Переделка воздухозаборника на ниве 21214
Воздухозабор двигателя сделать из района под лобовым стеклом, за корпусом воздухозаборника печки. Принято для проработки
Помню, что, когда мы с ним обсуждали с ним этот вопрос в 5-м корпусе, он сказал, что нынешний воздухозабор обеспечивает преодоление оговоренного брода 0,5 м, и бОльшего желать не надо: все-таки Нива - компромисс. В подтверждение своих слов он прислал сегодня несколько фотографий с испытаний. Как видно из фото, где Нива неподвижна, глубина брода примерно 0,6 м.
Алексей aka ALER.
Да, по твёрдому дну свои 0.5 метра Нивка имеет спокойно. Но завод говорил про штатную подготовку и т.п. А тут уже надо иметь воздухозаборник мотора повыше.
У нас свои примеры имеются:
На фото хорошо видно утопленные фары. Расходомер пал в этой лужице смертью храбрых.
А в этой лужице моя старая карбюраторная Нива заводилась некоторое время.
Как видно из фото, где нива "подвижна", брод в 0,5-0,6 метра преодолевается с хорошей волной и брызгами. Да, радиатор может работать как рассекатерь этих брызг. Но не завод делает дно у водоёмов и лужи не проектирует. Поэтому, где только что было 0,3-0,4 может резко перейти как в меньшую, так и в большую глубину. И что прикажете делать?
Поэтому основных вопроса два:
1) сместить точку забора воздуха к центру, а ещё лучше влево, чтобы не приходилось выбирать, каким боком в лужу входить. На левом борту висят мозги, так логичнее его беречь и по поводу мозгов и по поводу хлебнуть воды.
2) переместить точку забора ближе к лобовому, чтобы не приходилось всасывать резко набежавшую волну.
Это очень хорошо, что они приняли в проработку этот вопрос.
лифт 11 см, шноркель, гена вверху, 2 акка, усиленные пороги, лонжероны, бампера, фаркоп, корона 20 см с люстрой, лестница, борт.комп, и ваще вся такая вкусная. :-)
guitar2003
Там есть фото и с волной Странно, что ты на них не обратил внимание И совершенно ясно, что воздушный фильтр после пересечения такого брода намокнет, но вот гидроудара не будет.
А вообще, Нива не внедорожник, а вседорожник. Кто хочет повысить ее проходимость, ставит шноркель.
Алексей aka ALER.
Я в таких покатухах больше за трансмиссию переживаю.
С дуру можно куда угодно заехать, а хуже когда брод безобидный, а в агрегатах потом эмульсия.
Пусть сапуны выведут всех агрегатов, дело копеечное, а сколько плюсов. а ступицы от воды дохнут прямо горе горькое.
Странно ты читаешь мой пост. Я не только заметил, но и указал на них.
Именно по этой причине мне пришлось шноркель. А можно было бы и обойтись без колхоза. Выглядит понтово конечно, но особого смысла в нём при 80% езды по асфальту никакого. Так если нет разницы, зачем платить больше и плодить лишнее?
Вот что до сапунов, то это реально копеечное дело можно ненапряжно сделать и самому за 2 часа с перекурами без всяких ям с подъёмниками.
лифт 11 см, шноркель, гена вверху, 2 акка, усиленные пороги, лонжероны, бампера, фаркоп, корона 20 см с люстрой, лестница, борт.комп, и ваще вся такая вкусная. :-)
Ничего логичного! Блок управления воды не боится, спокойно работает под водой. После солёной воды сгнивают разъёмы.
Логичнее действительно предусмотреть возможность установки к штатной кастрюле приблуды, чтобы воздух брался из-за воздухозаборника вентиляции салона. Вот уж трудно эту точку утопить!
Про сапуны, что все их нужно объединить и вывести под капот, никто не написал, в Отчете этого нет. Так что поезд ушел. Но я согласен с guitar2003, что это легко и просто сделать самому.
Алексей aka ALER.
Я не джипер, но иногда приходилось нырять до смены воздушного фильтра.
После замены второго фильтра я призадумался над шноркелем, но вспомнив о том, что я не джипер понял, что городить полноценный шноркель не хочу.
Было решено пойти альтернативным путём, убрать подальше и повыше точку воздухозабора под капотом.
Идея не нова, потому присваивать себе лавры первооткрывателя не собираюсь, просто покажу как это сделал я.
:-)
Тщательно всё прикинув было куплено вот это.
Белая фигня, это толстостенный пластмассовый стакан с внешним диаметром 7 см.
Дно у стакана естественно отпилилось, стакан можно заменить чем угодно подходящего диаметра.
Резиновые Г-образные патрубки раздобыл у ГАЗелистов, внутренний диаметр те же 7 см.
Родной воздухозаборник был отсоединён от корпуса фильтра и распилен в районе гофры.
Чтоб не ошибиться подрезал постепенно, потому на фото куча ошмёток.
В принципе пилить не обязательно, канцелярским ножом режется легко.
Гофрированную часть я отрезал не под корень, а оставлял на концах труб миллиметровый бортик.
Предполагается, что этот бортик сыграет полезную роль и как якорь от соскальзывания патрубка и как ребро жёсткости, трубы очень хилые.
Вот так это выглядит перед сборкой.
В корпус фильтра огрызок трубы был посажен на герметик.
Для крепления другого конца конструкции был использован мебельный уголок.
Уголок был прикручен саморезами в кромку кузова (на фото пробный вариант — развёрнут на 180 градусов).
В окончательном варианте этот узел выглядит вот так.
Позже из воздухозаборника была выдернута "душилка", ну та трубка которая внутри.
:-)
Далее всё собралось в кучу и получилось вот так.
Хомут крепящий верхнюю трубу с патрубком был немного доработан.
Под болт была подложена спиленная шайба, для того чтоб упираясь в двигатель отодвинула от него резину.
Внимание.
Вариант с шайбой на хомуте оказался НЕ УДАЧНЫМ — подробности смотреть ниже, в добавлении.
.
После переделки, каких либо отрицательных изменений в работе двигателя я не заметил.
Теперь вероятность хлебнуть воды стала меньше, но и появилась пара несущественных минусов.
Поменять воздушный фильтр стало чуть сложнее, придётся снимать трубу воздухозаборника.
При помывке двигателя нужно тщательнее следить чтоб не плеснуть в трубу воды.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
Покатавшись некоторое время, обратил внимание, что двигатель стал работать "мягче и ровнее".
Никакого надуманного эффекта я не ожидал, и выдавать желаемое за действительное не собираюсь.
Просто почувствовал изменения в лучшую сторону.
Возможно это совпадение, машина иногда имеет своё настроение.
Бензин не менял.
Возможно при переносе точки забора воздуха в глубь двигательного отсека, двигатель стал получать уже подогретый и сухой воздух.
Так же, видимо исчезли рывки воздушного потока в точке забора.
Сегодня ехал в пробке и поглядывал на бортовик, при наружной температуре в 30 градусов, во впускном коллекторе температура подымалась до 60-ти.
Если кто либо повторит данную конструкцию и заметит подобный положительный эффект, отпишитесь в личку, буду благодарен.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
В недавней поездке неожиданно провёл полевые испытания.
Ехал вроде бы по ровной дороге вдоль русла и неожиданно машина ушла на глубину правым бортом.
Фото с регистратора.
Выбравшись из ямы спокойно поехал дальше и на следующем броде опять попал на глубину.
Выбравшись на нормальную дорогу открыл капот и заглянул внутрь.
Передняя часть подкапотного пространства естественно мокрая, а там где точка воздухозабора, сухо.
Вобщем конструкция себя оправдала.
Раньше после таких нырков приходилось менять фильтр.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
Недавно обратил внимание что шайба на хомуте стала выедать ямку в ресивере двигателя.
Срочно пришлось выдумывать новый крепёж патрубка.
Под болт фильтра был подложен металлический уголка к которому хомутом прижат воздухозаборник.
С диаметром отверстия немного перестарался, можно было и поменьше.
:-)
Теперь фильтр и труба воздухозаборника снимается единым блоком разом.
Ну а что-бы облегчить процесс снятия короба фильтра пришлось отказаться от мазохизма напяливания его на резиновые стойки.
Идея не моя, до сих пор удивлён как я сам не допёр до этого простого решения…
Вобщем срезались верхушки резинок и на "пеньки" короб прикручивается обычными саморезами с широкими шайбами.
Держится отлично.
Преимущество электродвигателя печки ВАЗ 2108 над моторчиком от классики очевиден, это более тихая работа, надежность и самое главное - гораздо выше производительность. Восьмерочный мотор в воздухоприемнике по статье Модернизация вентилятора печки, автор Sam у меня стоит с осени. Зима выявила ряд недостатков этой переделки, это неравномерный обдув печки, хлипкость конструкции, вследствие чего сложности с демонтажем и ремонтом. Поэтому решил модернизировать и доработать отопитель, точнее коробку воздухопритока или как ее еще называют “валенок”. Штатный короб был выброшен. Новую коробку воздухопритока решил делать из стального 2-х миллиметрового листа. В качестве мотора оставил “зубильный”. Перед собой поставил четыре основные задачи:
1. Добиться стабильного и равномерного обдува радиатора печки.
2. Конструкция должна быть простой, компактной, жесткой и ремонтнопригодной.
3. Переделка должна решить проблему со снятием клапанной крышки и возможность при необходимости легко восстановит штатную, заводскую систему отопления и вентиляции.
4. Защитить салон от попадания мусора с всасываемым воздухом.
Ну и не в последнюю очередь хотелось, чтобы все выглядело аккуратно и красиво.
Конструкцию собрал из пяти частей:
 |  |
 |  |
- тоннель для подачи воздуха к радиатору печки:
- рамка с защитной сеткой:
- моторчик печки от ВАЗ 2108–09:
Рассмотрев все возможные варианты расположения улитки, решил сдвинуть ее как можно правее, до кронштейна моторедуктора очистителя лобового стекла для того, чтобы воздухозаборник (приемная его часть) был близок по размерам штатному. В процессе изготовления коробки воздухопритока выяснилось, что чтобы решить выше высказанную задачу под номером 3, необходимо этот самый “валенок” изготовить из двух частей. Что было и сделано. Вся конструкция крепится четырьмя гайками через уплотнительную прокладку к кузову в моторном отсеке на штатное место:
Воздухозаборник сделан отдельной деталью. Снизу сделан дренаж аналогично штатному. Воздухозаборник снимается проще, чем корпус воздушного фильтра, достаточно открутить два болта:
Теперь клапанной крышке при ее снятии цепляться не за что:
Моторчик закреплен в двух точках болтами М8 с головкой под шестигранник через резиновые шайбы, изготовленные из втулок стабилизатора к кронштейнам, приваренным к тоннелю:
При необходимости ремонта или техобслуживания моторчика, его можно просто снять, не разбирая весь воздухоприток.
Всю конструкцию в сборе: воздухоприток, моторчик и тоннель также легко и быстро можно снять, открутив четыре гайки, так как я предварительно заменил штатные болты крепления воздухопритока и кожуха радиатора на шпильки. Подробнее об этом можно прочитать в статье Победа над коробкой воздухопритока, автор Nivach. Кто этого еще не сделал - рекомендую. Эта незначительная модернизация дала мне возможность собрать всю конструкцию как говорится на столе, а затем поставить на машину, при этом в салоне ничего снимать не надо.
Все заслонки и задвижки системы отопления сохранены.
В кожухе вентилятора, заменено нивское сопротивление на “зубильное”. Снят штатный электродвигатель, добавлен соответственно еще один провод т. к. переключатель печки четырехпозиционный “зубильный”. Больше доработок в кожухе вентилятора нет.
Единственно, что я герметизировал, так это швы воздухопровода обогрева лобового стекла и места его соединения с воздухопроводом боковых сопл.
В качестве уплотнителей моторчика с воздухозаборником и воздухозаборника с капотом используется уплотнительная резинка панели приборов ВАЗ 2108.
Решетка капота стыкуется с воздухозаборником тремя сторонами, так же, как и со штатной коробкой воздухопривода, а одна сторона - правая по ходу, смещена к центру примерно на 4-5 см. Штатные размеры примерно 200 Х 130, у меня около 195 Х 130.
Электрическая часть и установка переключателя выполнена как в статье Sam'a Модернизация вентилятора печки.
Теперь немного об изготовлении частей воздухопритока.
Тоннель изготавливается из двух частей:
- основание;
- корпус.
Сложностей в изготовлении нет, главное выдержать все заданные размеры. Детали соединены эл. сваркой короткими швами, затем по месту заварены оба торца и вырезаны два проема. В дальнейшем все оставшиеся щели необходимо зашпаклевать.
Воздухозаборник состоит из четырех частей:
- кольцо;
- правая стенка воздухозаборника;
- левая стенка воздухозаборника;
- корпус воздухозаборника.
Диаметр кольца (внешний) 105 мм, изготавливается из стальной полосы ширина 20 мм:
Правая и левая стенки воздухозаборника практически одинаковые, отличие в том, что к правой стенке приваривается кольцо, под которое предусмотрена площадка. Также изготавливаются из стального листа толщиной 2 мм.
Корпус выполнен из прямоугольного листа размером 195 х 355. Стенки загибаются по профилю боковых стенок:
 |  |
После сборки и сварки в правой стенке вырезается полукруг для всасывания воздуха электромоторчиком:
 |  |
В заключение в полости воздухозаборника вварены два упора, на которые опирается рамка с сеткой и сделан дренаж.
Рамка с сеткой изготовлена из двух частей - каркаса и сетки.
Каркас представляет собой прямоугольник из стального листа, в котором вырезано отверстие. Края у рамки загнуты для придания жесткости.
В качестве защитной сетки использована металлическая часть воздушного фильтра от ВАЗ 2110. Сетка закреплена на каркасе при помощи алюминиевых заклепок:
 |  |
После окончания всех сварочных и монтажных работ, а так же подгонки изделия по месту желательно всю конструкцию загрунтовать и покрасить.
В заключение остается добавить, что эффект от работы конструкции превзошел мои ожидания, обдув на больших оборотах сравним с работой автомобильного пылесоса, можно проветривать и сушить салон. Прогрев салона происходит значительно быстрей, чем со штатной системой обдува и вентиляции.
Чертежи деталей конструкции
Чертежи к статье подготовлены совместно с ALER' ом, за что ему большое спасибо.
Воздухозаборник - корпус (см. исправления от vovunder и AsadoK) :
Воздухозаборник левая боковина:
Воздухозаборник правая боковина:
Корпус тоннеля (см. исправление от vovunder) :
Чертеж тоннеля, вид сбоку:
Дополнение от 04.12.05.
Шестимесячная эксплуатация показала, что конструкция надежная, производительность печки значительно превышает штатную. Шума от эл. мотора не слышно. В настоящее время конструкция немного модернизирована, с целью исключить возможность подсоса воздуха из подкапотного пространства:
В конструкцию добавлен колпак, который крепится на уже имеющийся левый кронштейн, и резиновая трубка от системы отопления ВАЗ-21093. Назначение трубки и штуцеров в том, чтобы подать воздух в щеточный механизм электромотора с целью его охлаждения.
В воздухозаборник ниже упоров рамки с защитной сеткой вварен штуцер наружным диаметром 14-16 мм и длинной 25 мм:
Сам колпак изготовлен, как и детали основной конструкции, из 2-миллиметрового стального листа и представляет собой цилиндр с внутренним диаметром 110 мм и высотой 55 мм:
Одна сторона колпака - глухая, в боковую поверхность вварен такой же штуцер, как и в воздухозаборнике. Для установки к цилиндру приварено ухо:
Резиновая трубка имеет естественный загиб, ее необходимо укоротить по месту. Крепить хомутами к штуцерам хомутами нет необходимости:
Производительность электромотора печки в результате установки колпака практически не изменилась, единственный недостаток - приходится его снимать при прохождении ГТО, чтобы показать табличку с номером кузова.
Дополнение от 02.12.07. Автор Алексей
Изготовил воздухозаборник по приведенным чертежам. При установке в 2121 возникли проблемы с закрытием капота - коробка воздухопритока оказалась выше, чем нужно. Пришлось на уже готовой конструкции обрезать коробку сверху со стороны лобового стекла на 2 см, со стороны двигателя на 1 см. При этом, при закрытом капоте образовался равномерный зазор где-то около 1 см между коробкой и решеткой на капоте. Сверху надел старый уплотнитель капота.
Вентилятору от 2108 мешала встать катушка зажигания. Переносить её не стал, а обрезал на 1 см кожух, защищающий щетки. Кусок вырезал из середины, после чего части склеил и швы сварил выжигалкой.
Особенности это только моей машины или всех 2121 не знаю. Лучше все сделать по чертежам и при необходимости доработать по месту.
Кстати воздухозаборник изготовлен из пластмассы толщиной 2 мм, сварен паяльником и выжигалкой, в некоторых местах изнутри швы усилены металлической сеткой впаянной в пластмассу паяльником. В качестве кольца соединяющего вентилятор и коробку использовал водопроводную трубу диаметром 110 мм.
Дополнение от 17.06.09. Автор Mike-vtk.
Машина 21214 с распределенным впрыском - стоял вопрос, поместится или нет эта конструкция и не будет ли конфликтовать с ресивером. На глаз казалось, что нет, поэтому решил изготовить.
Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная, в конструкции есть одно отличие - переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности это, по моему мнению, позволит снизить скорость воздуха в данном сечении, что приведет к меньшему уровню шума при заборе воздуха в "улитку" и уменьшит эффект пылесоса:
 |  |
 | |
Резистор регулятора скорости вращения был помещен в воздухозаборник для лучшего обдува в процессе работы и меньшего риска перегрева пластмассовых деталей внутри печки. По свидетельству знакомых автомастеров, такое нередко случается на восьмом семействе. Проводка прокладывалась по кратчайшему пути из салона за приборной панелью.
 |  |
 | |
Зазор между улиткой и кольцом получился несколько великоват, поэтому использовать для уплотнения резинку от восьмёрки, как у автора оригинала, не получалось - она все время пыталась удрать на свободу, но места вполне хватило для использования уплотнителя нивского багажника:
Под вентилятор на тоннель была изготовлена прокладка из изолона - он хорошо обжимается и плотно сидит - на снимках белого цвета.
При установке крышечки щёточного узла выяснилось, что мешается разъём, на котором разведено питание форсунок - крышка упирается в него и не садится, как надо. Разъём был закреплён на том же месте, но снизу кронштейна, крепление у него по типу клопа, поэтому он встал в своё родное отверстие:
На фото в том месте, где он находился, проходят провода от вентилятора.
 |  |
Переключатель регулятора скорости вентилятора встал на то место, где у карбюраторных машин находится кнопка воздушной заслонки, т. к. оно свободно. Родной переключатель убран, и его гнездо закрыто заглушкой. Можно было перенести кнопки на одну позицию влево для заполнения пустоты, но пока не хотелось. К недостаткам такого расположения ручки регулятора, возможно, следует отнести отсутствие подсветки, но отыскивается он без проблем как на ходу, так и в стоящей машине.
Дополнение от 02.09.09, автор 21kash.
Машина ВАЗ- 21213. Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная. По моим расчётам данный приёмник забирает воздух в основном из центральной части прорезей на капоте.
Мне такой вариант не подходил, по этому было решено задействовать все прорези на капоте, тем более запаска перекочует на багажник.
Для этого пришлось вносить довольно весомые изменения. В ходе работы очень много заняла подгонка.
Пожалуй, опишу самые главные моменты.
1. В связи с тем, что двигатель был смещён вправо больше, чем на 5 сантиметров, он начал бить о капот при закрытии, из-за чего воздухозаборник пришлось переваривать и опускать примерно на 1 сантиметр.
2. Заслонка, которая перекрывает забор воздуха с улицы, была удалена из-за недостаточной пропускной способности (короб давал ей открыться на 1 см вместо 5 положенных, и при работе двигателя на максимальных оборотах она начала дребезжать).
3. Низ приёмника был подварен из-за касания о двигатель - 0.5 см не хватило, и пришлось углублять на 5 см в длину.
4. Переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности как у Mike-vtk.
5. Катушка зажигания была опущена.
6. Уплотнитель с багажника и "уплотнитель для окон и дверей" куплены в ближайших строй-материалах.
7. Колпак изготовлен не был- встаёт впритирку к аккумулятору.
8. Нержавеющая сетка, прижата уплотнителем и выровнена по форме - легко снять легко отчистить, мало весит.
Были задействованы все три группы прорезей:
Как видно из фото, запаске здесь уже жить негде, воздухоприемник был расширен почти вдвое:
Выход воздуха с улитки был отнесен на 50 мм:
Углубление 0,5 см:
Плюсы и минусы такой конструкции.
Плюсы:
1. Больше производительность
2. Меньше шума
3. 3 положения вместо 2х
4. Возможность установки воздушного фильтра и полной перестройки системы обдува (об этом напишу позже, когда закончу проект).
Минусы:
1. Нет рециркуляции воздуха (я ей никогда не пользовался).
2. Полностью загорожена табличка с номером двигателя (в гаи у меня её никогда не смотрели, но могут возникнуть трудности с прохождением ТО).
Советы из личного опыта:
1. Всегда делайте макет из картона или ватмана, его гораздо легче подогнать или изменить.
2. Внимательно проверяйте зазор между капотом и приёмником (к сожалению я погнул капот)
3. Обязательно загрунтуйте и покрасьте.
Исправление от vovunder, 31.12.10:
В FAQ в статье "Изготовление воздухозаборника под зубильный вентилятор, автор Smogil" в чертежах присутствуют небольшие ошибки в размерах:
Исправление от AsadoK, 17.05.11:
Если изготавливать конструкцию из металла 1 мм, то необходимо добавить на корпус воздухозаборника по 1-1,5 см с каждой стороны по длине корпуса (будущие ребра жесткости), а также на основание тоннеля, т. к. 1миллиметровый металл прожигается даже полуавтоматом. А так тупым сверлом на 5 мм сверлим отверстия в ребрах жесткости через 3 - 4 см, и "заливаем сваркой".
Я не джипер, но иногда приходилось нырять до смены воздушного фильтра.
После замены второго фильтра я призадумался над шноркелем, но вспомнив о том, что я не джипер понял, что городить полноценный шноркель не хочу.
Было решено пойти альтернативным путём, убрать подальше и повыше точку воздухозабора под капотом.
Идея не нова, потому присваивать себе лавры первооткрывателя не собираюсь, просто покажу как это сделал я.
:-)
Тщательно всё прикинув было куплено вот это.
Белая фигня, это толстостенный пластмассовый стакан с внешним диаметром 7 см.
Дно у стакана естественно отпилилось, стакан можно заменить чем угодно подходящего диаметра.
Резиновые Г-образные патрубки раздобыл у ГАЗелистов, внутренний диаметр те же 7 см.
Родной воздухозаборник был отсоединён от корпуса фильтра и распилен в районе гофры.
Чтоб не ошибиться подрезал постепенно, потому на фото куча ошмёток.
В принципе пилить не обязательно, канцелярским ножом режется легко.
Гофрированную часть я отрезал не под корень, а оставлял на концах труб миллиметровый бортик.
Предполагается, что этот бортик сыграет полезную роль и как якорь от соскальзывания патрубка и как ребро жёсткости, трубы очень хилые.
Вот так это выглядит перед сборкой.
В корпус фильтра огрызок трубы был посажен на герметик.
Для крепления другого конца конструкции был использован мебельный уголок.
Уголок был прикручен саморезами в кромку кузова (на фото пробный вариант — развёрнут на 180 градусов).
В окончательном варианте этот узел выглядит вот так.
Позже из воздухозаборника была выдернута "душилка", ну та трубка которая внутри.
:-)
Далее всё собралось в кучу и получилось вот так.
Хомут крепящий верхнюю трубу с патрубком был немного доработан.
Под болт была подложена спиленная шайба, для того чтоб упираясь в двигатель отодвинула от него резину.
Внимание.
Вариант с шайбой на хомуте оказался НЕ УДАЧНЫМ — подробности смотреть ниже, в добавлении.
.
После переделки, каких либо отрицательных изменений в работе двигателя я не заметил.
Теперь вероятность хлебнуть воды стала меньше, но и появилась пара несущественных минусов.
Поменять воздушный фильтр стало чуть сложнее, придётся снимать трубу воздухозаборника.
При помывке двигателя нужно тщательнее следить чтоб не плеснуть в трубу воды.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
Покатавшись некоторое время, обратил внимание, что двигатель стал работать "мягче и ровнее".
Никакого надуманного эффекта я не ожидал, и выдавать желаемое за действительное не собираюсь.
Просто почувствовал изменения в лучшую сторону.
Возможно это совпадение, машина иногда имеет своё настроение.
Бензин не менял.
Возможно при переносе точки забора воздуха в глубь двигательного отсека, двигатель стал получать уже подогретый и сухой воздух.
Так же, видимо исчезли рывки воздушного потока в точке забора.
Сегодня ехал в пробке и поглядывал на бортовик, при наружной температуре в 30 градусов, во впускном коллекторе температура подымалась до 60-ти.
Если кто либо повторит данную конструкцию и заметит подобный положительный эффект, отпишитесь в личку, буду благодарен.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
В недавней поездке неожиданно провёл полевые испытания.
Ехал вроде бы по ровной дороге вдоль русла и неожиданно машина ушла на глубину правым бортом.
Фото с регистратора.
Выбравшись из ямы спокойно поехал дальше и на следующем броде опять попал на глубину.
Выбравшись на нормальную дорогу открыл капот и заглянул внутрь.
Передняя часть подкапотного пространства естественно мокрая, а там где точка воздухозабора, сухо.
Вобщем конструкция себя оправдала.
Раньше после таких нырков приходилось менять фильтр.
.
ДОБАВЛЕНИЕ
Недавно обратил внимание что шайба на хомуте стала выедать ямку в ресивере двигателя.
Срочно пришлось выдумывать новый крепёж патрубка.
Под болт фильтра был подложен металлический уголка к которому хомутом прижат воздухозаборник.
Получилось даже надёжнее, теперь патрубок вообще не колышется, как в первом варианте.
.
Вариант с шайбой оставил на всеобщее обозрение, дабы никто не пытался повторить моей ошибки.
:-)
.
Данная доработка пригодилась для осуществления другой сложной доработки - переноса генератора наверх вправо - ссылка
.
ДОПОЛНЕНИЕ
После перестановки генератора наверх доступ к термостату и патрубкам стал ограничен.
Всё чаще приходилось снимать короб воздушного фильтра.
Для удобства сего действия пришлось сделать ещё пару микродоработок.
Во первых, конец трубы воздухозаборника был отвязан от кузова и привязан к самому корпусу фильтра.
Для этого в ребре жёсткости крышки фильтра было проделано отверстие и сквозь него продета стяжка которой был прихвачен конец трубы.
С диаметром отверстия немного перестарался, можно было и поменьше.
:-)
Теперь фильтр и труба воздухозаборника снимается единым блоком разом.
Ну а что-бы облегчить процесс снятия короба фильтра пришлось отказаться от мазозахизма напяливания его на резиновые стойки.
Идея не моя, до сих пор удивлён как я сам не допёр до этого простого решения…
Вобщем срезались верхушки резинок и на "пеньки" короб прикручивается обычными саморезами с широкими шайбами.
Держится отлично.
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Читайте также: