Перескочила цепь ауди а4 б8
Не миновала и меня беда и болячка этого мотора — на 103 т.км. перескочила цепь. Опишу по-порядку, чтобы вы все, парни и девчонки, избежали бы моей полу-плачевной участи (кстати, есть еще элемент везения у меня). В общем, машина не умирает мгновенно, она подает сигналы…
Я специально акцентирую внимание на то, что я был не прав. Буду себя ругать и пилить сам себе моск, что не делал всё вовремя. Специально — что бы вы так не попали, как попал я.
7 лет полет был нормальный, август 2016. Пробег был 98 тыс. Как обычно менял раз в год масло — стало быть раз в 12-15 тыс. Лип всегда Шелл Ультра 5-40. Масло ест машина, подливал или его же, или другую синтетику Шелл (HX8 вроде). 1 раз было масло Равенолл, не понравилось — его машина ела больше. В среднем жор масла был 1 литр на 2000 км. Покупалась при замене масла вторая канистра на 4 литра и возилась в багажнике.
Так вот маслом я не парился, думая, что если за год я волью в машину еще литров 6-8 масла, то оно по сути "всегда будет новое"…
Часть 1. Начало истории:
Как то прошлым летом (2016) несколько раз загоралась красная масленка — низкое давление масла. Лечилась она просто доливом масла, Долил — исчезла.
И вот в сентябре 2016 очередная замена масла. Я залил ZIC X7 5-30. И вот спустя примерно 1000 км масленка опять появилась. Долил — пропала. Но уже с некоторой периодичностью, на холостых, стала появляться. Может раз в неделю, когда толкаешься в пробках. Я что решил — масло наверное залил "жиденькое" и решил на долив добавлять 5-40 (Шелл 8).
В итоге помогало и я почти забыл про масленку спустя пару месяцев.
Но… тут время от времени при попытке "дать просраться" двигателю стало выскакивать "ограничьте обороты 4000". 1 раз такое было 4 года назад — тогда забыл поменять воздушный фильтр двигателя. Заменил — пропало!
Тут опять еду за фильтром, хоть и менял его 3 месяца назад. Ставлю новый — не помогает короче.
И потом в течение недели катишься так себе мирно-спокойно и раз — заглох… и так несколько раз за день.
Мысль — ну точно бензина левого залил. Хотя заправляюсь в одном месте постоянно, уже наверное лет 20, всегда лил 95й. ОК думаю, сцуки…Я на другую заправку. 98й до полного + присадку для вывода воды из бака.
Догадались? Не помогает. Мляяяяяя… жопа!
Напомню, это уже был декабрь-январь 2016. То есть с момента замены масла прошло 4 месяца, проехал 5 тыс.
Ну ОК, думаю, сцуко-масло… поменяю я тебя!
Часть 2. Заболевание:
Покупаю Шелл 5-40, фильтр Манн и еду на замену масла. Меняю масло, мастер говорит — заводи. Завожу … а хрен там! стоит мотор! Ваще стоит! Я еще раз тыкаю…он со страшным свистом и визгом заводится и его начинает колбасить — троить — двоить… Глушу… Но я же МУЖИК — я щас его заведу!
В соседнем боксе автоэлектрик. Приходит с шнурком. Жмем на ключ, не отпуская, стартер крутит, мотор скрипит и заводится… Его колбасит… На компе ошибка — несоответствие сигналов коленвала и распредвала.
Звоню другу — он мне дает телефон человека по двигателям. Тот говорит — глуши ка ты его нах… от греха подальше… Итог — оставляю машину на улице и на следующий день эвакуатор в мастерскую.
Часть 3. Приговор:
Разбор машины — перескочила цепь ГРМ на 1 звено. Причем в декабре 2016 делал замер Васей, было уже более 4 ед… Ну думал до лета "неспеша докатаюсь". В итоге — не докатался! Если бы поехал менять цепь на месяц раньше — сэкономил бы тысяч 30… но, мы ж все задним умом сильны.
Ладно, продолжу про перескок. Если бы я своим ходом поехал — думаю загнуло бы клапана! В итоге я — молодец… заказываем запчасти, потом еще запчасти… короче на опоре выдавило сеточку-фильтр (размером с ноготь) и вывалился клапан и поэтому не было давления — и в итоге перескок цепи.
Ну ОК, почти 2 недели ремонта и 33 тыс.рублей и вуаля…выезжаю на новом моторе.
Часть 5. Поиск правды:
ОК, снимаем поддон, может масляный насос… 2 часа снимания… писец — в поддоне стружка. Не, не стружка, а дюралевые лохмотья размером с ноготь, несколько крупных таких штук. Толщина — ну 0,5 мм точно! Моторист говорит — у тебя дюралевая только голова, скорее всего постели распредвалов закусило от масляного голодания. Давай капиталку делать? Это работа 45 + голова + давай поршневую поменяем (масло жрать перестанет — 30) + по мелочи (как обычно) … итого светит мне 120 примерно тысяч ремонта. Писец!
А мотор работает очень ровно! Прям идеально! Просто на холостых пищит масленка. Ок, интернет… Экзист — голова стоит 115 тысяч…мля… Б\У — 40 тысяч… мля… поиск ремонта — от 10 тысяч… ОК, настраиваюсь на это. Итого: с работой и всякими прокладками-герметиками — от 30 тысяч. Говорю мотористу — выдерни еще заодно балансирные валы, давай глянем на них…
Часть 6. Надеюсь окончательная:
Сегодня ставлю машину. Вечером приехал смотреть. Проблема в 1 балансирном вале. Сетки вдавило внутрь, сам вал вращается, но внутри него посадочное место разбито. Короче, сверху вала есть втулка, которая служит как бы подшипником, а вал вращается внутри… Говорю — херовый вал? Моторист говорит — да. Говорю — нет ничего приятней, чем русскому человеку ломать немцев… бери болгарку, пили нах… вал — срезаем втулку! ОК — сделано… внутри точно такие же лохмотья, как были в поддоне. Я спокоен — проблема найдена!
Итог:
В голову пока не лезем. Ставим на днях новые валы, будем проверять давление еще раз. Все таки надеюсь что проблема решена, ведь я сразу на эвакуаторе приехал и не должен был загубить голову.
Теперь мысли — что же явилось причиной.
Их на самом деле может быть 3:
1. ЗИК — афигенное масло, отлично моющее — вот оно и вымыло все говно из мотора и поэтому все сеточки забились и мотор помер.
2. ЗИК — говномасло и оно не смазывало мотор 4 месяца и он умер.
3. Мотор VW — говно и масло не при чем! Просто на 90 тысячах надо менять цепь ГРМ и тогда никаких перескоков не будет и никакие валы не сточит.
Лично мне кажется, что скорее всего причины все 3 — то есть и мотор дерьмо и масло все левое и вкупе с нашим бензином это все засирается и ломается после 100 тысяч км. пробега.
Выводы:
1. Не тяните! Меняйте цепь каждые 90 тысяч!
2. Обязательно при смене цепи делайте ревизию балансирных валов, а то полезете туда снова.
3. Меняйте масло весной и летом — не реже, чем каждые 5-7000 км.
4. Что лить? Я разочаровался в маслах. Наверное, перейду на Лукойл Genesis (хвалят его и недорого и без подделок)
5. Не заводите машину если на улице -30. Возьмите такси — так дешевле получится! Неделю в год можно прожить и без машины.
Но самое главное — помните про симптомы, не нужно ездить при красной масленке, особенно если пробег уже приличный.
Кто хочет поразмышлять на эти темы — вэлком в комменты.
PS. Забрал машину, масленка пропала. Показания после замены цепи Васей — 1,23. Давление замерили: на прогретом на холостых — 1,2, на оборотах — 2,4. Надеюсь, на этом всё… через 90 тысяч поеду менять цепь уже планово.
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?
Как понять, что цепь ГРМ пора менять?
- Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.
- Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Теперь несколько дельных советов…
Через сколько менять цепь ГРМ?
Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.
У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!
Видеоверсия статьи:
В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.
Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?
Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ
Основные причины перескакивания ремня ГРМ:
- естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
- стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
- повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
- попадание посторонних предметов в ременную передачу;
- износ шкивов;
- растяжение некачественного ремня;
- перегрев силового агрегата;
- неисправность натяжителя.
Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:
- растяжение в процессе эксплуатации;
- неисправность успокоителя цепи;
- естественный износ цепи;
- временное заклинивание газораспределительного механизма;
- перегрев силового агрегата;
- попадание посторонних предметов в область движения цепи.
Симптомы неисправности
Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:
При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.
Изменения в работе двигателя после перескакивания
Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.
Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.
Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.
При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:
- увеличение потребления топлива;
- затрудненный запуск двигателя;
- увеличение токсичности выхлопных газов;
- уменьшение приемистости двигателя.
При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:
Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.
Возможные последствия
Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:
- повреждение газораспределительного механизма;
- разрушение клапанов, поршневой группы;
- клин двигателя;
- нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
- уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
- дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.
Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности
При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.
Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.
Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.
Устранение неисправности и ее возможных последствий
Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.
Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.
Читайте также: