Переходная плита на заз 968 под двигатель ваз своими руками
Мы разработали переходной узел под любой вид привода на КПП ЗАЗ. Теперь на знаменитый ЗАПОР можно поставить .
7-я часть постройки моего кастома просто убила в хлам. Я знал что все "заводское" надо будет исправлять , ровнять .
Переходная плита на заз-968 на кпп Днепр своими руками . Подробная инструкция как самому изготовить плиту Наши .
В этом видео я показываю возможность с помощью одной плиты установить несколько двигателей на ЗАЗ и ЛУАЗ как .
Тюнинг запорожца не для продажи, собираю для себя. надеюсь что получиться . Все работы проводятся на полном .
Я начинаю серию видео о том как я делаю скважину на воду у себя в гараже. Сейчас я готовлю саму установку на базе .
Установка нового мотора объёмом 1,4 на электроном впрыске с доработанными головами, первый запуск и пробный .
Всем привет. Соединяю двигатель ЗАЗ и коробку МТ(днепр). Переходная плита на заз-968 на кпп мт. Выпуск 1 .
Купил себе Луаз. По мере его ремонта начал сталкиваться с техническими проблемами, которые так или иначе .
Очень долго ничего не снимали о нашем проекте МУХА, вот нашлось немного времени)) Если возникнут вопросы пишите.
За что водители в СССР не любили "Запорожец" ЗАЗ-968? Канал о редкой Советской технике, которая выпускалась .
как соеденить двигатель от запарожца и коробку передач от жиги без переходной плиты и не убить себя об стену? motor .
. вот в таком состоянии мы ищем не подохли что удивительно еще работает а подохнут поставлю вот таврия там какие-то .
Новая линейка переходных доработанных плит под любой ДВС для ЛуАЗ - ЗАЗ ! Вайбер Ватцап 380951253840 отправка .
Спасибо, что смотрите наше видео! Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал Владелец боевой классики это .
Запорожец. Автомобиль легенда. В этом видео я показываю как правильно запустить печку и причина неисправности если .
. даже мы компенсируем все вот эти биения вот такая ситуация ребят вот так переходим с заз на 8 речной ступицу 498 не .
Как сделать переходную плиту
Как сделать переходную плиту для соединения "не родных" коробки передач и двигателя? В разделе "Примерах решений" есть чертеж переходной плиты с двигателя ВАЗ на КПП ЗАЗ . В статье приводится универсальный рецепт по изготовлению переходных плит.
Описаная технология требует высокой культуры производства, допуски при изготовлении составляют сотые доли миллиметра, иначе возможны вибрации и разрушение всей конструкции.
Переходную плиту толщиной 12-15 мм изготавливают таким образом:
1. Изготавливается центровка с упорным фланцем,которая вставляется в отверстие в коленвалу со стороны маховика и приворачивается к колену вместо маховика.Также на центровке имется отверстие которым она потом наденется на шлицевой первичный вал КПП.
2.Подготавливается пластина, вырезается по контуру коробки или двигателя в зависимости то того у какой детали больше диаметр.Далее вырезается середина пластины.
3. Затем нужно посмотреть на цетровые втулки или штифты ,на двиге и коробе.Выбирается тот агрегат на котором можно ответстие центровых просверлить насквозь.Вообще-то если стоят втулки то отверстия и так должны быть скозные.
4.По выбраному агрегату просверливаются отверстия под болты крепления ,но не сверлятся отверстия под центровые.В отверстиях под болты рассверливаются потаи под шляпки болтов.Болты желательно подобрать с внутренним шестигранником,потому что можно тогда потаи поменьше диаметром сделать и конструкция будет жестче.
5. Изготовленый девайс крепится к агрегату.Нужно обязательно убедится что пластина плотно прилегает к агрегату.В противном случае будут перекосы.Затем одевается второй агрегат через центровку и все это сжимается между собой.
6.Далее через отверстия во втором агрегате под болты сверлятся отверстия под резьбу и нарезется резьба.Если отверстия попадают в тело противоположного агрегата то это еще лучше.Тогда сверлится отверстие и резьба нарезается в теле,а в плите рассрерливается на размер диаметра болта.
7.Только после того как все резьбы готовы и болты затянуты можно просверлить центровые.Желательно рассверлить большим диаметром чем диаметр центрового для получения более точного отверстия в агрегатах и плите.Под этот диаметр изготавливаются новые центровые,которые и устанавливаются в эти отверстия.
8 Заключительным этапом является обработка "заусенцев".Так сказать остальное обработать напильником.
Можно также свежеизготовленую переходную пластину отшлифовать на плоскошлифовальном станке.
В принципе все готово - - начало замены положено (или покладено) - старый ЗАЗовский двигатель снят и с почетом поставлен в уголок, до лучших времен. Потрудился старикан - -и хватит. К самым неприятным вещам я относил переделку моторной перегородки - - но оказалось, что под ВАЗовский класичник ее не надо переделывать, однако, если Вы положили глаз на Таврический двигатель или к примеру на 08 - то флаг Вам в руки - придется делать вырез во внутрь салона по расширенному профилю двигателя.
Ну, как говорится - поехали. Святая святых переделки - картер сцепленияИзображение сцепления на ВАЗовском двигунеВыжимной ВАЗовского комплекта сцепленияОбойма ЗАЗовского выжимного ..Двигатель ВАЗПодъемник
Бывалые уже говорили - и я повторю - поменять двигатель - -дело одного дня или даже скажем так -- дело 3-4 часов, но вот подготовка ведется гораздо дольше -- думаю 3-4 дня включая изготовления различных обойм для выжимного Вазовского и сведение всех размеров в кучу. Кстати у меня случился казус - купленная на базаре плита, которая по уверениям продавца как раз заводская и как раз на копеечный двигатель не совсем подходила -- обратите внимание на продольную тягу - - на ней рядом с картером виднеется такая белая царапина - - плита не вставала из-за тяги - - мешали габариты - пришлось ее подрезать для вписывания до размеров. Еще один глюк, который решается именно во время установки - - толщина плиты - -23,5 мм - по подсчетам выходило, что вал первички будет входит в зацепление на какие-то 3-4 мм. Ясно, что с таким зацеплением долго не поездишь Так что плиту придется фрезеровать до толщины ну наверное до 20-18 миллиметров. еще одна причина по которой плиту будем утончать - венец стартера тоже из-за толщины плиты не совсем качественно заходит в зубья маховика. Так что, Да здравствует фреза.
Как вариант я предлагаю при замене кроме LUKовского сцепления посмотреть на сцепления SACHS - обладая всеми признаками качественного продукта есть один толстый плюс- -оно несколько ниже, поэтому не надо будет в случае чего долбить картер и стачивать лишние миллиметры для того, что бы "вписать" корзину в пространство картера. Как блестит а ? Люблю новые вещи.
Выжимной ВАЗовского комплекта сцепления
Так для общего шума в голове - -можете посмотреть как он выглядет.
Обойма ЗАЗовского выжимного ..
Придет время - -и дойдет и до него очередь - наверняка пойду по пути уже использовавшимся ТЕРРой ( подмосковный умелец на все руки, который уже проводил замену у себя двигателя и как говорится дающий бесплатные советы). К обойму будет вставлена проставка и на нее повешен ВАЗовский выжимник с направляющей. Ну короче долго обяснять - - зайдите в галерею схем - - там есть примерная схемка.
Конечно можно и руками все тягать - -но с подъемником - -гораздо легче и проще, тем более, что все надо подгонять по месту - -так что думаю процедура снять-одеть двигатель будет выполнена не один раз а как минимум 5-6. Кстати надо такую лебедку инсталлировать в Луазку - говорят в трофике весчь незаменимая.
Установлен выжимной от ВАЗа
Технология установки почти по рецепту профессора Терры. 8) Ну изменения несущественные и касаются наверное больше местной специфики моей плиты (там плюс - минус по размерам) и внешнему виду моего выжимника (SACHSa).
Еще один вид - -сверху
Пытаюсь сфоткать во всех ракурсах - -как наглядное пособие для потомков. Незабудьте положить смазку на шлицы после установки выжимного.
Некоторые доработки кронштейна отбойника
Как видите заднюю проставка (отбойник) пришлось переделать согласно изменившимся размерам и геометрии узла выжимного. Без него -- узел может болтаться на оси, лупить в сальник и выходить за все разумные зазоры в рабочем ходе.
Установлен выжимной от ВАЗаЕще один вид - -сверхуНекоторые доработки кронштейна отбойника. Профрезерованная плитаФото плиты и брызговикаА может поставить себе в сборе рулевое от ФОРДа ?Печка от ФордаВид кормпуса в профиль..КАРАУЛ! Внутри - развал и брожение..8)По печке - -это не тут, а дальшеАга! Вот это место под печкуБракоделы на ЛУАЗЕ есть - и вот пример
Я вродя писал уже раньше - - плита была толстовата, и из-за нее не было возможным организовать надежный контакт между валом и сцеплением.. Плиту профрезеровали на заводе, попутно переделав дырки, которые были просверлены, скажем мягко не в тех местах. Так же были уменьшены головки болтов крепления плиты к двигателю - после фрезерования они выглядывать стали, т.е. шляпки стали толще чем плита. Примерная стоимость работ по доводке - -где-то чуть меньше 10 американских рублей..
Фото плиты и брызговика
из-за различнх профилей картера сцепления коробки ---> плиты ----> двигателя после совмещения всех трех узлов образуются щели. и от них никуда не деться - -или извращаться с профилем плиты и фыврезеровывать художественно все под совмещение точек(даже не представляю как все это сделать) или сделать такой брызговик(Родной ВАЗовский не подходит - уж очень он гнуто-фигурный - -а тут надо абсолютно плоское нечто. ). из листа жести вырезан брызговик , прорезаны необходимые отверстьица - - ну на фото все видно короче .
На этом снимке -- как говорится найдите 10 отличий от картинки в первой галлерее - -снята главные цилиндры, демонтирован блок педалей, снят вакуумный усилитель тормозов. скоро их место займет блок педалей от классики (с переделками в торпеде - -просто так к сожалению не становится), потом вакуумник от классики и главные цилиндры от классики . короче Лаузка начинает быть похожа на конструкторомобиль - уже есть детали от Форда, Мазды, 08, классики, москвича, Ижа и наверное кое - что от ГАЗа будет.. Пролетарии все дорог - вливайтесь. (Неплохая тема для слогана Луазоводов. )
Двигатель уже может плотно сидеть на креплениях, но по причине монтажа дополнительных причендалов - -пока подвешен к блоку - шоб туды сюды проще его двигать.
Из-за технических несовместимостей двигателя ВАЗ и Луазовской коробки , другого выхода кроме как резать картер под стартер нету..Это немного ослабляет картер, но как показывает опыт других - - при грамотном креплении двигателя и усилении крепежей - проблем с картером не возникает..
Белая субстанция - это герметик. Сделано так потому что идеально миллиметр в миллиметр вырезать невозможно - - в любом случае остаются зазоры в 1-2 мм. Вот их и заливаем герметиком. Что бы можно было после этого снимать и устанавливать двигатель для примерок сам стартер мажем маслом - в результате герметик сидит только на одной стороне (на кромке картера сцепления) в виде прокладки.
Дырка для монтажа и лишние "уши" на плите - они нужны. С обратной стороны будут приварены распорки от плиты до Луазовской балки двигателя (та что на подушках сверху)- - для обеспечения лучшей жесткости узла и путем подтяжки всего этого узла - -немного разгрузить картер снизу. К этому вопросу о разгрузке картера я вернусь дальше.
Если приглядитесь то увидите ВАЗовскую подушку прикрученную к двигателю.. Да! Решено еще и балочку сделать для пущей надежности, но о ней - -ниже.
Особых проигрышей от глубины поддона я не наблюдаю - - высота - где-то 38 см до земли (я не мерил,но где-то так) и нижняя точки - - почти такая же что и у нижней точки плиты двигателя. так что защита гнутся особо не будет .
Из-за опасения саморазвинчивание болтов крепления двигателя к плите сделаны контрящие болты. Просверлены дырки в местах где сидят шляпки болтов, со смещением оси в сторону закручивания. Нарезаны в дырки резьба и вкручены контрящие болты.. Так -- уже точно не раскрутится. Ну еще на краску посадим что бы стояло - -на смерть..
В дырку датчика давления масла будет вставлен переходник - - для лампочки давления и самого датчика .Лишняя сигнальная лампа показывающая что-то про самочуствие двигателя-- думаю не помешает..
Как я уже писал - -подушки стандартные.. И вот одна из них торчить.
Можете убедится сами - - при движении сошки - все стандартное (фильтр в смысле) будет вмято и вырвано (или руль не повернете). Поэтому решение такое - - делаем футорку и вместо трубки с резьбой с двух сторон М20 на М20 ставим трубку М20 на М18. А на 18 резьбу отлично садится фильтр от РЕНО (не помню - точно какого) еще и остается миллиметров 10. Для замены фильтра надо будет только повернуть руль в крайнее положение что бы сошка ушла назад - - и крутите себе фильтр на здоровье. Кстати еще один плюс установки радиатора справа , а не слева от двигателя - - очень просто добираться до фильтра .
До установки двигателя - - были опасения по поводу того - - хватит ли места для блока с вакуумником и главным сцепления. Теперь видать по всему - -хватит еще и останется..
Стандартная балка не годится -- лепится оригинальная
Из швеллера варится, справа - - практически без выпендрежа, слева - с изгибом вокруг и снизу продольной тяги. Знаю, будут голоса - -мол зачем да нафиг. Но поверьте, посмотрел я на двигатель - здоровенный, тяжелее ЗАЗовского - - и висит с таким плечом - -что просто если не сомнет- то себе снизу, так что-то с мясом в верху в креплении вырвет или расшатает. Вот и решено разгрузить переходную плиту, а заодно и уменьшить поперечно-продольные нагрузки на картер коробки.. Крутящий момент больше почти в 2 раза у ВАЗовского, в моменты заводки - -когда двигатель туды-сюды скачет - - тоже побольше чем у ЗАЗовского воздушника . Вот и самодельная балочка будет немного поддерживать снизу двигатель, разгрузит стыки, и будет гасить большую часть вибррррраций.
Я уже писал , что из-за засечки продольной тягой стандартного фильтра для масла - - придется ставить более плоский филдьтр от Рено. А для этого меняем футорку масляного фильтра.
Вместо 20 на 20 (или 20 на 19) ставим 20 на 18. Футорка вытачивается любым токарем классического течения токарского ремесла, причем без отсутствия высокой квалификации. Так что , думаю даже владельцам Жигулей при наличии минимального желания можно поменять жигулевский фильтр на фильтр более крупного сечения (правда, не знаю зачем, но было бы желание)
Двигатель стоящий на балке с подушками
Балка сделана по-умному
В нижней части - изгиб, под обтекание картера Вазовского.. И ничего не выглядывает и не лимитирует дорожный просвет.
Чертежей к сожалению- нет.. Все лепилось по месту и варилась соответственно так же.
Вид на правый кронштейн
В обход тяги, что бы не пересекались .
Балка даже глубже на просвет уходит вверх, чем поддон картера. Кумекал я на счет поджатой защиты - - ну мы тоже ее немного подожмем, но картер переколбашивать не буду - -считаю , что овчинка не стоит выделки, - биться за 2 сантиметра просвета - -пока не вижу смысла, а работы немало - - переделка маслонасоса, переварка тонкого железа поддона. короче , покатаюсь - -если будет мешать тогда будет переделана.
Перерезана футорка под масляный фильтр
Ну точнее сказать переделана совсем. На станке вырезана под резьбу нового фильтра
Должен сказать, что на удивление удачно вписался данный фильтр - для его снятия даже вовсе не надо крутить рулем, что бы убирать сошку с пути фильтра- все снимается и так.
Абсолютно без вопросов все двигается и гарантия в 100 % что никогда ни за что не заденет.
При съемке остается еще хода до сошки примерно в 1 сантиметр. А в закрученном виде - - сантиметра 3-4.
Тем, у кого со зрением - -не особо говорю модель : MAHLE OC309. Вроде бы немецкий. И думаю что не раритетный -- т.к. ставится на список из 10-15 машине ( по каталогу) и наверняка есть заменители других фирм.
Читайте также: