Перенос переднего амортизатора нива
А зачем?
Можно все шаровые от Шнивы вместо дополнительных шайб.
Ничего подобного не слышал.
При лифте наоборот уменьшается колея и расширяют снизу шаровыми или сужают сверху убирая шайбы или меняя верхний рычаг или стачивают ось рычага.
Шнивскую рулевую ставил для уменьшения радиуса поворота, у меня не цепляет.
Где же надежные, провереные схемы?
ИГРАТЬ, наступая на грабли желания нету
А кто нибудь ставил амортизаторы PILENGA передний Ваз 2123 Chevy Niva SH-P 2723-G и PILENGA задний Ваз 2123 Chevy Niva SH-P 2724-G
У меня такие стояли с год пробег 5 тыс, по сравнению с каябой эксел г мягче и дешевле что не маловажно, один передний потек но еще работал. На задних размочалило резинки, но это собственно на сам амортизатор
ВАЗ 21214 2003 г.в.,(ГУР, сцепление от Шнивы, лифт, ГП 4.1, лебедка, шноркель, блокировка в РЗМ, BFG MT KM2 215/75/R15)
VW Golf plus 2008 г.в.
Лучше не лифтовать машину без необходимости. Страдает управляемость и надёжность.
Выбирай и комбинируй.
Поставить усиленные цельные высокие +30мм проставки над пружинами.
Обварить мост.
Поставить Шнивские задние пружины и будет меньше проседать под нагрузкой.
Поставить 2102 пружины +20мм для вечно пустой машины.
При необходимости поставить проставки на амортизаторы, перенести крепления, другие амортизаторы.
Чем на больший угол наклонятся продольние тяги тем больше занос в повороте, чем больше наклонится Панара тем больше подруливание на неровностях.
На перед достаточно Шнивских пружин с синей меткой, с коричневой слишком жёстко.
Соответственно резка отбойника и проставка
Желательно укоротить пружину иначе возможны проблемы с развалом.
ИМХО гражданский лифт переда должен укладываться в резку отбойника без проставки.
Вот такой вариант нашёл на просторах интернета:
Материалы:
Пружины Волга 1 или 2 риски - 2 шт. (или Шеви-Нива)
Проставки под шаровые 25 мм - 2 шт.
Проставки резиновые 30 мм на задние пружины - 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм - 1 комплект 2 шт.)
Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) - 2 штуки.
Амортизаторы передние Шеви-Нива - 2 штуки.
Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива - 1 шт.
Шаровые опоры Шеви-Нива - 2 шт.
Болты 8х65 - 4 шт.
Болты 8х50 - 2 шт.
Шайба 8х20х2 - 16 шт.
Инструменты:
Гаечные ключи 10, 13, 17, 19, 22.
Плоскогубцы.
Нож.
Съёмник шаровых опор.
Болгарка с режущим диском.
Заклепочник.
Передняя подвеска:
Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо.
Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат.
Откручиваем 3 болтика верхней шаровой и выкидываем их.
Полностью снимаем нижнюю шаровую опору.
Отводим поворотный кулак в сторону.
Снимаем амортизатор.
Откручиваем 2 гайки крепления стабилизатора.
Медленно поднимаем домкрат, нижний рычаг опускается, пружина выпадает.
Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 - 2 витка. (Шнивская пружина: 0 - 0,5 витка)
Резанный конец пружины скругляем болгаркой.
Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину.
Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит).
Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.
На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник.
Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом.
Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм.
Поднимаем машину домкратом.
Ставим пенёк под нижний рычаг.
Опускаем домкрат, убираем его и точно также делаем вторую сторону.
После установки всего и вся снимаем стабилизатор и вместо него устанавливаем стабилизатор от Шеви-Нивы. Все резинки и кронштейны при этом остаются Нивские. Поскольку этот стабилизатор толще штатного, в резинках придется увеличить отверстия. Чтобы резинки напялились на стабилизатор воспользоваться водой, мылом, маслом - по выбору.
Откручиваем болты крепления оси верхнего рычага к поперечине и сохраняя установленный там пакет регулировочных шайб, добавляем к ним по 4 двухмиллиметровых шайбы. Суть данной манипуляции в том, чтобы компенсировать увеличенный на 8 мм вылет нижней Шеви-Нивской шаровой опоры.
После того как все установлено протягиваем все болты и гайки, ставим колеса на место.
Задняя подвеска:
Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то - подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом. Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см.
Лезем под машину, откручиваем амортизаторы, откручиваем от моста тройничок тормозной магистрали.
Откручиваем от моста "солдатик" колдуна.
Поднимаем корму машины домкратом, пружины выпадают.
Берем кусок листового (желательно оцинкованного) железа толщиной 1 мм, отрезаем полосу шириной 65-70 мм.
Сворачивам в трубу, внутренний диаметр которой точно соотвествует внешнему диаметру пружины. При помощи дрели и заклепочника заканчиваем изготовление трубы.
Запихиваем внутрь трубы резиновые проставки - одну 2 см и одну 3 см. (или одну резиновую проставку 5 см) Оставшиеся 1,5 - 2 см трубы предназначены для того, чтобы туда зашел верхний виток пружины.
Ставим на место засунутые в нашу самодельную трубу проставки и пружину.
Опускаем задок.
Прикручиваем Москвичевские амортизаторы.
Прикручиваем солдатик колдуна. Регулируем колдун.
Едем на сход-развал.
После такого лифтинга под передней балкой более 30 см, под брюхом более 40. Дальше вас ждут резка колесных арок и установка больших колес, но это уже совсем другая история.
Где же надежные, провереные схемы?
ИГРАТЬ, наступая на грабли желания нету
Да не нужна тут схема,и граблей ни каких нету. После лифта передка, я себе сделал (но если не напрягает можно и не делать), нужно выровнять кузов относительно земли, приподнимая задок. Это можно сделать по разному и у каждой машины будет своя высота выравнивания , подъем переда то у всех разный даже при одинаковых методиках. При небольшом лифте, 4-6см, сзади не понадобятся ни перенос креплений амортизаторов, ни удлинение продольных тяг, единственное, может быть, мост на 1-1.5см уедет вправо, у меня стоит регулируемый Панар и этой проблемы нет.
P.S. Померил сегодня, кстати, высоту под порогами и выходит, что за 6мес пружины впереди просели около 1.2-1.5 см, сзади около 0.5-1.0см. Думаю это не критично
ВАЗ 2131 КРОК : ЛИФТик, удалены ГК, РВ 213, Multitroniсs X140, защита днища от Ф-дизайн, оптика WESEM, К-139, И-511.
Нивка ушла жить к новому хозяину.
Всем привет!
Информации будет много, так что готовьтесь…
P.S.
Постарался максимально подробно расписать все те моменты, которые понял в ходе постройки своего авто, может что-то не совсем правильно или только правильно на бумаге, а на деле иначе…
P.S.S.
Согласно комментариям выяснилось, что в записи изначально было много противоречивых и не совсем верных (или совсем неверных) рекомендаций по лифту. Обновления внесены и будут вноситься и далее…
Обновление 23.10.2018
Спасибо за ценные комментарии:
DenRiziy
RaFaeL-NN
mavrspe
Пишите в комментах, если заметите неточности.
Я пишу это для тех кто не совсем хорошо понимает как именно происходит лифт подвески а/м Нива, т.е. для "чайников".
Лифта подвески (или кузова) на а/м НИВА можно добиться разными способами.
Что-то влияет на лифт прямо, а какие-то вещи влияют на него косвенно.
Прямо:
— длина пружин и амортизаторов
— проставки под шаровые
— проставки передних и задних стоек (амортизаторов)
— высота нижних чашек пружин на передних рычагах (проставка под рычаг)
— высота нижних чашек пружин (на балке)
— резиновые (полиуретановые) верхние проставки над пружинами
Косвенно:
— параметры резины и дисков (ширина/высота/диаметр)
— расширители колёсных арок по типу Lapter (необходимость резки арок)
— реактивные тяги
Каждый способ хорошо подходит для разных целей и задач, а так же для разного бюджета.
Если рассматривать "гражданский" вариант лифта, то это один случай, если самый злой и высокий лифт, то это другое дело.
Действует правило — чем выше, тем дороже.
Ниже я приведу разные варианты лифта подвески, которые можно условно обозначить так:
а). Вариант "Супер Лайт"
К этому варианту можно отнести установку резины с более высоким профилем и большей шириной.
На полностью стандартный авто (без каких-либо) переделок подойдут такие размеры:
— 205/70 R15
— 205/75 R15
— 215/65 R16
Фото для сравнения длины передних пружин от обычной Нивы 2121 и Шеви Нивы 2123:
Передние и задние амортизаторы Нивы 2121 и ШеНивы 2123 тоже разные.
Фото для примера:
Вообщем суть ясна.
в). Вариант "Хард"
Подразумевает установку 29 или 30-дюймовых покрышек.
Более привычно звучит такая размерность 235/70 R16, 235/75 R15 (29-е) или 225/80 R15, 240/80 R15 (30-е).
Для установки более злой резины арки придётся немного "запилить" или поставить лифт-комплект и ограничить ход сжатия. Либо сделать всё в совокупности. Особое внимание нужно уделить параметрам колёсных дисков — их вылету и ширине.
Этот вариант подразумевает установку лифт-комплекта минимум на 40 мм.
Проще всего купить готовый комплект и дооснастить авто им. Стандартные пружины и стойки менять необходимости нет, так как в комплект входят всевозможные проставки для стандартных узлов.
Примерно такой набор нужен для этого:
В него входят:
1. Проставки над передними пружинами 30 мм
2. Проставки над задними пружинами 50 мм
3. Проставки под верхние шаровые 25 мм
4. Удлинители амортизаторов М10 40 мм
5. Кронштейны задних амортизаторов
6. Удлинитель крепления тяги панара 50 мм
г). Вариант "Хард-Кор"
На мой взгляд, данный вариант подразумевает установку колёс размером от 31-дюйма до 33-дюймов.
Тут еще очень сильно влияет ширина резины. Можно ставить резину шириной 9,5J, 10,5J и даже 11,5J.
Вариант "хард-кор" рассчитан для грязевых гурманов — людей искушенных и опытных.
Часто бывает так, что ширина резины подбирается под определенную местность — ландшафт и тип грязи, который там преобладает (твёрдый грунт, глина, болотистая местность и т.д.).
Так же, ширина резины подбирается под ширину колеи, которая преобладает на местности.
Чтобы была возможность легко менять размер колёс автомобиль должен быть подготовлен более серьёзно — тут уже нужен лифт 70-90 мм и серьёзная резка арок с последующим "подстукивание" и спиливанием трущих элементов, которые ограничивают свободное вращение колёс.
В этом случае можно использовать лифт-комплект, точно такой же как представлен на фото выше (в варианте "Хард"), но нужно докупить дополнительные проставки под шаровые (наборные, разной толщины) и проставки под нижние чашки пружины.
Наборные прставки под шаровые опоры.
Проставки под нижние чашки пружины.
Можно взять силовые проставки монолитной конструкции, либо выбрать "точечные" шайбы.
Другие пружины и стойки амортизаторов.
Еще, в арсенале, помимо проставок под амортизаторы, пружины и шаровые может пригодиться наличествование пружин другой длины и жёсткости, а так же стойки амортизаторов. Хотя бы передние пружины.
Хорошим вариантом послужат пружины от Шеви-Нивы.
Желательно, чтобы они были под рукой, так как когда начнутся серьезные доработки подвески и лифтование, где то нужно будет добавить высоты, где то убавить. Придётся поиграть с настройками. Пружины здесь могут сильно пригодиться.
Реактивные тяги.
Желательно приобрести усиленные и обязательно регулируемые реактивные тяги — так как может возникнуть необходимость регулировки положения заднего моста.
Передние привода.
Лишними не будут усиленные передние привода, удлиненные на 10 мм (версия для "лифта").
Балка заднего моста "Чулок".
Перед выбором всевозможных комплектов для лифта подвести а/м Нива, следует принять во внимание,
что сначала нужно (если нужно вообще) определиться с задним мостом.
Так как нижние чашки заднего моста (если рассматривать усиленные варианты чулка) уже, как правило идут с достаточно большим подъёмом (лифтом).
Для справки:
Список готовых усиленных мостов, которые уже имеют лифт:
1). Усиленная балка (мост) "Французский вариант"
ЛИФТ: минимум 30 мм (судя по фото, но это не точно).
2). Усиленная балка (мост) ZST T-Power
ЛИФТ: около 50-60 мм
3). Усиленная балка (мост) ТРОФИ-ТРЕЙД
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
4). Усиленная балка (мост) F-DESIGN
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
5). Усиленная балка (мост) ИЖ-Техно.
ЛИФТ: Минимальный, либо отсутствует.
Таблица перевода размеров шин из дюймов в метрическую систему:
Какой вариант лифта выбрал я для своего авто?)
Догадаться не трудно, но об этом в следующей записи.
Делайте ваши ставки!
Не хотел я это делать, по крайней мере в этом году. Думал когда сыну надоест эта машина, я сделаю и не такой, а экстрим. Как у меня на шниве был. Тем более что сначала хотел кузов сделать. Но не судьба. Пока ехал с разобраным салоном, услышал все не приятные звуки. И понеслось.
Оба передних привода — хлам, задняя пружина лопнула, передние аморы текут. Что из этого вытекает? Правильно. Меняем всё и делаем лучше. Было закуплено:два привода с трипоидом, пружины перед и зад от шнивы (мягкие), амортизаторы перед и зад от шнивы(зад хотел от газели, но их не оказалось в наличии) проставки под заднии пружины, проставки из пластин спереди и кронштейн панары.
Зад поменял за пол часа. С передом чуть дольше, но не сложнее чем вставлять в шевик не резаные пружины от Волги. Хотя я и от шнивы тоже не резал.
Результат на лицо. Машина поднялась. По всем аркам 78см от земли, по порогу 45. Для меня немного но вид уже нормальный. Потом будет больше)))
Расказывать, что я всё сделал не правильно, мне не надо. У меня не первая нива и я знаю, что и для чего делаю.
Если вам кто-то будет говорить, что для 21214 задний амортизатор нужно резать. Не верь, встаёт как родной
Тут будут жить всякие решения на мой взгляд не заслуживающие внимания и всякая абсурдная фигня. )
Тема будет пополняться по мере сил.
Разгруженная полуось с цапфой.
Усиление передней части лонжерона, привязка передней части к пространственной раме.
Установка амортизатора вплотную к колесу.
Верхнее крепление генератора.
Лебедка в базе за сиденьем штурмана.
Усиление крепления верхней тяги (А рычага)
Нижний рычаг без оси.
Усиленные составные приводы колес.
Крепление стального корпуса редуктора на 3 точки через сайлентблоки.
Простое и надежное крепление трубы шноркеля\выхлопа к кузову.
Верхняя тяга регулируемая.
Задний дисковый тормоз.
Стойки в передней подвеске.
Маятниковый рычаг рулевого управления.
Реечный рулевой редуктор.
Корпус заднего моста.
Подвеска на сведенных рычагах.
Установка задней лебедки.
Простой выпуск на крышу.
Крючок для фиксации троса на барабане.
Втулки оси нижнего рычага.
Нижняя тяга на шаровом шарнире.
Задние амортизаторы спереди.
Усиление лонжерона изнутри.
Кронштейн нижней тяги на кузове.
Крепление рк на 4 точки.
Простое усиление крепления заднего амортизатора.
Дополнительный сальник полуоси.
Жесткое соедение кпп и рк.
Заварка дифференциала пластиной.
Двухрядный подшипник полуоси.
Перенос опоры пружины.
Шаровые от грузовика.
Усиленный привод со ШРУСами от БМВ с валом на 27 шлицов.
Гидравлическое рулевое управление.
Промежуточный понижающий редуктор.
Передняя балка избавленная от нижней оси.
Механический наддув двигателя.
Убедительная просьба не флудить =)
Дифференциал повышеного трения за 200 руб =)
Конструкция состоит из двух бронзовых втулок на оси сателлитов между которыми зажата большая клапанная пружина ВАЗ 2112 или 2101
Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.
Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.
Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.
Необходимые инструменты для работы
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.
Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.
При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.
Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.
Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Установка готового комплекта для лифтовки для Нива 21212
Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.
Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.
Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).
Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.
Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
В наборе предусмотрено:
В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.
Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.
Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.
Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.
Видео 1
Видео 2
Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.
Самостоятельная ручная доработка подвески является внесением изменений в конструкцию автомобиля. При использовании НИВЫ на дорогах общего пользования, вас может проверить сотрудник ГИБДД. Далее следуют штрафные санкции – вплоть до лишения регистрации.
Читайте также: