутать + и -. Важно: правая и левая лампочки соединены последовательно, то есть где у одной +, там у другой -. Я сначала спаял неправильно, потом пришлось переделывать.

Ну и просто все собираем в обратной последовательности. Ничего сложного.
Далее блок стеклоподъемников. Пришлось повозиться с тем чтобы его разобрать, в итоге каждая кнопка выглядит примерно так:

Меняем лампочки(тут тоже правые с левыми соединены последовательно):

Немного сложнее дело с блоком электрорегулировки зеркал. Также разбираем его и видим, что там стоят смд светодиоды:

Их тоже можно заменить самому. Их выпаивают путем нагревания обратной(!) стороны платы специальной паяльной станцией. За неимением такой можно воспользоваться обычным пальником — поместить жало под плату с диодом и ждать пока расплавится припой на контактах, чтобы можно было его убрать. Минусом этого способа является то, что паяльник достаточно долго будет греть плату. Быстрее это можно сделать обычным строительным феном или зажигалкой. Но тут еще есть нюанс — если перегреть плату, светодиод может просто сгореть, поэтому как только стало видно, что припой начал плавиться, нужно убирать источник тепла. Температура сгорания светодиода очень близка к температуре плавления припоя на контактах, поэтому при нагревании зажигалкой высока вероятность что с первого раза может не получиться, и диод все же сгорит. Поэтому лучше использовать паяльник, либо фен. Но я нагревал зажигалкой.
Для пересвета специально заморочился и купил такие smd светодиоды 0805 разных цветов. Продаются они в таком виде:

Примерно вот так перепаивал:

Плата с уже новыми диодами

Ну и все собираем. Далее на очереди кнопки.
Кнопки на 2114 и 2110 с европанелью тоже бывают старого и нового образца, старые на лампочках, новые на диодах. Как поменять лампочку думаю смысла нет рассказывать, все и так понятно. Как поменять светодиод покажу на примере аварийки:

Далее нужно выпаять контакты из платы, чтобы ее снять. Выглядит она вот так

Пробуем сначала паяльником:

Ждем 10 минут, он нихрена не греет, поэтому выпаиваем по старому зажигалкой xD. Пробуем впаять новый диод тем же паяльником, чтобы не перегреть плату

Через н-ое количество времени припой все же схватился. Для надежности подаем 12 вольт и проверяем — все работает

Ну и собираем все назад. Для примера покажу как выглядит плата с новыми диодами, припаянными зажигалкой

Как будут светить кнопки пока не могу показать, потому что еще не установил европанель. Пока что вот как светят два блока(третий электрорегулировки зеркал пока тоже стоит без проводки, руки не дошли установить его):

На фото вид не очень, но в живую все суперклассно и круто светит. 100% лучше чем было. Лампочки яркие и немного засвечивают вниз, но не критично. По поводу диодов переживаю, что будут перегорать при перепадах напряжений, но посмотрим. Как то так, спасибо кто дочитал до конца, трезвая критика приветствуется!

Коврики в салон являются неотъемлемым элементом интерьера любого автомобиля. Они привносят эстетичность и практичность. Главная задача ковриков - защита салона от грязи.

Статус: В наличии

Внимание! При оформлении заказа указывайте необходимый цвет основания и канта, а также фактуру в поле "Комментарий".

Статус: В наличии

Акустическая полка – необходимый компонент качественного звучания в вашем автомобиле. С размещением на ней колонок в правильном месте вы получите повышение акустического эффекта, а также устраните различные дребезжания и искажения звука при движении. Данная полка отлично впишется в интерьер салона за счет обшивки серым карептом и что особенно важно – скроет уже установленную АС в вашем автомобиле, так как динамики будут крепиться над багажником, за счет чего достигается более мягкое объемное звучание. Важное достоинство этой конструкции - простота ее установки.

Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройтипроцесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить
Чужой компьютер .

Потому что я теснее обладал опыт в переделке приборки и разобрал их штук 5, у меня осталось куча запчастей и одна целая. Имелось поры максимум. Сооружал смирно в процессе января февраля марта. Упор был на качество. Не торопиться. Я не гуру и не электронщик но приловчился паять. Травить печатные платы не стал. Это теснее при надлежащем проекте буду на их всё мастерить. Диодов не сожалел, потому что добивался яркость вырви глаз. Потому что буду тонировать стекло. Но вначале отполирую либо куплю новое. Глядим и не задаём излишних вопросцев))

А некие пробовали убежать.

СМД 5050 3-ёх чиповые т.е. три кристалла снутри каждого светодиода.

Шаблон для размещения светодиодов

Прикидываем на каком расстоянии их расположить

Из медного электропровода выгибаем подходящий полукруг - "рама"

Пропаиваем как надо.

Тестируем. Пламенеет. Ок. Поехали далее.

Даже на участок встаёт. Пока всё по плану.

Тестируем. Ничё так.

Выгибаем основание под спидометр.

СМД-шек не сожалеем. Паяем по максимуму.

И здесь пламенеет всё как следует. Идём дальше.

Круги. Практически как на бумерах )

Пару ингредиентов согнул щепетильно. Чтоб усадить круги пониже и чтоб не цеплялись о их.

Напаиваем ножки крепления.

Это под надпись РПМх1000

Это теснее на чистовой приборке. Это сломанные родные светодиоды на тот или другой держатся шкалы и спустя тот или другой подсвечиваются стрелки. И также крепления остальных устройств. Я всё это тяжба сломал, чтоб подобраться к подсветке стрелок не снимая их.

На Кседосах стрелки не торчат впрямую на оси тот или другой выходит из механизма. Идёт переход с одной шестирёнки на иную. Видите ли сломав всё избыточное, я сейчас могу смирно держать плоскогубцами за ось, и вытянуть стрелку. Я и доставал не повреждая азбучным методом. Но так я уверен что механизмы рабочии на сто%.

Механизм температуры. Целый и не вредимый.

Паяльнико-пила - для пластика.

Никто никого не цепляет. Всё ок.

Это на подсветку темп. Окружил в кембрики. Уж больно не достаточно участок в том, решил для надёжности так сделать.

Прикрепили на необходимое мне расстояние.

Промежный тест пройден.

Согласен. Здесь чтото перестарался )))

Не испортьте и не отрежте вот эти ограничители. Тот или другой не приносят стрелке завалится главным образом чем надобно.

Платы тривиальнее крепить чем располагать диоды "на весу" ну и надёжнее. Потому что диоды будут у стрелки вплотную то 2-ух смд за глаза хватает.

Мастерим паяльничком углубление под платки.

Плата-крепление под подстветку стрелок на тахометре. Травить не стал.

Могу облекать подсветку стрелок не снимая стрелки не повреждая механизмы )))

Этаким образом светодиоды расположились вплотную к стрелке.

Светодиоды под красноватую зону оборотов.

Приклеиваем светодиоды тоже к шкалам на суперклей. Покрываем оболочкой замазки для превосходнейшего распространения света.

Светодиоды действуют на УРА!

Подобно под стрелку спидометра.

Лерка, вот они дистансеры твои ))))

Повторно постоянно превосходнее достается.

Удалили светофильтр жидкостью для снятия лака для ногтей.

Подсветки и это. Но позже убрал. Не то.

Светодиоды на темп.

Чтоб мы могли вслучае что демонтировать приборку всё мастерим на разъёмах.

Все электропровода собирал в одну точку. Опосля теснее шли одни на кормленье.

Это модуль с помощью тот или другой вначале загораются стрелки и позже теснее плавненько разжигается главное освещение. Но он %%ка сгорел как затестил на машине, при непонятном мне обстоятельстве, подключил всё как следует и при ранешних тестах он пламенел нормально. Позже разберусь и поставлю его на участок.

Кнопки нового образца с SMD светодиодом:

В данной статье я поделюсь опытом смены цвета подсветки клавиш на панели приборов ВАЗ-2110. Принцип рассмотрю на выключателе заднего противотуманного света.

Первым делом снимаем саму клавишу и разбираем ее.

Для этого потянем в стороны корпус и подвижную часть. Потом мы увидим лампу накаливания в корпусе.

Дальше все зависит от вашей ловкости: можете вытащить ее оттуда (мне это не удалось). Если усилия не дали результата — разбираем далее. Для этого подденем отверткой либо ножом защелки с одной и с второй стороны.

Перед нами открылся механизм кнопки.

Наша цель — темная скоба, поддеваем ее отверткой и механизм рассыпается.

Так мы получаем возможность свободно вытащить лампу, к примеру пинцетом с изолентой на его концах для наилучшего сцепления с лампой. Либо же между 6 и 7 контактом имеются малюсенькое отверстия в которое пролезет иголка, чтоб выжать лампу

Все зависит от вашей фантазии и средств. Например можете приобрести готовую светодиодную лампу любого цвета. Я же применял свою конструкцию (1-ый опыт пайки smd компонент ).

Проверяем работоспособность, если все ок — идем ко 2-ой части, которая по момента заняла немного больше чем 1-ая.

(Вообщем, для остальных клавиш процесс аналогичен, исключение сможет составить только положение контактов + и — , которые надо глядеть по схеме электро оборудования. В сети эти схемы имеются, минусовой контакт обычно на них отмечают проводом черного цвета, а плюсовой возможно любого цвета, но обычно он отмечен белым).

Сейчас нам надо избавиться от зеленоватого светофильтра в пластмассе с пиктограммой противотуманного света. Я в начале пробовал орудовать паяльником, но потом отказался от данной идеи. Самое разумное по моему мнению высверлить его, при этом очень узким сверлом в 1мм.

Выполнять отверстие нужно аккуратно, чтоб сверло не прошило насквозь всю конструкцию. Для определения толщины сверлил 1-ое отверстия тонкими слоями, пока не увидел белоснежную пластмассу. В результате удалив из конструкции светофильтр сделаем сборку и проверим работоспособность.

Замена лампочки, на мой взгляд в кнопках Ваз 2110 не заставляет хозяину авто большого труда.

Принцип замены простой, для начало не обходимо отключить минусовую клемму с аккумулятора.
Потом открутить, крестовой отверткой 4 болта крепления самого щитка панели приборов.

Потянув на себя и отодвинув чуть в сторону, отключить разъемы колодок к кнопкам.
Далее, просто кнопки необходимо вытащить из щитка.

Верхнюю крышку которая закрывает лампочку снимаем (просто потянув ее верх от кнопки), она крепиться на кнопке двумя фиксаторами по бокам.

После того когда верхняя крышка снята, и вы видите лампочку, просто возьмите и переверните кнопку к верх ногами, там вы увидите контактную группу.
Если хорошо присмотреться к кнопки, с ее тыльной стороны то можно заметить между контактами отверстие.

Если в это отверстие вставить иголку (или спицу, желательно использовать то что не сломается) и хорошо на нее нажать, то сгоревшая лампочка вылетит со свистом.
Новою лампочку можно просто вставить на свое место. Немного нажав с верху она встает в свое положение. Заменив лампочки, просто собираем все на свои места.
Подсветка кнопок щитка приборной панели вернулась, для того что бы снова радовать Вас=))

Лампочка для замены используется стандартная без цоколя на 12 вольт. Наименование лампы t5.

Читайте также: