Перескочил ремень грм тойота
Всем привет! Ситуация такая: 5s-fe Camry, ремень грм менял 300 км назад, натягивал как по книге 7/8 оборота, и потом ещё во всех положениях в общем крутил коленвал не ленился, ролик динамометрическим ключом, ну в общем всё как надо.
Стояла заведенная на хх 750 оборотов после замены масла в двигателе, глохнет, завожу - заводится, но троит жутко, обороты хх 2000 и стук металлический звонкий сверху движка предположительно из головы. Вытаскивал по очереди вв провода, на 4-й цилиндр почти не реагирует. Стук со временем всё тише и тише и потом совсем пропадает. Выкручиваю свечи, все черные, а на четвертой зазора нет вообще, контакты свечи прижаты, как будто сдавило её. Свечи новые были, все чернющие. Выправляю отверткой примерно 1,1 мм и закручиваю, троит теперь меньше. Проверяю метки, на коленвале убежало примерно градусов на 10 в минус, ставлю ремень как должно быть, опять натягиваю ремень, езжу дальше. Проверял длинной отверткой через свечной колодец надавливанием на все цилиндры чуть ниже 1-2 см ВМТ, не болтается, не цокает, ничего такого, что указывало бы на вкладыши.
Вопрос, что это было? Что могло смять контакт свечи? У меня только версия кусок прокладки гбц отпавший или ещё какой мусор может? Кстати, компрессия 12,8 плюс минус 0,1 во всех одинаково.
Что являлось причиной, а что следствием? Из-за свечи и происшествия в 4 цилиндре проскочил ремень, или наоборот из-за ремня что то произошло со свечей?
Когда выкрутил сплюснутую свечу надо было через колодец на днище поршня посмотреть. Наверняка там отпечаталось что-то. Загляни сейчас, может есть отпечаток.
Снимал голову, ну есть там отпечаток в виде полумесяца, как будто молотком сверху ударили со всей дури, но похоже очень старый глубиной 1 мм, у него края уже закругленные, замыленные. Похоже что то случилось с движком давно, так этот поршень и оставили. Выработка на цилиндрах есть небольшая, хон только на первом и втором цилиндре.
Пока склоняюсь к версии, что сам когда закручивал свечи загнул случайно и не заметил. Ну то есть это несвязанные события были, просто ремень перескочил.
Я, конечно, всё понимаю, что автомобильный форум и тематическая ветка, НО: о чем пост. Рассказать, что ТС - такой матёрый чел, и ГРМ на 5S самостоятельно меняет, и динамометрический ключ в наличии, и всё делает им, как в камасутре сказали делать, и не ленится это делать, а итоге и полмотора разобрал и башку снял (слава яйцам, что 5s - не V6))))) )А в итоге думает, что сам не поленился свечу закрутить до загиба контактов. а, ну ещё ремень перескочил. )))))
Как вообще может ремень перескочить ? Если только ролик натяжной не затянут. Если всё нормально - хер он перескочит.
Как вообще может ремень перескочить ? Если только ролик натяжной не затянут. Если всё нормально - хер он перескочит.
По сабж: замена грм на 5s - максимум 3-4 тыр, зато ничего бы сейчас не перескакивало, а если бы и перескакивало, то ответственные за исполнение всё исправили за свой счёт.)))))))
Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.
Возможные причины
В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.
Грм выставлен не по меткам
В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.
Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.
Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.
Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.
Недостаточное натяжение или ремень перетянут
После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.
При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.
Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.
Нарушение компрессии двигателя
Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:
- Мотор должен быть прогретым.
- Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
- Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
- Аккумулятор должен быть заряжен.
Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.
Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.
Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.
Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.
Загнуло клапана
Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.
Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.
Есть два способа проверки клапанов:
- Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
- Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.
Советы и рекомендации
Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.
При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.
Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.
Проблема такая, поставили новый ремень грм, новый гидронатяжитель, заводится, работает, по меткам всё чётко, но после часа езды ремень перескакиывает на 2-3 зуба на коленвале и соответственно всё начинает троить и чихать, иногда даже не заводится. Отмечу, что гидронатяжитель новый, ремень новый, всё крутится, проблема появляется именно после езды . Двигатель 1JZ-GE трамблёрный
Ну ремень американский, натяжитель японский. Только вряд ли тут в запчастях проблема, тут дело позаковыристей
(с) Анискин
Ну где знатоки то? Ответьте мне пожалуйста =) в чём всё-таки могут быть причина перескока ремня аж на 3 зуба на колене.
натянули хреново?:) или может ремень говно. Как он может перепрыгнуть 3 зуба, если он хорошо натянут и сам по себе хороший?
проблема там может быть либо в износе шестерен (на распредваах и звезды на коленвале)
либо в запчастях.
Если началось после замены, стопудова запчасти.
xXx
его нельзя плохо натянуть.
Перетянуть - легко, а вот недотянуть - только специально.
От незнания обычно перетягивают.
Userkhv23
съезди в другой сервис, продиагностируй
И потом напиши реальную причину
А пока можно ставки ставить
Serhio писал(а): проблема там может быть либо в износе шестерен (на распредваах и звезды на коленвале)
либо в запчастях.
Шестерни целые все, зубья на месте, да и если бы сточен был какой-то зуб, чек бы загорался или вообще бы не заводился мотор.
Было и до замены, этот самый звук хорошо слышен в салоне, прям как треск какой-то, но не треск =) звук явно механический, так что вряд ли говёный ремень
Userkhv23
если пробег конячий, могли шестерни сточиться.
Глазами ты и не увидишь.
Может они в масле просто, проверь.
Но там больше тупо нечему ломаться, механизм проще некуда.
на тойотовских ремнях нету зада и переда.
По крайней мере на жизете.
Профиль и шаг может быть разный не у ремня, а у какой нибудь из шестерен.
Но я не знаю, что можно сделать, чтобы пришлось менять шестерню, и воткнуть ещё и не ту.
У товоты унификация обычно хорошая.
Serhio писал(а): на тойотовских ремнях нету зада и переда.
По крайней мере на жизете.
Профиль и шаг может быть разный не у ремня, а у какой нибудь из шестерен.
Но я не знаю, что можно сделать, чтобы пришлось менять шестерню, и воткнуть ещё и не ту.
У товоты унификация обычно хорошая.
Userkhv23 писал(а): Было и до замены, этот самый звук хорошо слышен в салоне, прям как треск какой-то, но не треск =) звук явно механический, так что вряд ли говёный ремень
Головку проверяли? Возможно подклинивает по какой то причине распредвал ( треск вполне может быть оттуда)
Еще внимательно проверить отсутствие посторонних выступов упирающихся в ремень. У меня на 4А-же такое было после замены помпы- прилив на корпусе отклонял ремень в сторону. Итог, три раза проскакивал ремень.
Userkhv23 писал(а): Было и до замены, этот самый звук хорошо слышен в салоне, прям как треск какой-то, но не треск =) звук явно механический, так что вряд ли говёный ремень
Головку проверяли? Возможно подклинивает по какой то причине распредвал ( треск вполне может быть оттуда)
Еще внимательно проверить отсутствие посторонних выступов упирающихся в ремень. У меня на 4А-же такое было после замены помпы- прилив на корпусе отклонял ремень в сторону. Итог, три раза проскакивал ремень.
Всё собиралось также как разбиралось, звук идёт откуда-то снизу, т.е. больше похоже на грм. Попробуем отделаться минимальным разбором, если же нет, то придётся идти по пути обратному =( т.е. разбирать пол движка
В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.
Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?
Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ
Основные причины перескакивания ремня ГРМ:
- естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
- стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
- повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
- попадание посторонних предметов в ременную передачу;
- износ шкивов;
- растяжение некачественного ремня;
- перегрев силового агрегата;
- неисправность натяжителя.
Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:
- растяжение в процессе эксплуатации;
- неисправность успокоителя цепи;
- естественный износ цепи;
- временное заклинивание газораспределительного механизма;
- перегрев силового агрегата;
- попадание посторонних предметов в область движения цепи.
Симптомы неисправности
Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:
При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.
Изменения в работе двигателя после перескакивания
Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.
Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.
Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.
При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:
- увеличение потребления топлива;
- затрудненный запуск двигателя;
- увеличение токсичности выхлопных газов;
- уменьшение приемистости двигателя.
При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:
Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.
Возможные последствия
Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:
- повреждение газораспределительного механизма;
- разрушение клапанов, поршневой группы;
- клин двигателя;
- нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
- уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
- дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.
Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности
При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.
Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.
Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.
Устранение неисправности и ее возможных последствий
Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.
Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.
Читайте также: