Переделка ваз с инжектор 8 на инжектор 16 клапанов

Обновлено: 26.01.2025

Что нужно приготовить

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Порядок работ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака: Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.
Изображение штатной трубы:

Так выглядит новая труба:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10. Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.
Вид нового сапуна:

13. Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

15. Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

Статья написана по собственному опыту для тех, кто будет заменять двигатель 21083 на 21124. Кто ставил 16v вместо 8v вряд ли найдут что-то новое, статья скорее всего будет памяткой с некоторыми особенностями постройки 16V.

1) Покупка двигателя

Покупал я весь комплект для перехода — двигатель в сборе, эбу, косу, бак, топливопровод и т.д. Состояние было среднее, но при переборке пришлось расстачивать блок цилиндров. По мне проще покупать всё и сразу у одного человека. Мне обошлось всё в 20к рублей) На картинке двигатель приоры, хотя кроме катколлектора визуальных отличий нет.

2)Снятие двигателя и его основных систем

Думаю тут вопросов не возникнет, стоит запастись терпением, инструментом, wd-40, мурзилкой со схемой электрооборудования и, желательно, напарником.
На замену двигатель 21083 в сборе, выпускной коллектор, топливопровод и бак — остается только коробка, которую немного доработаем.

3) Бензобак и адсорбер

Перед установкой можно защитить его от возможной коррозии. Меняем бак и топливную магистраль, в двигателях 21124 и 21114 нет обратки…всё просто, но много неудобств с мертво прикипевшими гайками — wd-40 и приятель в помощь. Устанавливаем бензонасос, тянем от него два провода к ЭБУ, третий запитываем на массу. Меняем фильтр. В системе питания 2108 шланг от сепаратора идёт через двухходовый клапан в атмосферу, в системах с инжектором от сепаратора шланг идет к адсорберу, а от него в дроссель — в моем случае я просто заглушил шланг от дросселя к адсорберу, при перепрошивке отключаем проверку адсорбера, а можно и оставить адсорбер. Тросик газа меняется на инжекторный.

4) Генератор

При покупке двигателя в сборе на нем были крепления 2110 — они не подходят т.к. между его верхним креплением и блоком цилиндров есть проставка -подушка двигателя. Разнообразных креплений много, верхние и нижние крепления нужны именно с индексом 21082, ремень также 21082.
Обычно инжекторный генератор 2112 рассчитан на 80A, можно найти совместимый на 100А и более, особенно это пригодится любителям хорошего звука. Провода подключения остаются родными, при желании можно заменить на провод с большим сечением и изоляцией, можно и разминусовку сделать.

5) Стартер и КПП

В моем случае коробка осталась 2108. Её следует немного доработать, а именно слегка убрать выступы (указаны на картинке) для установки маховика и сцепления 2112. Стартер 2108, редукторный — в нём меняем бендикс на бендикс 2110, отличаются количествами зубьев. Провода можно оставить.

6) Выпускной коллектор

В выпускном коллекторе катализатор пришлось вырезать т.к. он пришёл в негодность — это временное решение…следует обратить внимание что выпускной коллектор длинее своего восьмиклапанного собрата поэтому придется резать и варить или как более интересный вариант купить паук — при покупке паука обратите внимание на название "2114 16v" — и тогда не придется пользоваться сваркой.

7) Впускной коллектор/ресивер

На наших машинках алюм.ресивер предпочтительнее т.к. ставится он удобнее, с пластмассовым чуть сложнее — пришлось снимать заднюю подушку тогда двигатель завалился и получилось поставить ресивер. Можно и спортивный поставить — тогда скорее всего придется резать рамку телевизора.

8) ЭБУ и коса + штекер с отрезками проводов для коммутации проводки

Покупаем ЭБУ Январь 7.2 (взаимозаменяем с Bosh 7.9.7), всю косу, все датчики и колодку с проводами (указано на рисунке). Делаем отвестие в стенке моторного отсека и аккуратно протаскиваем косу в салон, подключаем датчики к двигателю. Коммутируем проводку от ЭБУ к салонной, по схеме 2 разъема под номерами 30 и 31. Один от косы ЭСУД, второй от панельной проводки.

Нашёл удобную схему

Есть пару особенностей:

Бело-черный включение вентилятора охлаждения.
Раньше вентилятор управлялся терморезистором, вкрученным в радиатор, при высокой температуре датчик замыкал массу и вентилятор включался, теперь вентилятором управляет ЭБУ. Бело-черный провод, идущий от блока предохранителей со стороны моторного щита — колодка Ш6 перерезаем и соединяем с бело-черным проводом от колодки.

В салоне коричневые провода с наконечниками это масса ЭБУ.
Черный провод под капотом с наконечником, раскрыв гофру мы видим что он красный это "+" от аккумулятора.

Не стоит забывать про датчик скорости. Он установлен сверху на картере сцепления, над корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. На карбюраторах его нет и, скорее всего, его вам забудут/не захотят отдать. Заводские прошивки часто уступают коммерческим по экономичности/динамичности. ЭБУ Январь 7.2 прошивается очень просто, можно залить два режима типа спорт/эконом с переключателем в виде тумблера. ЭБУ Bosh 7.9.7 так же прошивается, но придётся производить манипуляции с пайкой.

9) Дополнительное крепление двигателя

В 10-серии крепление приварено к стакану, в нашем случае самый популярный вариант это распорка с доп.опорой двигателя 2114/2110 16V. Ставится без проблем.

10) Переборка двигателя — для внутреннего спокойствия

Для переборки стоит оставить часть бюджета — разбираем всё до основания, проверяем все зазоры, если надо растачиваем цилиндры/шейки коленвала, меняем вкладыши, прокладки и сальники, маслосъёмные кольца и т.д — всё по мурзилке, тут стоит быть честным к себе, мне пришлось растачивать блок цилиндров, ставить новые поршня и кольца.
В ГБЦ проверяем гидрики, клапана, втулки, сёдла, каналы впуска/выпуска. Это всё описано в мурзилке — тут проблем обычно не возникает.

Статья написана по собственному опыту для тех, кто будет заменять двигатель 21083 на 21124. Кто ставил 16v вместо 8v вряд ли найдут что-то новое, статья скорее всего будет памяткой с некоторыми особенностями постройки 16V.

1) Покупка двигателя

Покупал я весь комплект для перехода — двигатель в сборе, эбу, косу, бак, топливопровод и т.д. Состояние было среднее, но при переборке пришлось расстачивать блок цилиндров. По мне проще покупать всё и сразу у одного человека. Мне обошлось всё в 20к рублей) На картинке двигатель приоры, хотя кроме катколлектора визуальных отличий нет.

2)Снятие двигателя и его основных систем

Думаю тут вопросов не возникнет, стоит запастись терпением, инструментом, wd-40, мурзилкой со схемой электрооборудования и, желательно, напарником.
На замену двигатель 21083 в сборе, выпускной коллектор, топливопровод и бак — остается только коробка, которую немного доработаем.

3) Бензобак и адсорбер

Перед установкой можно защитить его от возможной коррозии. Меняем бак и топливную магистраль, в двигателях 21124 и 21114 нет обратки…всё просто, но много неудобств с мертво прикипевшими гайками — wd-40 и приятель в помощь. Устанавливаем бензонасос, тянем от него два провода к ЭБУ, третий запитываем на массу. Меняем фильтр. В системе питания 2108 шланг от сепаратора идёт через двухходовый клапан в атмосферу, в системах с инжектором от сепаратора шланг идет к адсорберу, а от него в дроссель — в моем случае я просто заглушил шланг от дросселя к адсорберу, при перепрошивке отключаем проверку адсорбера, а можно и оставить адсорбер. Тросик газа меняется на инжекторный.

4) Генератор

При покупке двигателя в сборе на нем были крепления 2110 — они не подходят т.к. между его верхним креплением и блоком цилиндров есть проставка -подушка двигателя. Разнообразных креплений много, верхние и нижние крепления нужны именно с индексом 21082, ремень также 21082.
Обычно инжекторный генератор 2112 рассчитан на 80A, можно найти совместимый на 100А и более, особенно это пригодится любителям хорошего звука. Провода подключения остаются родными, при желании можно заменить на провод с большим сечением и изоляцией, можно и разминусовку сделать.

5) Стартер и КПП

В моем случае коробка осталась 2108. Её следует немного доработать, а именно слегка убрать выступы (указаны на картинке) для установки маховика и сцепления 2112. Стартер 2108, редукторный — в нём меняем бендикс на бендикс 2110, отличаются количествами зубьев. Провода можно оставить.

6) Выпускной коллектор

В выпускном коллекторе катализатор пришлось вырезать т.к. он пришёл в негодность — это временное решение…следует обратить внимание что выпускной коллектор длинее своего восьмиклапанного собрата поэтому придется резать и варить или как более интересный вариант купить паук — при покупке паука обратите внимание на название "2114 16v" — и тогда не придется пользоваться сваркой.

7) Впускной коллектор/ресивер

На наших машинках алюм.ресивер предпочтительнее т.к. ставится он удобнее, с пластмассовым чуть сложнее — пришлось снимать заднюю подушку тогда двигатель завалился и получилось поставить ресивер. Можно и спортивный поставить — тогда скорее всего придется резать рамку телевизора.

8) ЭБУ и коса + штекер с отрезками проводов для коммутации проводки

Покупаем ЭБУ Январь 7.2 (взаимозаменяем с Bosh 7.9.7), всю косу, все датчики и колодку с проводами (указано на рисунке). Делаем отвестие в стенке моторного отсека и аккуратно протаскиваем косу в салон, подключаем датчики к двигателю. Коммутируем проводку от ЭБУ к салонной, по схеме 2 разъема под номерами 30 и 31. Один от косы ЭСУД, второй от панельной проводки.

Нашёл удобную схему

Есть пару особенностей:

Бело-черный включение вентилятора охлаждения.
Раньше вентилятор управлялся терморезистором, вкрученным в радиатор, при высокой температуре датчик замыкал массу и вентилятор включался, теперь вентилятором управляет ЭБУ. Бело-черный провод, идущий от блока предохранителей со стороны моторного щита — колодка Ш6 перерезаем и соединяем с бело-черным проводом от колодки.

В салоне коричневые провода с наконечниками это масса ЭБУ.
Черный провод под капотом с наконечником, раскрыв гофру мы видим что он красный это "+" от аккумулятора.

Не стоит забывать про датчик скорости. Он установлен сверху на картере сцепления, над корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. На карбюраторах его нет и, скорее всего, его вам забудут/не захотят отдать. Заводские прошивки часто уступают коммерческим по экономичности/динамичности. ЭБУ Январь 7.2 прошивается очень просто, можно залить два режима типа спорт/эконом с переключателем в виде тумблера. ЭБУ Bosh 7.9.7 так же прошивается, но придётся производить манипуляции с пайкой.

9) Дополнительное крепление двигателя

В 10-серии крепление приварено к стакану, в нашем случае самый популярный вариант это распорка с доп.опорой двигателя 2114/2110 16V. Ставится без проблем.

10) Переборка двигателя — для внутреннего спокойствия

Для переборки стоит оставить часть бюджета — разбираем всё до основания, проверяем все зазоры, если надо растачиваем цилиндры/шейки коленвала, меняем вкладыши, прокладки и сальники, маслосъёмные кольца и т.д — всё по мурзилке, тут стоит быть честным к себе, мне пришлось растачивать блок цилиндров, ставить новые поршня и кольца.
В ГБЦ проверяем гидрики, клапана, втулки, сёдла, каналы впуска/выпуска. Это всё описано в мурзилке — тут проблем обычно не возникает.

Для начала, занялись подготовкой низа. В Москве владелец авто приобрел по случаю калиновский 1,6 коленвал бу (ход поршня 75,6 мм), с минимальным пробегом в несколько тыс.км, плюс шатуны 2110. Коленвал в идеальном состоянии.

Блок у нас — 21083. В коренные опоры коленвала мы врезали форсунки охлаждения поршней. Аналогичные форсунки стоят на двигателях 2112, а на 8 клапанных блоках под них лишь предусмотрены приливы под шейками коренными. Данные форсунки подают дополнительное масло на днища поршней, улучшая теплоотвод от них. Полезна такая подача масла и при холодном пуске — на юбках поршней практически не возникают задиры вследствие полусухого трения, столь характерные для 21083 поршней.

Для того чтобы переделать 8 клапанов на 16 ВАЗ 2114, необходимо учитывать некоторые моменты.

После того, как у Вас получится переделать 8 клапанов на 16 ВАЗ 2114, Вам необходимо будет воспользоваться услугами специалиста, который настроит блок управления двигателя и запишет соответствующую программу.

В данном видео продемонстрирован процесс переделки с 8v на 16v ВАЗ 2114.

Доработка ГБЦ (ВАЗ)
Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор
16 клапанная головка цилиндров: установка распредвалов с большим подъемом
16 клапанная головка цилиндров: доработка каналов
ГБЦ 8v: 39×34 + каналы
Доработка ГБЦ классики
Переделка достаточно актуальная, потому что мало какие 8v могут "достать" 16v с одинаковым бюджетом. Конечно, 130hp 8v вполне объедут немного тюненый 16v, но это ведь почти стандарт! Но будущее, по крайней мере ближайшее, за 16v как ни крути, все преимущества налицо.
И так начнем: Я буду рассказывать о, так называемом, "накрывании 083 блока 16v гбц" + в моем случае увеличение объема. Данная операция в большинстве "тюнинг контор" стоит немалые деньги, приблизительно от 1500$; в нашем же случае, если иметь некотрые навыки слесаря и выполнять работы по откручиванию и закручиванию гаек, затраты сводяться только на запчасти, что однозначно дешевле!

Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade’a:

Cистема Зажигания
1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в "подкапот"
2. проводка на бензобак от Блока Управления
3. Блок Управления (мозги)

Блок:
4. поршни под соответствующее колено.
4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.
5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
6. водяная помпа 2112
7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)
9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)
10. ремни: ГРМ, генератора.
11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат

ГБЦ:
12. ГБЦ 16v в Сборе
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
14. корпус воздушного фильтра
15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
16. дроссель
17. ресивер 2112
18. коллектор впускной 2112
19. колелктор выпускной 2112
ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.

Система выпуска:
26. приемная труба "штаны" 2112

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям "Блок", "ГБЦ", "Система Зажигания".
В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны "быстрые". Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена. все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.
Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111

ГБЦ:
в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном "тройнике")
датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба "штаны")
далее.
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и "обратка" железные трубки ГБЦ

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

cтандарт

некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться.. муки

процесс разборки..

ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже "накрытый" 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
1. блок имеет отлитый номер: 21083.. 2111.. на нашем 21083
2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее.

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо "отработку" 🙂

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!
Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время "примерки по месту" потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— "обратка": снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем "обратку" в штатное для нее место.

4. Прокладывается проводка.
16-ти клапанная проводка в десятом семействе "входит" в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и "обратки". НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа 🙂 !

Ну вот, как и обещал, в зиму заменил себе карбюратор на инжектор.
Теперь осталось поставить сигнализацию с автозапуском и надеюсь в холода буду садиться уже в прогретый автомобиль.

Около года назад подогнал мне добрый человек мотор от инжекторной семерки. В 4ом цилиндре лопина по блоку. Оборвало шатун, клапан один напополам порвало и раздолбало седла. В общем головку мне сразу "восстановили", поставили недостающие клапана, поменяли седла и направляющие. Головка как бы была уже готова к установке, был впуск, выпуск, катушка, бронепровода, и всё с блока — цепь шестерни, промвал и т.д. Всё почти новое, т.к. мотору было всего 4 тыщи. В общем нехватало только контроллера, проводки и ДМРВ и корпусом воздушного фильтра. Так все это добро и лежало около года в ожидании.

Ну и наконец однажды читаю ленту и натыкаюсь на запись в бж PowerFire ИНЖЕКТОР
которая толкает меня на решительные действия по замене карба на инжектор.

В прошлое воскресенье 7.10.12 договариваюсь в нашем сервисе, что мне выделяют подъемник для разборки и установки инжекторной головы и всего остального.
Так как я ни разу не имел дела в ВАЗовскими моторами и даже не удосужился про них ничего почитать, мне Мастер производства предложил воспользоваться советами и помощью слесарей его смены, заранее их предупредив.

Начал потихоньку, не торопясь, раскидывать свой нивовский мотор 1.7
к обеду мне помогли снять головку, далее я снял шкив коленвала и переднюю крышку, цепь, шестерни, промвал и конежно же тот самый грибок будь так его! — о нем позже.

к вечеру уже все стояло от инжекторного мотора. не хватало только проводки и "мозгов"

В понедельник Наши диагносты поставили мне проводку от 14ой, немного переделанную и контроллер с нивовской прошивкой, а также нулевик с ДМРВ.

Попутно я сбегал за волговским внешним бензонасосом, фильтром 1.6 и всё это установил.
дело дошло до обратки. Но трубки небыло и я решил позаимствовать их с разобранного "Бензеля"
и как оказалось в будушем очень зря. — об этом тоже позже.

Ладно осталось залить тосол и масло.

заливаю тосол и посматриваю под мотор нет ли утечек.
залил около 6ти литров, уже насторожился, кудаже он девается. Переодиески смотрю под мотор — все сухо. После седьмого литра я совсем в растерянности, опять гляжу под мотор и с удивлением замечаю как из стыка выхлопных труб посередине днища стекает залитый мною тосол. Ну всё! Самые страшные опасения сбылись — в головке тоже трещина!
Тут бы рукам опуститься. Но НЕТ! Быстренько начинаю суетиться и в итоге тотже добрый человек подгоняет мне еще одну головку с дефектом направляющих.
Головка вообще голая, ни клапанов ни даже шпилек.
Сразу меняем на ней направляющие, торцуем минус 2 сотки, снимаем все с текучей головки и ставим на следующую :). Притираем клапана и ставвим на блок. Все.

Продолжаем во вторник.
Регулируем клапана, закрываем крышку, все подключаем и ставлю полугнилую трубку обратки под днишем. из бака вынимаю родной датчик топлива с трубкой подачи. Засверливаюсь в эту крышку, нарезаю резьбу на навой трубке обратки и интегрирую ее в топливную крышку.

Все готово к первому пуску.
Уже не помню почему, но первый старт только в среду.

Это нада заснять 🙂

двигатель заглох и отказывался крутиться стартером. А если проще то заклинил.
собрался народ с предположениями почему такое могло произойти.
Ведь в блоке ничего не делалось. В общем долго гадали, и решили снять сначала клапанную крышку, т.к. грешили на распредвал. Распредвал сверху был абсолютно сухой, хотя в пастелях масло было и он не заклинил, вращался свободно. Следующим делом сняли поддон чтобы глянуть что там с вкладышами. все вкладыши были в масле, но совсем слегка. Все оказались живыми, хотя 4ый коренной малек прихватило. Всё говорило о том что масло как будто небыло. И тут дядя Толя светит снизу лампочкой и говорит " А где грибок?"!
А я ему с круглыми такими глазами " Какой нафик грибок?!"
Ну и тут он мне объясняет что это такое и для чего он нужен. Я в Акуе! Пытаюсь отмазаться, что я ваще думал эта шляпа нужна для трамблёра, а так как у меня инж теперь, и трамблер не нужен, я решил его не ставить :)))))!
В общем всё надо мной орут! Я понимаю как я лопухнулся. После текущей головки мне только заклиненного мотора и нехватало!
Ладно. Двигаемся дальше. Ставим грибок, смазываем все вкладыши маслом, при этом прокручивая коленвал. В общем со всеми нижниками колено вращалось с большим трудом.
Стартер также не справлялся.
В итоге зацепили меня нивой и немного потаскали. Через 5 минут мотор стал запускаться со стартера.

Многие говорят, что после такого мотор должен стукануть, либо долго ему теперь не проработать. Но дядя Толя убездает, что всё там путём! 🙂 Ездить будет!
Буду на это надеяться.

Сегодня к вечеру наконецто переварили кронштейн под насос гидроусилителя, подобрал ремень и теперь опять радуюсь легкому рулю. Но радость смазала очередная бяка — обнаружил, что обрата течет. топливо капало из прогнившей дизельной Тойотовской трубки.
Вот только несколько часов назад заменил ее на родную от классики.

Вот вроде бы и всё. Постараюсь сделать еще фоток нормальным фотоаппаратом.

• исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
• отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
• более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
• и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Эта ГБЦ мало подходит для установки на нее инжектора, поскольку обладает впускными отверстиями несоответствующей формы и не имеет шпилек для крепления впускного коллектора с ресивером. Конечно, можно ее переделать из соображения экономии средств, но если нет специальных знаний, то лучше приобрести готовую ГБЦ в сборе от модернизированной Нивы — 21214.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

В случае проблем с финансами можно приобрести пустую ГБЦ и переставить в нее клапаны и прочее из старой головки. Но опять же, для этого нужны знания и опыт. Кроме ГБЦ, потребуется приобрести следующее оборудование от ВАЗ 21214.

1. Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
2. Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
3. Впускной коллектор.
4. Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
5. Прокладка ресивера.
6. Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
7. Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
8. ДПКВ.
9. Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
10. Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
11. Датчик температуры тосола.
12. Датчик скорости.
13. Датчик детонации (ДД).
14. Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

1. Блок управления двигателем (контроллер) Январь 7.2.
2. Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
3. Модуль зажигания с кронштейном.
4. Высоковольтные провода.
5. Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
6. Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
7. Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
8. Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

• ослабить и снять ремень генератора;
• снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
• демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
• снять карбюратор и воздушный фильтр;
• демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
• открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
• демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
• снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

1. Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
2. Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
3. Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
4. Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
5. Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

1. Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
2. Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
3. Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
4. Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
5. Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
6. Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
7. Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
8. Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
9. Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
10. Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
11. Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
12. В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Понятие

Принцип работы инжектора

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

• Датчики;
• Электрический топливный насос;
• Контроллер (ЭБУ);
• Регулятор давления;
• Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

• Масса воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Температура воздуха;
• Расход топлива;
• Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Карбюратор против инжектора

Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

Читайте также:

  
• Tomahawk tw 4000 инструкция
  
• Обозначения на приборной панели субару аутбек
  
• Двигатель работает громко приора
  
• Пежо 406 открыть капот снаружи
  
• Пежо 308 моргает время